Интервалометър: 13 стъпки (със снимки)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:50

Реших да направя качествен интервалометър „Направи си сам“за моя DSLR Pentax фотоапарат, за да мога да правя снимане с интервал. Този интервалометър трябва да работи с повечето големи марки DSLR камери като Nikons и Canons. Той работи, като задейства затвора с помощта на порта за дистанционно задействане на камерата. Той може също така да се фокусира автоматично преди всеки кадър, ако желаете (или да включите или изключите това по всяко време). Мозъкът на този интервалометър е чип Arduino. На пръв поглед може да изглежда много сложно, но всъщност е проста схема и не е толкова трудно да се направи.

Стъпка 1: Вземете неща

Ще имаш нужда:

(x1) Малка дървена кутия (x1) 1/8 "акрилен панел (вижте следващата стъпка) (x1) черна акрилна боя (x1) четка за боя (x1) Arduino Uno (x1) PCB (x1) 1K резистор (x1) 100 ома резистор (x1) LM7805 5V регулатор (x1) 2-цветен светодиод (x1) 16MHz кристал (x2) 22pf кондензатори (x1) 10K потенциометър (x1) 28 пинов контакт (x1) превключвател DPDT (x1) превключвател с бутон SPST (x1) Гнездо за постоянен ток (x2) SPST 5V тръстикови релета (x1) екраниран стерео кабел (x1) 3/32 "(2,5 мм) мъжки щепсел (x1) 9VDC захранващ адаптер (x1) копче (x1) превключвател капак (по избор) (по избор) (x4) 1 "винтове за дърво (x1) червен, черен и зелен проводник (x1) настройка за запояване (x1) мултицет (x1) преса за пробиване (или ръчна бормашина) и различни инструменти.

Някои от връзките на тази страница съдържат филиали на Amazon. Това не променя цената на нито един от артикулите за продажба. Печеля обаче малка комисионна, ако кликнете върху някоя от тези връзки и купите нещо. Реинвестирам тези пари в материали и инструменти за бъдещи проекти. Ако искате алтернативно предложение за доставчик на някоя от частите, моля, уведомете ме.

Стъпка 2: Направете предния панел

Ако случайно имате лазерен нож 70 Watt Epilog, направете следното …

Изтеглете прикачения файл с шаблон. Поставете своя 1/8 бял акрил в машината (не отстранявайте защитното покритие). Регулирайте границите на шаблона по подходящ начин, така че да съответстват на границите на вашата кутия.

Лазерно гравиране на дизайна със следните настройки: мощност: 70 скорост: 100 преминавания: 2

Изрежете шаблона като такъв: мощност: 100 скорост: 9 честота: 5000

Когато приключите, поставете 2-3 тънки слоя черна боя и изчакайте да изсъхнат, преди да отлепите защитното покритие от акрила. Използвайте занаятчийски нож, за да откъснете внимателно остатъците от покритието.

Добре, добре … Знам, че повечето от вас нямат лазерен нож. Ето някои алтернативи:

1) Изтеглете файла, разпечатайте дизайна като ваденка и също използвайте дизайна като шаблон за изрязване на панела с по -традиционни инструменти.

2) Отпечатайте сито върху дизайна върху повърхността си и след това изрежете шаблона с по -традиционни инструменти.

3) Изтеглете файла и използвайте услуга като Ponoko, за да ги изрежете лазерно за вас според вашите спецификации.

4) Изтеглете файла. Намерете местен колеж или машинен магазин като TechShop, който ще ви позволи да наемете време на лазерен нож.

5) Изтеглете файла. Намерете локално хакерско пространство, което може да има лазерен нож и ще ви позволи да изрежете файла за малко или без такса.

Стъпка 3: Свържете щепсела

Вземете стерео кабел. Взех 25 'удължителен кабел за слушалки от Radioshack и изрязах 4' секция от средата на кабела, който да използвам. Ще използвам другите две останали части за бъдещи проекти. Развийте щепсела, така че клемите да са открити. На терминала, най -близо до действителната „част на щепсела“, запоявайте черния проводник от вашия стерео кабел. На следващия терминал запоявайте червения проводник. Към големия метален накрайник за заземяване, който се простира отзад, запойте заземяващия екран. Проверете връзките с мултицет, за да се уверите, че няма пресечени и след това завъртете капака обратно към щепсела.

Стъпка 4: Пробийте

Поставете предния панел върху отвора на кутията. Използвайте шаблона като ръководство за маркиране на четирите ъгъла на кутията за пробиване. Направете и две марки отстрани на кутията. Една от тези маркировки е за жака за захранване, а другата е за аудио кабела. Моля, имайте предвид, че платката ще лежи в долната част на кутията, а превключвателят и копчетата ще стърчат отгоре. Поставете тези дупки някъде по средата. След като сте доволни от всичките си маркировки, пробийте дупките. За пилотните отвори за винтовете използвах свредло 5/32. За жака тип М използвах бит 3/8 ". За стерео кабела използвах бит 1/8".

