Сватбен фотоапарат Arduino - 3D отпечатани части, автоматизиран и с нисък бюджет: 22 стъпки (със снимки)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:51

Наскоро бях поканен на сватбата на брата на моя партньор и преди те попитаха дали можем да им построим фотобудка, тъй като те струват твърде много за наемане. Това е, което измислихме и след няколко комплимента реших да го превърна в обучителен проект. Ето как да изградите своя собствена автоматизирана фотокамера за по -малко от наемане на такава (ако можете да положите ръце върху DSLR).

Можете да персонализирате жилището така, че да отговаря на вашето събитие/сватба и тъй като се контролира от Arduino Nano, нямате нужда от никой, който да го „управлява“през цялата нощ.

Гостите просто натискат гигантския аркаден бутон и фотокабината ги води през собствената си последователност от снимки.:) Три снимки се правят с интервал от 10 секунди (можете да промените това в кода, ако искате). Снимките се показват след всеки кадър на големия екран. Висококачествените копия на снимките се записват на картата с памет на камерата за извличане след партито.

Това е първият път, когато използвам повече умения (ако можете да наречете моето дървообработване така), отколкото просто електроника и 3D печат. Тук мога да комбинирам фотография, дограма, електроника, декориране, програмиране и 3D печат.:)

Стъпка 1: Какво ще ви трябва:

Ще ви трябват няколко неща, за да създадете свой собствен. Поставих някои връзки към частите на Amazon по -долу:

• Arduino Nano (x1):
• 2.2k и 1k резистор (x1 на всеки):
• Гигантски аркаден бутон с подсветка:
• MAX7219 Display Matrix:

• Кабел за освобождаване на затвора за вашия SLR фотоапарат - Ive изгради и тества тази фотокабина с фотоапарат Canon.

  • Canon SLR -
  • Canon EOS/Rebel SLR
  • SLR на Nikon:
  • Sony SLR:
• Платка или някаква перфорирана дъска - ще ви покажа как да свържете всичко заедно, като използвате някоя от двете.
• Платформа:
• Perfboard:
• Екран или монитор (използвам този 23 -инчов ASUS VC239H):
• Някои малки дължини на свързващ проводник за вътрешната електроника:
• Четири по -дълги проводници за свързване към аркадния бутон (използвах две дължини на високоговорител):
• Някои нишки за 3D отпечатаните части:
• И цифров SLR фотоапарат:

За корпуса

Някои дървени панели Някои винтове Боя и други материали за декорация.

Стъпка 2: Отпечатване на стойката за камера

Файлът за монтажа на камерата може да бъде отпечатан от PLA или подобен материал. Отпечатах моята на височина на слоя 0,3 мм и за печат отнеха малко под 7 часа. Не се нуждаете от никакви опори и аз нямах нужда от периферия на моето отопляемо легло за печат.

Използвайте висок процент на пълнене, тъй като той трябва да издържи теглото на вашата камера. Избрах да отпечатам моя с 60% пълнеж.

Стъпка 3: Рязане на дърва за жилището

За корпуса трябва да изрежете пет различни дървени панели. Отрязах моята от някакъв скрап 18 мм MFC, който бях сложил наоколо.

Трябва да изрежете следните размери панели:

• 580 x 620 мм (x2)
• 200 x 420 мм (x2)
• 200 x 380 мм (x1)

Стъпка 4: Изрези в предния панел

Предният панел ще се нуждае от три изреза. Те са за LED дисплея, обектива на камерата и монитора.

Отвор за обектива

Кръговият отвор за обектива трябва да бъде с диаметър 106 мм с централна точка около 95 мм отгоре и 240 мм отстрани.

Отвор за LED дисплей

Правоъгълният изрез за LED дисплея трябва да бъде направен с ширина около 145 мм и височина 48 мм с къс ръб 120 мм от страната на дъската и горния ръб надолу на 70 мм от горната част на дъската.

Отвор за монитор

Изрезът за монитора (ако използвате същия като мен) трябва да бъде висок 285 мм и широк 430 мм. Центрирайте го по ширина по дъската и с долния му ръб 100 мм нагоре от външната страна на дъската.

