Интервалометър за фотоапарати Canon и Nikon: 10 стъпки (със снимки)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:56

Тази инструкция ви учи как да направите интервалометър, който може да се използва с почти всяка камера. Той е тестван с фотоапарати Canon и Nikon, но създаването на адаптерни кабели за други фотоапарати е само въпрос на определяне на извеждането на камерата. Този интервалометър има следните характеристики:

• Режим на интервалометър с опции за промяна на времето на забавяне и времето на експозиция
• Сензорен режим с вграден сензор за светлина и конектор за вход на външен сензор
• Ръчният режим позволява на интервалометъра да действа като обикновен дистанционен кабел
• Вграден 2x12 LCD дисплей
• Напълно оптически изолиран интерфейс към камерата
• Общият пакет е приблизително 1 "x 2,5" x 3 "завършен
• Електроника, достатъчно малка, за да се побере в кутия с мента
• Изходният код е достъпен за изтегляне, така че можете да промените програмирането по ваше желание
• Предлага се като комплект от www.ottercreekdesign.com

По -долу има няколко снимки на интервалометъра. Те показват обикновения калъф, интервалометъра в монетен двор (Mintervalometer), някои различни снимки, а след това последните три снимки са ранни прототипи на проекта.

Стъпка 1: Схеми

По -долу е схемата за проекта.

Стъпка 2: Съберете материали

По -долу е представен материалът за този проект. Обърнете внимание, че проектът използва някои компоненти с фина стъпка. С малко практика те са достатъчно лесни за запояване. Проектът е изграден върху печатна платка, която е част от комплекта. Би било лесно да се закупят части с отвори и да се изгради интервалометърът върху макет - всъщност първата версия беше изградена върху макет, а след това бях малко увлечен и изградих печатната платка. Списък с части:

Брой	Част
1	Atmel ATTiny88
1	MAX5360 DAC
1	CrystalFontz LCD
3	Бутон Tact
1	2 позиция позиция
1	Поликарбонат
1	TC1015-5.0V
1	Превключвател на захранването
1	Мини щепсел
1	Мини гнездо
1	2 'кабел
1	Печатни платки
1	Фототранзизитор
2	2k резистор
1	10k резистор
3	Резистор 500 ома
4	1k ом резистор
2	1uF тант капачка
1	Капачка 470pF
2	100pF капачка
1	Опто изолатор
1	Заглавка
2	Батерия CR2032
1	Поставка за батерия
4	LED (бутон)
1	Червен диод
1	2x3 заглавка

Повечето части се предлагат от Digikey - с изключение на кутията (Polycase.com) и LCD (crystalfontz.com). Събрах всички части в комплект, който е достъпен за закупуване в Otter Creek Design (www.ottercreekdesign.com) или Amazon.com (www.amazon.com/dp/B002POLY3Q). Освен това, ако искате да промените програмата и да я изтеглите на устройството, ще ви е необходим интернет доставчик на Atmel. Използвам AVR ISP от Atmel, въпреки че има много различни възможности за избор. Номерът на частта на Digikey е ATAVRISP2-ND. За да промените програмата, ще искате да изтеглите WinAVR и AVR Studio - и двете са достъпни безплатно. WinAVR се предлага от SourceForge, AVR Studio се предлага от Atmel. И двете програми са необходими, тъй като ще ви трябва AVR Studio за програмиране на устройството и WinAVR за програмата avr -gcc - тъй като източникът е написан на C. Източникът е достъпен в секцията за изтегляне на уебсайта www.ottercreekdesign.com.