Стъпка 5: Стартирайте платката

Започнете да запоявате частите върху платката.

Засега оставете всичко, което се свързва с предния панел и гнездото за захранване. По принцип прикрепете частите и връзките, необходими за микроконтролера и релетата. Може също да искате да свържете 10uF електролитен кондензатор между 9V и маса и друг между 5V и маса. Мислех, че мога да се измъкна без тях, но в крайна сметка ги добавих, защото не работеше много надеждно, работещ от 9V батерия без кондензаторите. Забележка: на изображението има земни връзки към чипа и кондензаторите, които не можете да видите в изображенията, тъй като са направени под платката. актуализация 1-7-11: Astroboy907 преобразува схемата в схема на Eagle и платка. Тези файлове вече са приложени към тази стъпка или могат да бъдат изтеглени от коментарите по -долу.

Стъпка 6: Подгответе случая

Закрепете захранващия жак в кутията. Прекарайте аудио кабела и завържете възел, за да предотвратите изваждането му.

Стъпка 7: Свържете релето

Сега е време да включите релетата. Свържете един щифт на всяка бобина към земята. Свържете другите щифтове съответно към щифт 4 и пин 5 на Arduino. Запоявайте заедно два от клемите на релейния превключвател и запоявайте стерео заземяването към тях. Към релето, свързано към щифт 4, запоявайте червения проводник от стерео кабела към клемата на релето. Свържете към релето към щифт 5 спойка черен проводник, но не този от стерео кабела. Черният проводник, свързан към релето, и черният проводник от стерео кабела скоро ще бъдат запоени към превключвателя за фокусиране (не е показан на схемата).

Стъпка 8: Свържете захранването

Тествайте центъра на вашия 6V захранващ щепсел и разберете дали центърът е положителен или отрицателен. В моя случай центърът беше положителен. И така, свързах червения проводник към средния щифт и черния проводник към заземяващия терминал.

Стъпка 9: Свържете предния панел

Прикрепете червен проводник към десния щифт на потенциометъра, зелен проводник към централния щифт и черен проводник към левия щифт. Прикрепете червен и черен проводник с превключвателя за нулиране с бутон. Поставете двуцветния светодиод в предния панел и огънете проводниците под прав ъгъл.

Стъпка 10: Свържете всичко заедно

Сега е объркващото време да свържете всичко заедно. Най -важното е удебеленият текст. Забравих да нарисувам този превключвател върху схемата. Упс;-) Свържете черния проводник от стерео кабела към един от централните щифтове на превключвателя DPDT. Изберете един от съответните външни щифтове и запоявайте несвързания черен проводник от релето. Свържете един от външните крака от 2-цветния светодиод към другия централен щифт (в моя случай това беше „жълто“). На външния щифт (в съседство с другия външен щифт, който току -що сте избрали), свържете проводник от там към щифт 14 на Arduino. (Трябва да останете с чифт два съседни неизползвани външни щифта) Свържете централния 2-цветен LED щифт към 100 ома резистор на платката. Свържете неизползвания външен щифт на светодиода към щифт 13 (в моя случай това беше „зелено“). Свържете червения проводник от потенциометъра към 5V източника на захранване на платката. Свържете зеления проводник от потенциометъра към щифт 21 на Arduino. Свържете черния проводник от потенциометъра към масата. Свържете черния проводник от превключвателя за нулиране към земята Свържете червения проводник към щифт 1 на Arduino (преди резистора) Свържете червения проводник от жака за захранване към входа на регулатора 7805. Свържете черния проводник към земята.

Стъпка 11: Програмирайте чипа

Изтеглете, компилирайте и качете кода по -долу на вашия чип Arduino. Когато приключите, извадете чипа ATMEGA168 от Arduino и го инсталирайте в гнездото на вашата платка, така че раздела на чипа да се подравнява с раздела на гнездото. Имайте предвид, че вашата платка Arduino ще се нуждае от нов чип ATMEGA168 с инсталиран буутлоудър, преди да можете да го използвате отново.

Стъпка 12: Затваряне на случая

Закрепете кутията с винтове. Прикрепете копчето към потенциометъра и залепете всички капаци на превключвателя, които може да имате. За да го използвате, просто го включете в порта за дистанционно управление на камерата, наберете настройките за време и след това свържете захранващ адаптер 6V към интервалометъра и той ще започне да стреля.

Стъпка 13: Адаптер на батерията (по избор)

Не включих батерия в кутията, за да спестя място, така че няма да се налага да се притеснявам от превключвател за захранване или разглобяване на кутията за смяна на батерията.

Вместо това направих прост 9V адаптер за батерия с мъжки щепсел от тип М, конектор за батерия 9V и малко електрическа лента.

По принцип запоявайте червения проводник от конектора на батерията към централния извод на щепсела от тип М и черния проводник към големия метален заземяващ щифт. Увийте целия шебанг в електрическа лента, когато приключите, за да предотвратите разкъсването му.

Намерихте ли това полезно, забавно или забавно? Следвайте @madeineuphoria, за да видите последните ми проекти.