Открих, че е най -лесно да отбележа размера на изрезите и след това да пробия дупка от вътрешната страна на границите, за да ми позволи след това да използвам прободен трион, за да създам изрезката.

След като това е направено, добавете радиус от 100 мм, изрязан към всеки от ъглите. Това трябва да се направи с четирите ъгъла на двете дъски с размери 580 x 620 мм.

Стъпка 5: Сглобете корпуса

Корпусът се сглобява най -добре, като се постави предната част надолу върху повърхността, след което се поставят двете дъски с размери 200 x 420 мм, изправени на дългите им ръбове по периметъра на дъската от двете страни. След това по -малкото парче се позиционира по дъното.

След това можете да спуснете гърба върху тях и след като проверите дали са подравнени, ги завийте заедно с винтове за дърво. Трябва да ги утаите, ако искате да ги покриете, когато го украсите по -късно. След като това е направено, внимателно обърнете корпуса и завийте предната страна.

В този момент трябва да можете да го изправите като моя на снимката по -горе.

Стъпка 6: Декориране - Пълнене, шлайфане и боядисване

Вече можете да покриете отворите за винтове на предния панел с Polyfilla и след като стегна, го шлайфайте на едно ниво. Покривайте само отворите за винтове от предната страна на фотокабината, тъй като ще трябва да премахнем задната част по -късно, за да влезем във фотокабината.

След това избрах да боядисам долните две трети от моята фотокабина в цвят, подобен на ориз. За да направя това, маскирах горната трета с малко лента и нанесох три слоя боя върху нея (което позволи време да изсъхне между всеки слой).

Стъпка 7: Декориране с 3D отпечатани тапицерии

За да покриете грубите разфасовки, които направихме по -рано, можете да отпечатате приложените STL файлове, за да получите набор от тапицерии, които да залепите на място. Открих, че това значително подобрява визуалното качество на окончателната конструкция.

Избрах да отпечатам всичките си в сиво, но не се колебайте да изберете всеки цвят (или комбинации от цветове), който желаете.

Трябва да отпечатате следните файлове само веднъж:

• lensring. STL (43 минути за печат)
• max7219mount. STL (42 минути за печат)

Тези два файла ще трябва да бъдат отпечатани два пъти всеки (за да получите четирите ъгъла на подстригването на монитора):

• ъгъл A. STL (1 час 45 минути чифт)
• ъгъл B. STL (1 час 45 минути чифт)

Отпечатах всичките си на височина на слоя 0,3 мм без опори. Може да се наложи да добавите периферия, ако имате затруднения при отпечатването на ъглови парчета.

След като отпечатъците приключат и боята изсъхне, можете да ги фиксирате на място с малко топло лепило.

Стъпка 8: Подгответе MAX7219 LED дисплей

Подгответе и запоявайте пет 50см дължини на свързващия проводник (около 22 AWG) към петте мъжки щифта в края на модула на дисплея.

Стъпка 9: Подгответе бутон за аркади

Извадете електрониката от аркадния бутон, като внимателно ги завъртите и издърпате от основата. Това ще улесни работата при работа.

Използвах кабели за високоговорители с дължина около 4 метра, за да свържа бутона към фотокабината, тъй като това ми позволи да поставя бутона по -далеч пред фотокабината, за да предпазя гостите на партито от самата фотокабина.:)

Запояйте отделен проводник към всяка от четирите налични връзки. Двете вътрешни са за превключвателя, а двете външни са за светодиода. Ако по -късно установите, че полярността е грешна, можете просто да извадите крушката от държача и да я поставите обратно.

Стъпка 10: Подгответе кабела на затвора

Сега можем да отворим кабела за освобождаване на капака и да отбележим кои проводници са свързани към какво.

За освобождаването на затвора, което имах за моя фотоапарат Canon, просто трябваше да премахна един малък винт от гърба и да го отворя внимателно. Вътре трябва да намерите три метални плочи. Запишете (или направете снимка) кой проводник е свързан към коя плоча. Вашето може да не е същото като моето.

