Аркаден шкаф за маса за коктейли: 8 стъпки

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:50

Реших да направя нещо хубаво за себе си и да използвам почивния си уикенд, за да завърша най -накрая този проект.

Стъпка 1: История на проекта

Започнах този проект преди повече от десетилетие. Той е седял като куп части в ъгъла, докато нещо друго винаги е имало приоритет. Много неща се промениха през това време, но любовта ми към аркадни шкафове не е едно от тях.

Започна, когато реших, че искам аркаден шкаф, но имах ограничено жилищно пространство, нисък бюджет и се местих често. Изкормени шкафове в пълен размер се предлагаха на местно ниво, но бяха или много скъпи, или силно повредени. Това, от което наистина се нуждаех, беше нещо, което можеше да се използва като нещо друго, когато не се използваше като аркада.

Основното вдъхновение беше машината на г -жа Pacman / Galaga в местния ресторант. Тази машина беше кабинет за коктейли Midway и е проектиран да работи като маса. Освен това заема много по -малко място в сравнение с шкаф в пълен размер. За съжаление контролите му бяха в противоположните краища. Една от най -важните части на всяко аркадно изживяване е състезанието с играч 2 и непосредствената близост до рамо до рамо контролите го подобряват. Хареса ми контролното разположение в коктейлния шкаф Taito Space Invader, но цялостната форма не беше в моя стил. Затова реших, че ще трябва да направя нещо по поръчка.

Нарисувах шкафа в CAD, измислих списък и започнах да събирам части. Бързо построих и завърших шкафа, но проектът спря от страна на електрониката. Без подредена електроника не бих могъл да завърша дребните неща, останали върху самия шкаф.

За съжаление направих много малко снимки на оригиналната конструкция, така че това ще бъде по -малко "стъпка по стъпка как" и повече "проект в преглед". Но успях да намеря стария списък за всеки, който иска да го използва. Ако трябваше да построя това днес, щях да използвам дадос, лепило за дърво и джобни отвори.

Стъпка 2: Части и консумативи

Останали оригинални части

4'x8 'лист от 3/4 "шперплат

Използвах червен дъб, защото той беше най -близкото до кабинета на госпожа Пакман/Галага, който го вдъхнови. Предпочитам външния вид на фурнир от истинско дърво пред покритията, използвани върху мдф. Той има допълнителния бонус, че е по -издръжлив. Като отидох с шкаф за коктейли, успях да получа всичко от един лист шперплат, което ми спести значителна сума пари.

3/4 "масивно дърво за контролера

По-малко вероятно е да се натроши и не може да се деламинира. Дори по -здрав от шперплат.

Т-формоване приблизително 20 '. Просто не забравяйте да получите точно съответствие с действителната дебелина на шперплата, а не с декларираната дебелина

Панта за пиано

Аркадни бутони и 8 -посочни джойстици: X arcade продава резервни части на много по -ниска цена от пълна стик. Сега изглежда, че продават комплекти.

shop.xgaming.com/collections/arcade-parts/…

Настолни високоговорители със субуфер Това беше нещо, което бях сложил наоколо, но все още звучи страхотно

Плекси стъкло Всъщност намерих лист, разположен насред пътя. Използвах го за защита на дървения панел за управление. Първоначално планирах да използвам останалата част за върха, но тя е доста надраскана.

Актуализирани части

Ultimarc IPAC 2 Притежавам предишно поколение, вижте съвременния еквивалент

Монитор с плосък екран Шкафът ще побере много размери.

Raspberry Pi 3b+ Използвах този модел за wifi, други модели ще работят добре

Micro SD карта

флашка

Разклонител

Стъпка 3: Еволюция на електрониката

Това започна като изграждане без бюджет. Имах много малко време и още по -малко пари, но все пак исках аркаден шкаф. Бях учил за електрониката, като демонтирах неща, които други смятаха за остарели за известно време и успях да получа интересна колекция от части. Наскоро бях научил за емулаторите и как хората току -що започнаха да получават стари аркадни системи за работа на компютри. Бях очарован и от преводите на фен на игри, които никога не бяха пускани в моя регион. Така че направих това, което всеки би искал, да измисля как да изстържа парчетата в нещо използваемо. Този подход ми струваше много енергия за неща, които в крайна сметка замених.

