Звуковите подложки: 6 стъпки (със снимки)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:50

Sound Sleuther е първокласен микрофон, базиран на микрофонната капсула PUI 5024. Те са наистина тихи и чувствителни, което прави перфектен микрофон за природата. Те също са евтини на цена под $ 3 всеки в количество 10. Те имат вътрешен FET, което прави свързването с тях много лесно. Тази инструкция ще ви покаже как да направите няколко варианта, които ви позволяват да заснемете девствен звук. Поради чувствителността на микрофона и нивото на шума, той е оптимизиран за по -тихи звуци. Не е за използване с комплект барабани. Той е идеален за околна среда, природа, говорещ глас и ASMR звуци. Той е евтин и лесен за изграждане. Вие ще искате няколко във вашия аудио арсенал. Те са достатъчно евтини, че няма да имате нищо против да ги поставите в опасност в търсене на този неуловим звук. Ще изградим две версии, една PIP или „Plug in Power“и версия P48 за професионални рекордери и миксери, които използват 48 -волтова фантомна мощност. И двете предлагат звездна производителност, независимо от начина на захранване. За PIP версията, както моно, така и стерео версия.

Заден план

Кондензаторен микрофон по същество е кондензатор, който не е нищо повече от две проводими плочи, разделени на малко разстояние. Ако направим една от плочите от гъвкав материал, който може да вибрира със звук, той ще преобразува тези вибрации в електрически сигнал, който можем да запишем. Студийните кондензаторни микрофони от най -висок клас изискват външно зареждане за генериране на сигнал. Електретен кондензаторен микрофон има вграден постоянен заряд. PUI 5024, подобно на повечето малки електретни капсули, има вграден вътрешен полев транзистор (FET), което прави останалата част от електрониката още по -опростена. Проверете схемата по -долу.

Черната пунктирана кутия съдържа всичко вътре в капсулата. Синята пунктирана кутия представлява останалата част от веригата. И вече е вграден във всеки рекордер, камера и т.н., който поддържа Plug in Power или PIP. Всичко, което трябва да направим, е да свържем двете кутии с някакъв проводник.

Проводникът трябва да бъде екраниран, за да се сведе до минимум всякакъв електрически шум от влизане в системата и влошаване на нашия звук. Ще използваме Mogami W2697, екраниран с два проводника. Той е доста евтин, но най -важното - лесен за работа. Опитах други от Mogami и други доставчици, този е най -лесният за сваляне и запояване.

Консумативи

Списък с части:

Капсулата:

Кабелът, който използваме (И да, искате да използвате това …)

АКТУАЛИЗИРАН: 1/8 конектор

Мъжки XLR

68K ¼ W

3.3uF кондензатор

Електрическа лента:

Лепило E6000:

Необходими инструменти:

Малки резачки за тел, клещи за иглени носа, поялник, електронна спойка, самобръсначка с един ръб

Малък порок

Алигатор клип трета ръка платформа

Самобръсначки с един ръб

Машини за отстраняване на тел (които отиват до 26 габарит)

Елементи от „Бонус обиколка“: Предно стъкло на мини „мъртва котка“:

Месингови тръби, просто по -големи от микрофонния кабел:

Предно стъкло от пяна:

Втулка за кабел от пяна:

Стъпка 1: 1/8 инчов PIP модул

Първият набор от тях е това, което наричам PIP build за използване с устройства, които имат ⅛ инчов жак. Това включва камери, миниатюрни рекордери, всичко с жак 1/8 инча (или 3,25 мм, дори ако математиката не е точна …) Ще изградим моно или едноканален микрофон и стерео двойка, свързваща две капсули към един жак. Преди да построите тук, има за какво да помислите и готината част на този проект. Можете да направите жицата толкова дълга или толкова къса, колкото ви е необходимо. Затова изградете няколко различни дължини. Имам моно, който е дълъг крак, идеален за закачане към моя Sony A7iii. След това имам няколко версии на P48, които са с дължина 25 фута, за използване като околен звук и атрибути за Decca Tree. Повече за тези в бъдещите инструкции!