При моята, фокусната плоча на горната плоча е свързана с жълтия проводник. Средната "заземена" плоча е свързана с червения проводник, а долната "затваряща" плоча е свързана с червения проводник.

Когато фокусът или плочата на затвора влизат в контакт с централната заземителна плоча, тя задейства тази стъпка върху камерата.

След като забележите окабеляването, внимателно отрежете проводниците от металната плоча. Трябва само да запазим самия кабел. Плочите и корпусът трябва да се рециклират.

Стъпка 11: Сглобяване на веригата

Първо сглобих схемата за този проект (както биха направили повечето хора) на макет. След това след сватбата реших да започна да запоявам компонентите върху парче перфорирана дъска.

В следващата стъпка ще ви преведа през сглобяването на електрониката на макета, както направих първо. Ако предпочитате да сглобите електрониката върху парче перфорирана дъска, прескочете крачка напред.:)

Стъпка 12: Сглобяване на електроника на платка

Поставете вашия Arduino Nano в горната част на дъската, така че щифтовете му да се намират в централната част.

Използвайте къса дължина жица, за да свържете заземяващата връзка към външната шина.

Свържете 1k резистора (кафяво-черно-червено) между щифт D12 и вътрешната шина.

За да свържете светодиодния дисплей MAX7219 към свързването на платката:

• VCC -> 5v
• GND -> Външна наземна релса
• DIN -> D11
• CS -> D10
• CLK -> D13

След като проводникът, идващ от аркадните бутони, трябва да бъде свързан към D8, докато другият проводник е свързан към външната заземителна шина.

Положителният проводник от светодиодите на бутоните трябва да бъде свързан към D9, а другият към външната заземителна шина.

Поставете 2.2k резистора между вътрешната шина и един от резервните редове в края на макета.

В този момент спрях и използвах горещо лепило, за да закрепя някои от кабелите на място.

Свържете проводника, който идваше от долната плоча вътре в капака на капака към вътрешната шина (червена в моя случай). Проводникът, който беше на средната/заземителната плоча, трябва да бъде свързан към същия ред, към който току -що сте свързали резистора 2.2k. И накрая, използвайте още една допълнителна дължина на проводника, за да свържете заземителната релса към мястото, където 2.2k резисторът е свързан към средната/заземителната плоча.

Стъпка 13: Сглобяване на електроника на перфорирана дъска

Начертал съм диаграма за перфорираната дъска, която е прикрепена към тази стъпка. Лявата страна показва изгледа на горната част на дъската, а дясната страна показва долната страна. Когато следвате, внимавайте да забележите къде са свързани щифтовете заедно с спойка от долната страна.

Създадох видеоклип, който да ви преведе през тези връзки един по един. Можете да гледате този клип тук:

www.youtube.com/embed/Fu5Gbpv4EYs?t=531

Стъпка 14: Качване на кода

Свържете вашия Arduino Nano към компютъра си с помощта на USB кабел.

Изтеглете кода за проекта: https://github.com/DIY-Machines/PhotoBooth и го отворете в Arduino IDE.

Изберете типа платка „Arduino Nano“и процесор „ATmega328p“. Изберете серийната връзка за вашия Arduino и качете кода.

Стъпка 15: Тествайте електрониката

Ако всичко върви добре, можете да натиснете превключвателя в непосредствена близост до светещия светодиод и дисплеят на LED матрицата трябва да отброи от 10 и след това (ако сте свързали камерата) направете снимка. Ако това се повтори още три пъти без проблеми, можем да преминем към следващата стъпка. Ако нещо не се е случило според очакванията, сега е подходящ момент за отстраняване на неизправности, преди да продължите.

Стъпка 16: Подредете окабеляването

Когато имате дълги проводници (например между електрониката на аркадния бутон и Arduino), използвайте някои ленти изолационна лента или подобни, за да държите заедно различните кабели.

Това ще поддържа всичко красиво разплетено и по -презентабелно.