Имах резервен CRT монитор, AMD Athalon гнездо A CPU и дънна платка. Получих 20 gb твърд диск от приятел, който вече не се използва поради лоши сектори. Захранване от нещо друго и 2x cd диск от средата на 90 -те. Също така успях да получа ключ за Windows 2000.

Вентилатор от изсушител, който е спрял да работи, е бил пренасочен, за да се справи с цялата топлина.

Мислех, че трябва да купя само 2 джойстика, копчета и малко дърво, за да завърша проекта.

Това, което спря проекта, беше цената за правилното завършване на проекта и след като спечелих достатъчно, за да завърша проекта, бях твърде зает, за да работя по него.

Какво замених с течение на времето и защо:

Започнах с разкъсване на произволна клавиатура и си помислих, че ще мога да запоя превключвателите директно към следите, както повечето тампони за игри там. Ето как научих за капацитивните клавиатури. Светлинният филм няма да вземе спойка, затова опитах проводима боя. Работи, за да направи връзка, но ще регистрира грешен натиск на клавиша поради различен капацитет. Механичните клавиатури бяха или древни, или скъпи бутикови артикули, затова потърсих алтернатива. Открих Ultimarc Ipac 2. Компютърът го вижда като клавиатура, но хардуерът е по -подходящ за аркада. Той имаше повече от достатъчно входове, лесни връзки и допълнителен бонус без "призраци". Силно препоръчвам тази платка за всеки, който иска да направи персонализиран контролер. Това беше първото нещо, което надстроих

Всъщност премина през 3 монитора. ЕЛТ монитор, 720p телевизор с мъртви линии и накрая плосък монитор (използвани са $ 10). Той беше много по -лесен за монтаж, по -малък, по -лек и произвежда по -малко топлина от CRT. Традиционно шкафовете за коктейли използват CRT, но ползите от плоския монитор надвишават носталгията по екраните с кръгъл стил.

Най -големият проблем беше компютърът. Оригиналният твърд диск ще стане твърде горещ за докосване и ако работи повече от 8 часа непрекъснато, изискваше формат и нова инсталация. За да влоши ситуацията, операционната система беше несъвместима с предния край, който исках да използвам. "Предният край" е софтуерът, който го прави да изглежда като аркадна машина вместо компютър в шкаф. Той има интерфейс в аркаден стил и премахва необходимостта от мишка и клавиатура. По това време атомният FE беше най -лесният за мен да взема и да уча. Дори не знам дали проектът все още съществува.

Отказах да платя повече за лиценз, отколкото компютърът струваше само за да мога да имам предния край, който ми харесва. В резултат на това компютърът беше избутан в задния ъгъл, докато чаках някой да изхвърли компютър, който би бил по -подходящ за проекта. И там проектът седеше с години, докато нещо друго винаги имаше приоритет.

Преди година -две реших да опитам да използвам ретропие с малинова pi 2 b дъска, която бях купил за друг проект. Това беше по -бърза система, която беше малка част от размера и по -евтина от нов твърд диск за старата система. След като доказателството за концепцията работи, за проекта беше закупен специален малинов пи. Моделът 3b+ е избран за възможностите на wifi. Микро SD карта замени дяла на операционната система, а USB флаш устройство замени дяла с данни.

RetroPie е най -популярният преден край днес. Той е много интуитивен за нови потребители с много разширени опции. Броят на наличните ръководства е изумителен. Вярвам, че този безплатен софтуер с отворен код с цената на малиново пи е причината за скорошното нарастване на интереса към емулатора.

По стечение на обстоятелствата вентилаторът вече не беше необходим, тъй като хардуерът вече не произвеждаше огромни количества топлина.

Стъпка 4: Оформление на контролера

Оформлението на контролера и предпочитанията на устройството са много лични.

Бутоните, превключвателите и джойстиците могат да бъдат толкова сложни, колкото искате да направите. Предлагам да прочетете тази статия

Исках вдлъбнати превключватели в американски стил. Happ е класиката, която всеки знае, но успях да получа подобен резултат от частите X Arcade.

