LED звукова реактивна безкрайна куба Крайна маса: 6 стъпки (със снимки)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:50

Еха! Уау! Какъв готин ефект! - Това са някои от нещата, които ще чуете, когато попълните ръководството. Изцяло умопомрачителен, красив, хипнотичен, звуково реактивен безкраен куб.

Това е скромно усъвършенстван проект за запояване, за изграждането ми бяха необходими около 12 човешки часа през уикенда. Имаше известно време за подготовка, получаване на стъклени чинии, поръчване на части. Ще включа линкове за всичко, което използвах. Има ТОНИ снимки, с бележки.

Това произведение на изкуството е наистина нещо важно за гледане, надявайки се, че това е пълноценна конструкция за вас.

Ако завършите изграждането, ще се радвам да видя работата ви! Ако имате някакви идеи или въпроси, не се колебайте да публикувате, забавлявайте се, бъдете търпеливи и се наслаждавайте!

Консумативи

Материали

T -слот алуминиево екструдиране - 3030 -ZYLtech 3030 30 мм алуминиево екструдиране - 10X 1M

18x 3030 ъглови куб конектори

Винтове: Prime-Line 9121711 Машинен винт с плоска глава Phillips, M8-1.25 X 16mm

2x BTF осветление WS2811 5m LED ленти

6x 20 "x20" 3/16 "плочи от закалено стъкло (Местен магазин за стъкло, онлайн доставката струва твърде много)

1x ролка от 15% огледален филм (BDF S15)

1x ролка лента Gaffer

1x LED микроконтролер SP107E WS2811 (реактивен на звук)

1x (100 пакета) 3-пинови LED конектори (JST SM)

1x 5v 5Amp захранване

1x 20AWG проводник -

1x 3 -пинов LED проводник (под 3 фута) -

Инструменти

1x Температура 60w (макс.) Регулируем поялник

1x комплект ракела (включително филцова чистачка)

1x Електрическа бормашина (препоръчва се с съединител), свредла и накрайници

1x 8 мм ръчен кран

1x Автоматично събличане на тел

1x Митра трион

1x алуминиево острие за рязане-https://www.amazon.com/MASTEC-Aluminium-Ferrous-Met…

Химикалки и остриета

2x битове за ръчно докосване Irwin: 8 мм x 1,25 мм

1x ръчен кран Irwin (1/4 - 1/2 бита)

1x прибиращ се помощен нож -

Стъпка 1: Подслушване на нишки за екструзионни пръти с T-слот

T-Slot екструдираният алуминий ще направи рамката. Той е здрав, изглежда чист и лесен за работа.

Общ преглед

Основният недостатък на T-Slot баровете-е, че трябва да почуквате резбови винтове на ръка, което остарява много бързо и отнема около 2-3 минути на кран.

В края на всяка лента има много специфична форма, с канали за свързване на парчета заедно (в нашия случай, които ще държат стъклените огледала), и централен отвор за пробиване на нишки, за да се съединят прътите към съединител.

Въпреки че има налични конектори за плъзгачи, които не се нуждаят от централен отвор, те правят размерите много по -сложни и объркани за управление.

Куб конектори и подслушване

Тези нишки ни позволяват да използваме нашите T Slot Cube Connectors за свързване на три бара заедно под прав ъгъл (като куб!). Тези 3030 куб конектори имат щифтове, които се подравняват с каналите, и един винт държи заедно всяка лента много здраво. Моля, вижте свързани снимки, показващи куб конекторите.

Размери

Използвам алуминиеви екструдиращи пръти 3030 T. Стандартният размер на отвора за 3030 T слот е 8 мм. Най -често срещаният винт за този размер е 8 мм (диаметър) * 1,25 мм (разстояние между резбите).

Ако използвате лента 2020 или 4040, потърсете диаграмата за оразмеряване на вашата лента.

Подслушване и преглед на маслото

Хващаме нашия удобен чук за ръчно потупване, затягаме с 8 мм * 1,25 мм бита за захващане и захващаме шината T Slot между няколко парчета дърво и я хвърляме в менгеме. Ако нямате менгеме, винаги можете да използвате C-скоба. Има фантастични флуиди за рязане на алуминий, но за тези сравнително малки разфасовки маслото "Три в едно" работи добре, е евтино и лесно се получава във всеки магазин за хардуер.

