Аркаден шкаф Bubble Bobble (Bartop): 14 стъпки (със снимки)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:49

Още едно ръководство за изграждане на шкаф?

Е, изградих шкафа си, като използвах предимно галактическата звездна звезда като шаблон, но направих няколко промени, докато вървях напред, за които чувствам, че в заден план подобрявам лекотата на монтиране на някои части и подобрявам естетиката. Бях вдъхновен и от друг Bubble Bobble Bartop на Instructables (който също се основава отчасти на галактическата звезда)

Също така, когато прочетох няколко ръководства, преди да направя свой собствен бартоп, стана ясно както от статиите, така и от някои от зададените въпроси, че някои аспекти се нуждаят от повече информация. Ръководството може да каже нещо като „… след това, поправете рамката и сте готови да тествате“, без всъщност да правите предложения как да го направите. Голяма част от това разбрах за себе си, но се надявам, че това може да помогне на други, които се намират в подобна ситуация.

Не възнамерявам това ръководство да бъде заместител на многото, които вече са налични, по -скоро е ръководство за това как съм построил моето, с няколко подсказки и съвети, които могат да помогнат на някои хора.

Консумативи:

Това е списък на всички различни компоненти, които съм купил, за да създам шкафа.

12 мм болт (Amazon) 1,50 £

1 мм уплътняваща лента (Amazon) £ 4,99

25 мм болтов винт (Amazon) £ 1,82

32GB Micro SD (Amazon) £ 5.25

4 -пътен адаптер (Начални изгодни цени) 3,99 £

4,3 мм и 5,3 мм шайби (Amazon) £ 3,90

4см предпазител на вентилатора (eBay) £ 2,78

Бутони, пръчки, интерфейс (eBay) £ 44.99

Cam lock (Amazon) £ 2,80

DC-DC регулатор на напрежението (eBay) £ 3.46

Кабел за удължител на вентилатора (Amazon) £ 2,97

HDMI към DVI кабел (Amazon) £ 2.49

IEC power point (Amazon) £ 1,29

LED светлини (eBay) £ 4,99

M4 винт с шестоъгълно задвижване с фланци (Amazon) £ 1.99

M5 винт с шестоъгълно задвижване с фланци (Amazon) £ 3.95

Разни винтове (Aldi) £ 3.99

MDF (Местен дървен двор) £ 20.00

Монитор (eBay) £ 13.50

Боя (Sadolin Extra Durable woodstain - Ebony) (Amazon) £ 13,75

Perspex (шатра и рамка) и всички произведения на изкуството (Nuneaton Signs) £ 25.00

Грунд (Aldi) £ 4,99

Raspberry Pi 3B+ (Amazon) £ 34.00

Калъф Raspberry Pi (Amazon) £ 11.99

Raspberry Pi PSU (Amazon) £ 7.99

Говорители (надарени) 0,00 £

Клемен блок (Wilco) £ 0,65

Вентилатор с термокалъф (Amazon) £ 3,68

Т-формоване (Arcade World) £ 13,86

ОБЩО 246,56 £

Стъпка 1: Източник на части

Източник на MDF

Намерих местен дървен двор, който продаваше MDF, и също го нарязах по размер. Планирах размерите за всеки панел, знаейки, че дизайнът на шкафа до голяма степен ще следва дизайна, вече изложен от rolfebox, и добавих няколко сантиметра към всяко измерване, за да се позволят ъгли на подрязване. Първо ми изрязаха дълъг панел до правилната (500 мм) ширина, след което отрязаха всеки панел от това. Това означаваше, че мога да съм сигурен, че всички вътрешни панели ще бъдат с еднаква ширина.

Източник на компоненти

Монитор

След като прочетох някои страници във форуми на аркадни сайтове, имаше силно препоръчителен монитор- HP LP2065. Това е 20 -инчов екран (вероятно най -големият, който можете да избягате с инсталирането в този дизайн, без да променяте размера на панела), и има няколко предимства, които го правят чудесен избор. На първо място, той има страхотна резолюция - докато по -евтините и по -малки монитори обикновено са 1024x768, това е 1600x1200. Това прави нещата като менюто отпред да изглеждат наистина остри, а векторните игри като астероидите са страхотни. Другото предимство е, че той запомня настройките си, включително избора на вход и (това е важното) състоянието на захранването, когато захранването е изключено. По същество това означава, че няма нужда да свързвате някакъв начин за включване на монитора при всяко включване на шкафа.

Контроли

Открих няколко опции в eBay и Amazon за хора, продаващи комплекти стикове, бутони и енкодери. Този, с който отидох, ми даде възможност да смесвам и съчетавам цветовете на бутоните и клечките. Вече знаех, че искам тема Bubble Bobble и затова ми позволи да имам различни, но допълващи се цветове за различните играчи. Стиковете са с марка Zippyy-очевидно добре като бюджетна опция, а енкодерът е Xin-Mo-не някой, за когото бях чувал, преди да започна да търся, но отново се счита за добре. Нямам представа каква марка са бутоните, те са просто общи.