Оформлението беше малко по -сложно. Емулаторите имитират контролера на няколко различни конзоли, така че кое е най -доброто оформление на бутоните, което да се спазва, като се имат предвид всички опции. И колко бутони са твърде много?

Atari 2600: 1 бутон

NES: A B Изберете Старт. 4 Общо

Genesis (мега задвижване): 6 бутон имаше конфигурация 3x2 със старт. Общо 7

SNES 2x2 конфигурация с 2 брони плюс изберете и стартирайте. Общо 8

N64 A, B, 4x C, 2 брони, старт и Z задействане. 10 бутона, без аналоговия стик или d pad.

Спрях се на SNES, защото всяко оформление извън това беше твърде сложно за това, което смятам за приятен класически аркаден геймплей. Отидох с 3x3 мрежова конфигурация, за да позволя най -много оформления, които съответстват на оригиналните контролери. Аз също предпочетох 3 оформления на бутони пред 4 бутона. Не забравяйте да изберете оформление, което работи най -добре за това, което искате да направите.

Монетата от шлака има фантастична информация за често срещаните оформления https://www.slagcoin.com/joystick/layout.html Направих своя контролер много преди да намеря тази информация и виждам място за подобрения.

Стъпка 5: Окабеляване на контролера

IPAC се нуждае само от 1 наземна връзка на играч, което означава, че една връзка трябва да се осъществи към всички комутатори. Ако това беше направено в права серия 1, прекъснатата връзка би означавала, че бутонът надолу по линията вече няма да функционира. Вместо това, като използвате цикъл, са необходими минимум 2 почивки, за да загубите всеки един превключвател. Този контур има 4 паралелни серии, даващи множество пътища обратно към земята за всеки превключвател. Използвах кримпващите конектори, за да не се налага да се занимавам с ненадеждния си поялник. Днес бих използвал спойки и различен размер на проводника.

Бързо свързване

Достатъчно проста концепция. Целта беше да се премахне целия контролен панел от шкафа с малко усилия. Ако някога съм искал да променя оформлението. Не исках да харча парите, за да имам специален IPAC за всеки контролен панел, така че просто трябва да направя конектор. Проблемът беше срязващият брой жици, необходими за това. Заглавията и кабелите на GPIO тогава не бяха лесно достъпни, затова взех отдавна мъртъв твърд диск и отрязах IDE конектора от него с dremel. Единственият свързан проводник, наличен от моя местен домашен магазин, беше 12 ga, напълно прекалено голям за свързване към щифтовете, но го накарах да работи. Тел беше запоен към всеки щифт на платката и тестван. Това беше много трудно с поялника, който имах по онова време. За да се уверите, че връзките никога не се преместват или пресичат връзките, между 2 -те реда се поставя електрическа лента, покрита с горещо лепило и след това се завинтва към парче дърво. Излишно е да казвам, че днес бих използвал части от рафта.

Проводниците на контролния панел бяха малко по -прости. Първоначално щях да използвам IDE кабел, но след като оголих проводника, осъзнах, че той вероятно ще се счупи, когато е прикрепен към конекторите на лопатата, защото беше толкова тънък. Вместо това използвах остатъци от заглавия на дънната платка, като ключове за захранване и ключове за нулиране. Просто изрежете светодиода и добавете 2 конектора за лопата. Те се включват директно в конектора IDE. Той дава възможност за бърза промяна на оформлението с окабеляване или програмиране.

Стъпка 6: Завършете това, което започнете

И ето, когато започнах през уикенда.

Бързо завършване на конектора

По -голямата част от работата по бързия конектор беше свършена, но всичко трябваше да бъде тествано и свързано в правилния ред. Трябваше да се върна и да преработя няколко от проводниците, за да поправя грешките при запояване от миналото. Удивително е каква разлика прави един приличен поялник. Лостовите съединители също бяха леко нагънати, за да осигурят по -добра връзка с микро превключвателите. Лентата беше поставена върху конекторите на Player 1 и Player 2, след като всичко беше свързано, за да помогне за повторното свързване на всичко в правилния ред, след като беше монтирано към шкафа.