Първата стъпка е подготовката на проводника за запояване към капсулата. Използвам самобръсначка с един ръб, за да премахна около ⅜ от инча или повече от външната обвивка. След това отлепете вътрешния слой от меден щит. Това, което харесвам в жицата, която използваме, е, че е увита, а не оплетена. С което е много по -лесно да се работи. Изрежете защитния слой, изравнен с кожуха, за да разкриете белите и червените вътрешни проводници. Използваме щита, тъй като той ще бъде свързан към земята в края на конектора. Сега отстранете малко изолацията от червения и белия проводник. Нуждаете се само от малко, тъй като изолацията ще се разтегне и ще се отдръпне. Окапвайте всеки от проводниците и след това запоявайте червеното към терминала „+“, а бялото към общата (заземяваща) връзка. Ще запечатаме това и ще укрепим фугата с малко лепило E6000, след като ги тестваме.

Сега подготвяме и запояваме връзката към щекера ⅛”.

Внимание: Уверете се, че сте поставили корпуса и изолатора от пластмасова втулка, преди да го запоите към щепсела. Не мога да ви кажа колко пъти съм забравил това … Ето стъпките:

1. Поставете металния корпус с пружина върху проводника, обърнат в правилната посока
2. Поставете пластмасовата изолационна втулка върху жицата
3. Подгответе жицата, лентата и т.н.
4. Двойна проверка…
5. Сега спойка

Подгответе жицата, като свалите сакото на около ¾ от инча. Малко допълнително е ключът тук, ние ще отрежем излишъка, докато свързваме червения проводник. Отделете щита, излагащ бялата и червената жица. Сега за магията на екранирането, отстранете бялата жица възможно най -близо до щита. Ще ги свържем заедно и след това запояваме към земята или общата връзка на жака. Това осигурява екраниране и минимизира RF и EMI шума. Увийте разделения бял проводник и щита заедно и след това ги закажете с припой. Намалете всичко, освен около ⅛ от инча.

С плътно придържащо тяло на щепсела, калайдисайте вътрешната горна част на заземяващата връзка. Сега запоявайте защитната част на нашия кабел за микрофон към щепсела. Внимавайте да не изгорите пръст тук. Задръжте неподвижно, докато спойката се втвърди. Сега ще събудим заедно връзките на пръстена и върха. Ще свържем сигналния проводник (червения) към двете. Това ни позволява да използваме микрофона за моно връзки. Подрежете червения проводник, така че да можем да отстраним достатъчно изолация, за да спойка към общите връзки връх/пръстен. Окапайте проводника и отстранете достатъчно изолация, за да осъществите връзка без излишно отпускане или опъване на проводника, за да го достигнете. Калайдисвайте жицата и след това я подайте през двете точки на връх/пръстен. Ако това е прекалено трудно, калайдайте издърпаните съединения и запоявайте червения проводник към тях. И двете ще свършат работа. Изрежете излишните стърчащи части. Оставете щепсела да се охлади и го проверете за нещо нередно. Плъзнете пластмасовата втулка над съединителя и след това завийте корпуса.

Преди последната стъпка включете микрофона в избраното от вас устройство и го тествайте. След като разберете, че работи, ще спрем микрофона в една от алигаторните щипки от нашата платформа за трета ръка и покрием горната част с лепило E6000. Не се притеснявайте как изглежда сега, когато се свива, докато изсъхва.

Ако се чудите защо използвахме стерео жак за моно версията, това е да му позволим да работи с моно камери като DJI Osmo Pocket и Osmo Action, заедно с Rode Wireless go и подобни устройства. И да работите със стерео устройства като Sony Cameras и GoPro. Сигналът ще бъде моно, но ще се записва както в левия, така и в десния канал на тези устройства.