Стъпка 17: Монтирайте камерата

Нека монтираме камерата в дървения корпус. За да направим това, първо трябва да го прикрепим към 3D отпечатаната стойка. Използвах винта с палец от моя статив. Можете да го закрепите с помощта на слота от двете страни на отпечатъка. Все още не го правете твърде стегнато, тъй като трябва да може да се плъзга нагоре и надолу по дължината на слота.

Плъзнете го в корпуса и поставете обектива в изреза му. Използвайте маркер, за да маркирате къде е разположена стойката на камерата на таблото, за да можем да премахнем камерата, след това премахнете задната част на фотокабината (ето защо не покрихме задните винтове с Polyfilla по -рано), за да можем за лесно завинтване на стойката на място с помощта на маркировките, които току -що направихме за позициониране.

Стъпка 18: Инсталиране на монитора

За да закрепим монитора на място, ще използваме още някои 3D отпечатани части. Първият е ScreenFoot.stl. Отпечатах това на 0,2 мм височина на слоя (което отне около 1 час 10 минути). За да знаете къде да го завиете, поставете монитора с лицето надолу (без поставените от него производители стойки) в корпуса над изреза му и след това спуснете 3D отпечатването около задната част на „крака“.

За да предотвратите падането на монитора назад, трябва да отпечатате двата файла за скоби на екрана (те са подадени). Те се завинтват на място близо до горните ъгли на монитора. Винтът, който преминава през отвора, действа като въртящ се, вторият винт позволява на 3D отпечатването да се заключва под или над него. Това ви позволява лесно да премахнете и инсталирате отново монитора по-късно.

Стъпка 19: Инсталиране на електрониката

Използвайте малко лепило за топене около вътрешната страна на LED матрицата, която 3D отпечатахме по -рано, за да я задържим на място. Уверете се, че когато гледате отзад, надписът върху модула е отпред и с главата надолу. Това ще означава, че е правилно инсталиран, когато се гледа отпред.

Използвайте горещо лепило, за да прикрепите перфорираната платка към вътрешната страна на корпуса. Ако сте избрали макета, има голям шанс той да има самозалепваща се подложка, която можете да използвате. Ако не, горещото лепило трябва да е наред.

Въпреки че имаме лесен достъп до електрониката, също би било добра идея да добавим USB кабел към Arduino (за захранването му), кабела на дисплея за монитора, както и собственото захранване на монитора.

След като приключите, можете да прикрепите отново задната част на фотокабината.

Стъпка 20: Сглобяване на осветения аркаден бутон

Монтажът на аркадни бутони е 3D отпечатан. Избрах да използвам височина на слоя от 0,2 мм и по -високо качество на печат, тъй като потребителите на фотокабината ще бъдат близо до този печат и исках да изглежда и да се чувства гладко.

Бутонът се завинтва върху горната част на разпечатката, след което електрониката се поставя отново отдолу. След това целият монтаж може да се монтира върху статив за удобно позициониране и регулиране.

Стъпка 21: Настройка на камерата и свързване

Оставих DSL на пълен режим, включително фокуса. Също така се потопих в менютата и настройките, за да задам „Преглед на изображението“на „Задържане“. Това означава, че след като е направена снимка, тя ще остане за преглед на големия дисплей, докато не бъде направена следващата снимка.

Камерата вече може да се постави на върха на стойката и винтът може да се постави отново отдолу, за да се закрепи на място. Този път си струва да се направи твърдо, за да се предотврати прекаляването на камерата. След това трябва да свържем видеокабела за наблюдение, което в моя случай е мини HDMI връзка. Другият проводник, който трябва да свържем, е затворът на камерата от Arduino.

Стъпка 22: Изпълнено

Сега трябва да можете да включите камерата, монитора и Arduino, готови да направите няколко снимки, да натиснете бутона Arcade и (ако никой не гледа) да ударите някои пози!

Надявам се да ви е харесало да си направите своя собствена. Не забравяйте да разгледате някои от другите ми проекти.:)

Люис

Втора награда в мултидисциплинарния конкурс