IPAC2

За щастие IPAC действително успя да се свърже с 12 ga проводник от бързото свързване. Окабеляването беше много право напред и използвах конфигурацията извън кутията.

Както можете да видите, управлението на кабела не беше важно за мен преди 10 години. Още един прекрасен пример за това как се учим с течение на времето.

Стъпка 7: Съберете всичко заедно

Страхувах се да не сложа дупки в шкафа. 1 грешка потенциално може да съсипе цялата работа, която е била вложена в шкафа, но беше необходимо да се завърши проектът. Обикновено цялата дървена дограма се извършва преди финала, но този проект вече беше завършен, така че беше взето допълнително внимание, за да се предотвратят драскотини или разкъсвания.

Монтаж на контролния панел

Голяма дупка беше пробита, за да побере всички проводници. Започнете с малка пилотна дупка, защото е по -малко вероятно да „ходите“или да се движите от мястото, откъдето сте тръгнали. Пилотната дупка работи като водач за малко по -голяма дупка. Бяха използвани 2 пилотни отвора, тъй като ръбът на дъното на триона (плоската част на точката на свредлото) беше по -широк от първия пилотен отвор. Най-добрият начин да използвате трион за отвори в предварително завършено дърво е да поставите бояджийска лента върху зоната и да пробиете от готовата страна с бърза скорост на пробиване и бавно потапяне. Минете само на 1/2 път и пробийте от другата страна. Това ще даде хубава чисто изглеждаща дупка от двете страни.

Контролният панел беше монтиран с болтове и шайби за калници през шкафа. В контролния панел бяха монтирани T-гайки, така че само един гаечен ключ вътре в шкафа, необходим за отстраняване.

След като беше монтиран, бързото свързване беше прикрепено отново.

Монтаж на панел за електроника Бързият конектор, Raspberry Pi и IPAC2 бяха монтирани на едно парче шперплат. Той позволи всички връзки да бъдат завършени на работна маса. Това също улесни управлението на проводниците и минимизира риска от прекъсване на връзките при движение. След това цялата платка беше монтирана вътре в шкафа, след като всичко беше тествано отново.

Вход за захранване

Обикновена захранваща лента се намира в шкафа. Дупки бяха пробити достатъчно големи, за да позволят на щепсела да излезе на най -незабележимото място.

Монтаж за високоговорители

Не харесвам външния вид на повечето корици на високоговорителите, затова отидох с модел на пробити отвори. Предизвикателството беше как да получите симетричен модел на 2 места. Шаблон за направляваща бормашина е направен от 3/4 слой върху свредлото, за да се осигурят точни перпендикулярни отвори. След това този модел беше използван за пробиване на всички отвори в шкафа. Шаблонът предотвратява ходенето на свредлото или грешния ъгъл. Първо центърът на високоговорителя беше разположен и пробит. След това в пробития отвор беше поставен щифт. Шаблонът беше на квадрат към шкафа и втора точка беше пробита и закрепена. Сега шаблонът няма да се движи или завърта, докато останалата част от дупките са пробити

След пробиване на отворите за високоговорителите, стойките за високоговорители бяха поставени вътре в шкафа заедно със субуфера.

Монтаж на монитора

Оригиналният CRT никога не е бил монтиран в шкафа. Използва се за доказателство на концепцията с оригиналния компютър. 720p телевизорът беше спасен от купчина за рециклиране и монтиран, но мъртвите линии означаваха, че ще се предпочете заместващ екран. Употребяван монитор се продава на цена от $ 10 и е добавен към купчината части, чакащи завършването на проекта.

Ъгловият алуминий от първия монтаж беше използван повторно с нови монтажни отвори Нови дистанционни блокове от дърво, пригодени за по -тънкия екран

Стъпка 8: Завършете и се наслаждавайте

Добавих T-Molding по ръбовете и го включих за първото му изпълнение. Изключително съм доволен от това как се получи и нямам търпение да оставя другите да играят.

Ще си поръчам хубав стъклен плот веднага щом местният магазин за стъкла се отвори отново.