Стъпка 2: PIP: Стерео версията

Стерео версията използва две капсули и един жак. Един свързан към пръстена и един към връзката тип. Капсулната връзка и запояващата част са идентични. Бих построил първия комплект с около 6 фута тел. Това ще обхване повечето ситуации. Имам чифт три фута и един десет. Най -често използвам този от 6 фута. Десетте долни колонтитули ви позволяват да ги използвате като двама души за интервю. Подгответе окабеляването на капсулата както преди. За щепселната връзка изхвърлете пружинната част на корпуса на крика и я плъзнете по двата проводника, последвани от пластмасовата вътрешна втулка. Това си струва да се повтори:

1. Поставете металния корпус без пружината върху проводника с правилна посока
2. Поставете пластмасовата изолационна втулка върху жицата
3. Подгответе жицата, лентата и т.н.
4. Двойна проверка…
5. Сега спойка

Голямата разлика в частта за запояване е, че трябва да комбинираме всички екранирани проводници и основи. За всяка телена лента обратно около ¾ инча от външната обвивка. След това отстранете белия проводник в едно ниво с външната обвивка. Сега завъртете всичко това заедно в един пакет и издърпайте на една страна. Сега калайдисайте това с спойка. Нарежете всичко, освен около ⅛ инча. С тялото на крика в менгемето обърнато към вас, калайдайте горната част на земята/общата връзка. Сега запойте комбинирания щит и земята към това. Оставете го да се охлади и леко го дръпнете, за да се уверите, че връзката е здрава. Сега ще изрежем всеки червен проводник на правилната дължина, като го огледаме, за да можем да го съблечем и да го свържем със съответния връх или пръстен. За разлика от моно версията, ние ще калайдисаме червените проводници, след което запояваме от външната страна на връзките на пръстена и върха. Вижте снимките за по -добро обяснение. След като изстинат, плъзнете пластмасовата втулка над крика и след това завийте външната втулка. Тествайте микрофоните, за да се уверите, че работят, след това нанесете лепилото E6000, за да запечатате връзката на микрофона, точно както моно версията.

Стъпка 3: „P48“или професионална версия

Тази версия използва 48V фантомно захранване и XLR конектори. Той използва високо ценена, но много проста схема, наречена "The Simple P48". Да цитирам много от нас, които изграждаме микрофони: „Не съм измислил тази схема, но бих искал да имам“Тя е замислена от Дейвид Макгрифи. Състои се от два допълнителни компонента, 68K резистор и 3.3uF кондензатор. Те се комбинират с входната схема на микрофонния предусилвател, за да отклонят правилно вътрешния FET на капсулата PUI-5024. 68K е оптимален и избран специфично за тази капсула. Ако използвате друга капсула, моля, вижте документа Simple P48. Други капсули ще се нуждаят от различна стойност на резистора. Кондензаторът може да бъде от 1uF до 4.7uF без забележима промяна в звука. Използвам 3.3uF. Искате алуминиев електролит. Можете да използвате такъв, номинален за 10V, но аз използвам такъв, номинален за 63V, тъй като вече ги имах и с максималното напрежение от 48 налични, в най -лошия случай - неправилно окабеляване и т.н., той е оценен над това. Истинското изискване е той и 68K да се поберат в XLR жака. С окабеляването, което използваме, това е доста лесно. Има и още една разлика и тя е важна! Калъфът на капсулата, който обикновено е със заземен потенциал, НЕ е в P48. Той е над това и трябва да бъде изолиран. Това може да бъде или обвивка на електрическа лента, поставяща капсулата в предно стъкло, или мини космати мъртва котка. Други хора са използвали термосвиваеми тръби, както и аз в миналото. Ако го направите, внимавайте за топлината върху капсулата. Използвайте топлинен пистолет, а не запалка или открит пламък. Включеният "Simple P48 Doc", написан от Ричард Лий, е от форума на Micbuilders https://groups.io/g/MicBuilders/topics. Ако наистина се интересувате от този проект и искате да научите много повече, изпратете имейл на [email protected] и помолете да се присъедините. Аз съм един от модераторите там.