Как да докосвате на ръка

Ръчно потупване означава точно това - използване на ръце. Колкото и хубаво би било да използвате акумулаторна бормашина, за да спестите време, това е чудесен начин да оставите напукана част заседнала в детайла. Използването на ръчно потупване означава рязане, след това обръщане, след това рязане, повтаряне до завършване-като се вземе предвид колко съпротива дава металът. Като цяло, на всеки 2-3 завъртания на рязане, обърнете половината от въртенето, за да разхлабите резниците.

Поставете капка масло в дупката и няколко капки върху самата бита. Това запазва бита по -остър за по -дълго, заедно с намаляване на вероятността от свързване.

Нарежете толкова дълбоко, колкото винтът ви е дълъг, така че винт с дължина 12 мм и ширина 8 мм се нуждае от: 12 мм дълбочина.

Тестване на нишки

След като изрязването завърши, вземам един от моите 8 мм винтове и използвам безжичен филипс с широка глава, за да тествам и почиствам разреза.

Изплакнете и повторете за вашите барове. След като изрязваме щангата ни на дължина (след измерване спрямо размерите на стъклото), ще ни трябва кран, за да отрежем краищата-така че не губете кранчето и парченцата като мен!

Стъпка 2: Измерване със стъкло на място

Трябва да знаем дължината, до която да отрежем нашите алуминиеви пръти с Т-образен прорез. За Extrusion 3030 и по -високи, има малък отстъп в куба, който заема ъгъла на всеки стъклен квадрат на около 1/8.

За да измервам, аз завинтвах три пълни дължини на алуминиева пръчка с T-Slot в един куб съединител, така че тя да се окаже изправена, вмъкна едно стъкло и да се използва от алуминиеви дърводелци квадрат (линийка) за измерване на разстоянието за рязане.

За моето 20-инчово стъкло, веднъж вдлъбнато и врязано в куб конектора (от двете страни), се нуждаех от T-Slot пръти с дължина 19,7 . Моля, вижте снимките за справка.

Стъпка 3: Изрязване на пръти, първоначално оформление

Острие от цветни митри

Това изисква трион. Силно препоръчвам да вземете острие, предназначено за рязане на алуминий (всичко, което казва "за цветни метали"). Колкото по -висок е TPI (зъби на инч), толкова по -чист е разрезът.

Снимките, които имам, са, когато използвах шлифовъчен диск, който изискваше премахване на метални затруднения. Алуминиевите режещи остриета няма да изискват много отстраняване на заусеници. Използвах отвертка с плоска глава, за да ги извадя.

Изрязване от краищата

Горещо препоръчвам да използвате острие, за да маркирате разфасовките си. Дърводелски квадрат ще ви помогне да се уверите, че крайната ви точка (0 в ъгъла на дърводелския квадрат) е изравнена с края на лентата.

Тъй като вече имате краищата на лентата си, можете да отрежете дължината по -близо до средата. В моя случай с пръти от 1 метър се нуждаех само от 19,7 "от всеки край. Това ми позволи да потупвам конци от всеки край, след което да отрежа 20" от всеки край - още два докосвания на наскоро изрязаните парчета и имам две завършени барове - woohoo!

Първоначално рамкиране

Докато изрязвате първите си части, използвайте куб конектори и започнете да ги сглобявате. Първата форма ще бъде квадрат - основата, върху която стои всичко останало! Просто вкарайте винтовете през отворите на кубичните съединители и ги затегнете.

Електрическа бормашина - Филипсов бит с съединител, зададен на 1

Тъй като ще отнеме значително количество завинтване на филипсови винтове, силно препоръчвам да използвате електрическа бормашина с набит съединител до минимум. По този начин той казва на ръцете ви неприятностите и предотвратява стягането твърде силно към метала. Ако вашата тренировка няма съединител, просто отидете всеки, когато първоначално завивате винт.