Стъпка 3: Запояване на части на гърба на дъската

Първо запойте части от задната страна на платката. Започнете с процесора. Най -добрият начин за запояване на процесора е първо да добавите малко спойка към подложката на щифт 1 на платката. След това поставете детайла върху подложките за запояване и го подравнете хоризонтално и вертикално. След като всички подложки и щифтове съвпаднат, докоснете поялника, за да го закрепите. Това ще разтопи спойката, която е върху подложката и ще задържи процесора на място. Проверете отново подравняването - трябва да е доста прецизно. След това докоснете поялника до подложка 16, загрейте го и подайте малко спойка. Сега, когато са прикрепени два ъгъла, заобиколете процесора, запоявайки всеки щифт. Ако се окажете с топки за запояване (мостове между щифтове), вижте стъпка 5 от тази инструкция - тя дава някои съвети как да отстраните този проблем. Следваща запояване на DAC (u5) на място. Използвайте същата техника, която сте използвали на процесора - нанесете спойка върху една подложка, подравнете, фиксирайте и след това запойте останалите щифтове. Следващата част е регулаторът на мощността. Имайте предвид, че регулаторът на мощността и DAC изглеждат идентични. Опаковката за регулатора на напрежението ще бъде маркирана с „V“, а DAC ще има „D“. Ако те не са в опаковката си, DAC е маркиран с буквите ADMW. След като регулаторът на мощността е запоен, ще завършим захранващата част на платката. Следва спойка C2 - това е керамичният 470 pf кондензатор. Инсталирайте C1 и C5, те са 1 uf танталови кондензатори. Обърнете внимание, че C2 няма изисквания за ориентация, но C1 и C5 трябва да бъдат поставени с ивицата от положителната страна на захранването. Ще видите знаци „+“под маската за спойка - подравнете ивиците на капачките със знаците „+“. Следват резисторите. Няма изисквания за ориентация на резисторите, те могат да се движат във всяка посока. Припой на R1 и R2. Те са 2k ohm терминални резистори за серийната мрежа. Същата процедура, поставете спойка върху едната подложка, поставете детайла, подравнете, разтопете и след това запойте от другата страна. Паячи R3, R4, R5 в средата на дъската. Това са 1k ohm ограничаващи тока резистори. Сега ще искате да запоите оптоизолатора върху дъската. Трябва да внимавате с ориентацията на тази част. На снимката по-долу ще видите щифт 1 в горния ляв ъгъл на бялата част. Обозначава се с малък кръг под маската за запояване. На оптоизолатора ще забележите, че единият ръб е скосен. Скосената страна е същата страна, която има щифт 1, затова поставете скосената страна отляво. Запоявайте детайла по същата техника, която използвахме. Поставете 6 -пиновата заглавна програма в платката и я обърнете към спойка. Заглавната част трябва да е обърната към задната част на дъската, но трябва да бъде запоена от предната страна. Загрейте всеки щифт, докато получите добър поток на спойка във фугата. Поставете 2.5 мм жака в дъската и отново го обърнете към спойка. Има 4 пина, които трябва да бъдат запоени. И накрая, запоявайте фототранзистора на място. Изводите на фототранзистора трябва да бъдат огънати на 90 градуса. Първо, прокарайте проводниците на транзистора през платката и се уверете, че плоският ръб съвпада с картината на копринената печат от другата страна на платката. След като е подравнен правилно, огънете проводниците на 90 градуса на около 3 мм от основата на фототранзистора. Запоявайте детайла на място.

Стъпка 4: Запояване на части отпред на дъската

Предната страна на дъската е много по -лесна от задната.

Започнете с резисторите. От тази страна на дъската има 5. R8, R9 и R10 са 500 ома, R6 е 1 k ома и R7 е 10 k ома. Запояйте ги както обикновено - поставете спойка върху една подложка, поставете резистора, загрейте подложката и след това запойте другия край на резистора. След това поставете кондензаторите. C3 и C4 са 0.1uf байпасни кондензатори. Те не са специфични за ориентацията, така че могат да бъдат запоени върху дъската по всякакъв начин. Поставете двупозиционния бутон за тактиране върху дъската. В задната част на превключвателя има два щифта за подравняване, които ще се поберат в два отвора на платката. Задръжте превключвателя на място и запоявайте фиксаторите на четирите ъгъла на място. Запоявайте последните 3 тактови превключвателя на място. Те нямат езици за подравняване, така че трябва да бъдат подравнени върху подложките, задържани и запоени на място. При тези части няма проблеми с ориентацията.

Стъпка 5: О, имам запоени топки

При запояване на части с фина стъпка е неизбежно да се получат така наречените топки за запояване. Това са частици от спойка, които се свързват между щифтовете на частта и отказват да изчезнат. Имам просто решение на проблема. Обърнете внимание на първото изображение, мост за спойка между трите най-ляви щифта в долната част на детайла. Опитах плитка за запояване, ножове xacto и т.н., за да премахна този тип проблеми, но нямах голям късмет. Ето как го правя сега. Поставете поялника върху щифтовете, както е показано на втората снимка. След като спойките се стопят, почукайте доста здраво по ръба на дъската на работната маса. Първото докосване е показано на снимка три - топката за запояване е изчезнала от третия щифт, но все още свързва първия и втория. И така, отново загрейте щифтовете, докоснете отново и резултатът е показан на снимка 4. Забележете на снимка 4, спойката се е изместила най -вече от щифтовете и се разпръсква по маската за спойка в предната част на дъската. Почистих това, като първо премахнах опашката на спойка и след това отново загрях щифтовете (с чист връх), за да получа резултатите на снимка 5 - перфектна работа с запояване.

Стъпка 6: Свържете дъската към LCD екрана

Платката за интервалометър се свързва към LCD модула с 11 пина - разбита на 5 -пинов и 6 -пинов заглавие.

Първо инсталирайте заглавките в платката за интервалометър. Те трябва да бъдат инсталирани в предната част на дъската (запоени отзад), така че щифтовете да се простират нагоре от предната част на дъската. След като заглавките са инсталирани в платката, поставете LCD модула върху щифтовете. Отново, за да сме сигурни, LCD модулът е монтиран върху горната част на интервалометровата платка, а не зад нея. На някои LCD модули заключващите щифтове за LCD капака може да са леко по пътя и да попречат на LCD да седи докрай върху платката за интервалометър. Ако случаят е такъв, леко огънете езичетата, така че да не пречат. Попълнете всички връзки за запояване на заглавките. Сега е време да инсталирате червения светодиод. Тънката част на предната част на този светодиод излиза през корпуса, така че трябва да се монтира доста високо. Монтирайте го така, че рамото под тънката част да е равно на предната част на LCD екрана. Когато поставяте светодиода, уверете се, че дългият проводник е от заоблената страна на копринената печат, а късият проводник е от плоската страна.