Стъпка 4: Изграждане на P48

Окабеляването на капсулата е идентично. Използваме екранирането както преди. Нарязване в края на капсулата. Забележка: Той вече не е свързан с белия проводник и в този случай наистина защитава цялото окабеляване. Някои строители на това използват допълнително медно фолио или екран, за да го разширят около капсулата. Ще ви е необходим слой изолация между капсулата и това, ако решите да направите това. Не съм имал проблем с EMI или RF в моите сборки. Разликата е в XLR конектора. Проверете схемата по -долу. Първоначално е от Дейвид Макгрифи, а графиките са от Лукас Фалкенхайн. Отклонявам се от него, тъй като не свързвам Pin one към масата на конектора. Не съм имал никакви проблеми. Първата стъпка е да плъзнете външната втулка XLR над кабела на микрофона. Вътрешното пластмасово парче всъщност е разделено и може да се сложи по -късно, но имам навика винаги да плъзгам и този. Огънете отрицателния (-) проводник на кондензатора и го огънете нагоре и по протежение на тялото на кондензатора. Вземете 68K резистора и го задръжте на едно ниво с долната част на кондензатора, до (-) проводника. Завъртете резисторния проводник и (-) кондензаторния проводник заедно. Използвайки алигаторния клип „Трета ръка“, за да държите и двете заедно. Запоявайте резистора и кондензатора заедно. Сега ги отрежете обратно, оставяйки достатъчно, за да свържете белия проводник с по -късно. Затегнете XLR съединителната част на малък менгеме или друг начин да я държите. Уверете се, че правилно идентифицирате Pin 1, 2, 3! Калайдисайте и трите щифта с спойка. Сега вземете резисторния кондензатор и отрежете двата проводника, за да позволите лесно свързване към Pin 1 и 2. Окапчете кабелите. След това запойте резисторния проводник към Pin 1 и кондензаторния проводник (+) към Pin 2. Сега е време да подготвите кабела на микрофона и да го свържете. Проверете два пъти частите на конектора вече върху проводника! Отрежете назад около сантиметър от външния жак и завъртете назад медния щит. Подрежете това и след това го изрежете на около ¼ инч. Вижте снимките. Подрежете червения проводник на около ½ инча по целия и отстранете около ¼ инча и калай. Запоявайте щитовия проводник към щифт 1 и червения проводник към щифт 3. Сега подравнете белия проводник, който може да бъде подрязан, оголен и запоен към кръстовището на резистора и кондензатора. Проверете всичко, за да се уверите, че връзките са добри и че няма къси панталони. Ще вземем малко парче електрическа лента и ще я увием около частите на съединителя, за да гарантираме, че няма къси съединения, когато корпусът на конектора е завинтен. Започнете между корпуса на кондензатора и резистора/капачката. Увийте, докато целият комплект бъде покрит. Сега плъзнете конектора в корпуса на XLR. Внимателно натиснете пластмасовата вложка, като подравните вътрешния слот с външния фиксатор. Завийте черупката и сме готови!

Стъпка 5: Бонус обиколка

Те се вписват добре в Movo MCW8 на маншетите за предно стъкло на микрофона Lavalier. Те са направени за 12 мм лав, а те са около 10 мм и се вписват отлично. Опитах няколко други и те или се вместиха твърде хлабаво, като микрофонът се разхождаше вътре или беше невъзможно да се вкара капсулата.

Още нещо, което опитах, което работи много добре, е да сложа късо парче месингова тръба 5/32 инча върху жицата или да я залепи близо до капсулата, като използва малко парче пяна, залепено за капсулата с лепилото E6000.

Стъпка 6: Запис с тях

Чувствителността на капсулата е -24db (+/-), което е с 10-20 db по-високо от много други капсули с електретен кондензатор. Това означава, че те не се нуждаят от толкова печалба, колкото другите микрофони. Комбинирайте това с 80db съотношение сигнал / шум и те са идеални за по -тихи звуци. Можем да ги поставим много близо до неща, които не бихме поставили близо до други микрофони. Затова нека ги изслушаме в действие!

Последни мисли:

Това са перфектните капсули за отправна точка на други проекти за запис. Те биха могли да влязат в PZM дизайн или в експоненциален клаксон. Какво можете да направите с тях? Надявам се да ви хареса тази инструкция. Ще представя тези микрофони в канала си в YouTube Sound Sleuth, така че ако се наслаждавате на странни и различни звуци, моля, абонирайте се за това. Също така ще публикувам аудиото без компресия на SoundCloud.