Стъпка 4: Сглобяване на рамката

Още веднъж, както винаги, моля, направете справка със снимките за сглобяване.

Всичко се свързва под прав ъгъл с ъгловите съединители, така че е доста право напред.

Ако можете да накарате пълна стъклена плоча да се побере в едно лице/страна, вашите измервания вероятно са на място! Продължавайте да сглобявате, уверете се, че можете да извадите куб. Препоръчваме да поставите само 5 от 6 -те стъклени чинии, последната е много трудна (обяснено в края).

Рамката се нуждае от нещо, върху което да седне. Силно препоръчвам да използвате нещо като 20 "x20" x3/4 "парче дърво или MDF за монтиране. Като поставите някои винтове и голяма шайба през отворите на долните ъглови съединители, рамката може да бъде монтирана към основата.

Под тази основа инсталирах 4x 3 колела, за да я търкалям.

Контролираният светодиод SP107 е монтиран от долната страна на дървото (повдигнат от колелата) и отвор, пробит през дъските, за да може да се прокара жицата.

Стъпка 5: Направи си двупосочни огледала

Време

Това е наистина тест за търпение. Можете да си купите свои собствени двупосочни огледала (достатъчно странно, наричани още еднопосочни огледала), но на 5 пъти по-висока цена. За всичко, което е по -голямо от 12 лице, силно препоръчвам да приложите свой собствен филм. Той е склонен към надраскване, крехък и тромав, но с търпение и време можете да избиете шест плочи.

Бих две по една чиния наведнъж и да направя 10 м почивка между тях, може да е физически трудно да постигнем всичко перфектно.

Изрежете огледален филм до груб размер

Вземете огледалния си филм, развийте го малко и изрежете квадрат, малко по -голям от стъклената плоча, която ще покриете.

Почистване на стъкло

Искате стъклото да е идеално чисто. И под идеален, искам да кажа, абсолютно нулев прах.

Силно препоръчвам да използвате кърпи без власинки (кърпите за магазини от AutoZone работят чудесно!) И почистващ препарат за стъкло на пяна, използвах „Sprayway Glass Cleaner“

Напръскайте върху пяната, избършете-избършете-избършете до перфектно.

Пръскане на стъкло с полу-сапунена вода

От там използвайте спрей бутилка, за да напръскате вода (с малко количество сапун за чинии Dawn, за да я направите по -малко вискозна) и напълно покрийте стъклото, повече е по -добре.

Прилагане на филма

Отстранете защитния слой от огледалния филм и нанесете върху едната страна.

Най-лесният начин да направите това е да вземете две парчета скоч, да ги нанесете под ъгъл от 45 градуса върху ъгъл от противоположните страни и да ги отлепите един от друг (вижте снимката).

Бавно-и искам да кажа бавно, използвайте пластмасовата си полутвърда чистачка и натискайте филма по стъклото, докато изстисквате всякаква вода. Обикновено прилагам от единия ъгъл, към противоположния, бавно слагайки филма с една ръка и използвайки чистачката по дължината на „гънката“(където филмът се среща със стъклото) напред и назад, за да изтласка водата.

Това е по-скоро изкуство, отколкото наука и е добре да направя отново плоча, трябваше да преработя три плочи, след като направих драскотина с чистачката си или оставих прах да попадне под филма. По принцип е по-добре да почистите отново и да изрежете прясно парче огледален филм.

С време и търпение ще имате огледало, ще вземете острие за бръснене и ще го изрежете по ръбовете на стъклената плоча по размер. Препоръчвайте да го предпазите колкото е възможно повече от прах, т.е.не го оставяйте в прашен гараж.

Защита на ръбовете

За щастие имаме около 1/4 вмъкване/припокриване, когато плочата е поставена в прътите на T-слота.

По -късно, след като бъде сглобено, стъклото ще тропа много силно върху металната рамка. Освен това огледалният филм е крехък в краищата и трудно се реже перфектно.

Взех малко лента Gaffer (можете да използвате и тиксо), разкъсах я наполовина (лентата Gaffer се разкъсва по прави линии) и нанесете по дължината на всяка плоча. Това ефективно осигурява амортисьор срещу вибрации и предпазва ръбовете на стъклото и огледалния филм. Нанесете защитна лента на всеки ръб на всяка плоча.