Стъпка 7: Довършителни щрихи на дъската

Няколко последни неща. Първо, трябва да включим превключвателя на захранването. Отстранете и калайдете двата края на 2 -проводниковия лентов кабел. Избутайте двата проводника през задната страна на платката и запоявайте от предната страна. След като платката бъде поставена в кутията, другият край на тези проводници ще бъде запоен към превключвателя на захранването. Сега инсталирайте държача на батерията. Уверете се, че положителният извод на държача на батерията е в правилното положение. Обърнете дъската и запоявайте щифтовете на място.

Стъпка 8: Сглобяване на корпуса

Платката се прикрепя към предния панел на кутията с 5 винта. Подайте 4-40 винта през всичките 5 отвора за винтове. Плъзнете 5 мм дистанционер върху всеки винт. Добавете допълнителен 3 мм дистанционер към единичния винт в долната част на кутията. Затегнете проводниците на 4 -те светодиода и ги поставете в отворите за копчета в кутията. Обърнете внимание, че отсега нататък трябва да държите кутията с лицето надолу, в противен случай светодиодите ще изпаднат. След като платката е закрепена, светодиодите ще бъдат заснети и ще останат на място. Свържете дъската и кутията. Критичната част тук е да вървите бавно. Поставете платката/LCD в кутията, така че гайките на горните винтове да са зад LCD, а винтовете да седят свободно в 1/2 лунни изрези в LCD платката. Сега прокарайте средните винтове през дъската и LCD - ще трябва да ги завиете - пространството е затегнато нарочно, така че винтовете да влизат в дъските, докато преминават. Затегнете тези два винта бавно, редувайки се напред -назад, така че платката/LCD да паднат равномерно. Внимавайте бутоните (светодиодите) да не изпаднат и се уверете, че червеният светодиод влиза в отвора си. Докато платката се спуска, уверете се, че единичният винт в долната част на кутията преминава през отвора на платката. След като централните винтове са плътни (НЕ затягайте прекалено), проверете цялото устройство за подравняване. Преди да се стегнат нещата, е възможно да ги избутате така, че да се подреждат квадратни и прави. Поставете гайка върху единичния винт и я затегнете. И накрая, задръжте горните винтове в 1/2 лунните изрези на LCD дисплея и ги затегнете. Сега има още малко запояване. Първо отстранете около 1 "от края на 2 'кабела. Извадете всеки тел около 1/8 ". Калайдисайте както проводниците, така и щитовия проводник. Поставете малко „L“в края на щитовия проводник. Запоявайте проводниците към платката, както е показано на снимката по -долу. Използвайте опаковката за вратовръзка, за да прикрепите жицата към монтажната платка. Това ще действа като облекчаване на напрежението. Прокарайте проводника през отвора в долната част на кутията. Подайте захранващия проводник през отвора за превключване отстрани на кутията. Запоявайте проводник към всеки край на превключвателя на захранването. Поставете ключа за захранване в кутията. Сега сте готови да затворите кутията. Номерът тук е, че трябва да завъртите капака на кутията на място. Поставете горната част на корпуса под такъв ъгъл, така че фототранзисторът и 2.5 мм конекторът да са подравнени с отворите им в кутията. Натиснете надолу и завъртете капака на кутията, така че pt и съединителят да се натиснат на място и капакът на кутията да се затвори чисто върху кутията. Инсталирайте 4 винта на корпуса. Накрая 2,5 мм стерео щепселът трябва да бъде запоен върху кабела. Първото нещо, което трябва да направите, е да плъзнете капака на щепсела върху кабела. Няма да ви казвам колко пъти съм запоявал нещо два пъти, защото съм забравил тази стъпка. Окабеляването на щепсела е просто. Щитът отива към щипката, черното отива към върха, а червеното отива към средната лента. Това означава, че ако гледате щепсела - с облекчение на напрежението вляво и върха вдясно, трябва да приземите проводниците Щит, Черен, Червен. Съвет тук: Хромното покритие на щепсела е почти невъзможно да се залепи спойка. Вземете малко шкурка и изравнете всяка точка на спойка - под хрома има месинг - пясък, докато видите месинга и връзките ви ще бъдат много по -здрави. на място за обезопасяване.

Стъпка 9: Интерфейсни кабели

Щепселът за интервалометър е свързан за директна връзка с камера от серия Canon Rebel. Той има стандартен конектор E3 (2.5 мм щепсел).

За да се свържете с други камери, ще трябва да направите кабел, който се преобразува от щекера E3 в който и да е щепсел, който вашата камера използва. Бях най -успешен в това, като закупих прости дистанционни превключватели за други камери, отрязахте частта на превключвателя и добавих 2,5 мм гнездо към края - така че да може да се включи в интервалометъра. По -долу са дадени някои снимки на различните кабели, които съм построил. /B002V6BET2 Кабел Canon E3 към Nikon D700/D300

Стъпка 10: Работа с интервалометър

MicrosoftInternetExplorer4