Стъпка 6: Твърдата част - монтаж и запояване

Това ще отнеме известно време и някои части от сглобяването няма връщане назад. Снимките ще бъдат много полезни. Внимавайте да не оставите поялника си или излишната спойка да попадне върху огледален филм, тъй като той ще разтопи пластмасовото фолио.

Кадър

Сглобете основната рамка (долната част на куба), плъзнете първата си стъклена плоча, страната на филма е обърната навътре. По време на монтажа огледалното фолио трябва * винаги * да е обърнато навътре, оставяйки стъклото да е обърнато навън (за почистване/запрашаване). Ще изградим цялата рамка, с изключение на най-горната (хоризонтална) страна.

LED ленти

Има слабо лепило, което трябва да дойде с вашите LED ленти, което първоначално ще ги приложи към решетките.

Има три проводника: 5V (червен: положителен), D0 (зелен: данни), GND (черен: отрицателен). Ще има много запояване. Горещо препоръчвам да използвате спойка с фина точка с регулируема температура.

В крайна сметка има само едно логично парче LED лента, едно начало, един край. Трябва да прескочим проводника към различни ръбове, за да не се припокрива друг ръб.

Силно препоръчвам предварително калайдисване на оголените краища на всеки бърз конектор и LED подложка. Можете да ги свържете от край до край, като използвате 3-пинов LED проводник като резервни части, или откъснете парчета бързи съединители JSM.

Ред на монтаж

Моят беше много труден ред за инсталиране, вероятно има по -добър начин да го направя. Ако можете да намерите по-добър начин да го свържете, бих искал да се поуча от вашите идеи:-).

Имам само първоначална схема на моята електрическа схема, но тя е доста близка. В ръба на последната лента (Edge #24) трябваше да добавя удължителен кабел от 3-пинов проводник, за да направя пролуката. Проводникът в крайна сметка се озова в стъклото между стъклото и канала на T-Slot шината.

Тестване

Докато напредвате, силно препоръчвам да тествате моделите на вашите светодиоди чрез контролираните от вас. Лесно е да направите слаба спойка или случайно да разхлабите жица.

Използвайки приложението LEDchord (с контролера SP107E), ще трябва да зададете максимален брой светодиоди. Уверете се, че е по -висок от общия брой, който използвате, в противен случай ще спре в определена точка - няма да бъде изпратен допълнителен сигнал.

За моя пример в LED Chord използвам: 32 сегмента, 24 пиксела/сегмент, общо: 768 светодиода: GRB WS2811. Моята настройка има около 600 светодиода, така че е по -висока от необходимия минимум.

С напредването и инсталирането на още огледала той ще изглежда все по -блестящ.

Окончателно сглобяване

Имате инсталирани LED ленти, вече сте видели част от красотата, съдържаща се в камерата.

Горната стъклена плоча все още не е поставена, но всичко останало е готово за работа.

Направете окончателно изтриване на прах с дрехи без власинки. След като тази камера бъде запечатана, не е забавно да я отваряте отново.

За да се получи последната стъклена плоча, е необходимо да се измамят. Премахнете ъгловите съединители на "отворения" край на горната рамка. Трябва да липсва само една "лента", която ще се завърти на място, след като се постави последната стъклена плоча.

С полуразхлабена рамка, но достатъчно здрава, за да можете внимателно да вкарате плочата навътре, бавно избутайте хоризонталните пръти към центъра, за да държите стъклената плоча. Имаме само 1/4 хлабина от двете страни, с които да работим, така че бъдете внимателни и вървете бавно. След като е достатъчно стабилен, поставете куб конекторите в ъглите., Свържете бързото изключване към последната лента. Тествайте, уверете се всичко светва. Сега завъртете последната лента навътре, затегнете ъгловите съединители и кубът ви трябва да бъде свършен. Всичко трябва да светне, да бъде контролируемо и добре направено!

Надявайки се, че това е полезно, информативно и озарява живота ви. Благодаря ви много за четенето, надявайки се, че годината ви е животворна.