Звук

Купих евтин усилвател от Amazon. За да видя от какъв размер високоговорител се нуждая, взех няколко комплекта високоговорители за настолни компютри за скрап, нещо, което хората са използвали през 90 -те години, и ги отстраних. Високоговорителите в тях са с много ниска мощност - само 2 вата и 4 ома. Направих тест, пускайки някои звуци чрез тях с помощта на усилвателя, който беше вътре в високоговорителя, и така или иначе бяха изненадващо силни и ясни. Тъй като не исках да свързвам тези високоговорители към усилвателя, който бях платил (тъй като беше оценен до 15 W и вероятно щеше да взриви високоговорителите), взех решението да опитам да използвам усилвателя, който току -що изтеглих извън комплекта високоговорители. Препоявах кабелите отново върху печатната платка, тъй като трябваше да ги отрежа, за да извадя високоговорителите, и го залепих горещо към парче шперплат, за да мога потенциално да го монтирам вътре в кутията.

Първоначалният ми план беше да имам малка дънна платка за компютър в шкафа, но дори и с тънък захранващ блок, това щеше да е добре. След като започнах да имам проблеми с предния край, който настройвах в Windows, размених плана си с Raspberry Pi.

Стъпка 2: Промени в оригиналния дизайн

Основните панели на шкафа са базирани на измерванията от галактическата звездна звезда. Основното, което исках да променя, беше фактът, че не се интересувах от профила на страничните панели Starcade. Исках нещо по -малко ъглово и повече в съответствие с формата на изтегленото произведение на изкуството, което беше намерено (точно както в оригиналния Instructable за Bubble Bobble машина) на

По отношение на произведенията на изкуството - исках кабинетът ми да има различни цветове за двамата играчи, отразяващи различните дракони от играта. Промених изкуството на дясната ръка, за да разменя реда на драконите, като направи синия (Боб) основен. Не можах да намеря графика на контролния панел, която да изглежда толкова добре, колкото тази, която вече видях в Instructables, затова се свързах с автора на този Instructable и той беше любезен да ми изпрати копие от неговия дизайн, който аз почистих и използвах за моя.

Реших и няколко други промени, които щях да направя. Първо, отхвърлих идеята екранният панел да действа като рамката на монитора. Това беше по 2 причини - първо, защото исках екранът да е възможно най -близо до предната страна, тъй като се надявах да изглежда по -добре, и второ, защото е трудно да се промени профилът на съраунда, ако изглежда по -офсетно на един страна или другата (с други думи, ако направих грешка или при първоначалното изрязване на отвора, или при монтажа на екрана). Във всеки случай планирах да сложа перспекс пред екрана и е по-лесно да модифицирам рамка, монтирана на перспекс, отколкото да извая отново дупка в MDF.

Втората промяна беше в това как контролният панел отговаря на останалата част от шкафа. оригиналният дизайн има ъгъл, врязан в долната част на екрана, а също и в горната част на контролния панел, така че панелът ефективно се плъзга в зоната под екрана. Реших да запазя секцията на екрана такава, каквато е, и вместо това изрязах ъгъл в задната част на контролния панел, така че да е опрян в долната част на екрана, без да бъде постоянно прикрепен. Като се обърне назад, това направи много по -лесно премахването и монтирането на панела, когато е необходимо, така че бих препоръчал тази промяна.

Стъпка 3: Изработка на страничните панели

За да обединя двата дизайна, използвах PhotoShop, за да направя очертание на произведението на изкуството, което да формира профила на страните, и след това да припокрия това със страничния план на вътрешните панели. Това ми позволи да променя формата на страничния панел, за да отговаря повече на нуждите ми. Съкратих дълбочината на най -ниската секция чрез контролния панел, тъй като тази част от произведението е с около 10 см по -дълбоко от плана на Starcade. Също така промених линиите, докато те преминават през екрана, към рамката и промених ъгъла на върха.

След като останах доволен от последните редове, отпечатах плана в пълен размер, залепих листа и това оформи шаблона за изрязване на страничните панели. Проследих го около два пъти върху 18 мм MDF и след това го изрязах с мозайката. В този момент не се притеснявах твърде точно за закръглените ъгли, просто исках грубата форма да бъде правилна. След като изрязах и двата странични панела, ги закрепих и прекарах около час с шкурка от 120 песъчинки, като се уверих, че и двете са еднакви и закръглиха ъглите нагоре от рамката.

В един момент осъзнах, че съм отрязал твърде много от един панел в долната предна част. Смесих комбинация от дървесен пълнител и дървени стърготини от МДФ и напълних това обратно, след което го шлайфах, след като имаше възможност да изсъхне.

Не бях сигурен как най-добре да изрежа слота за t-формоването. Бях чел в други ръководства за изграждане, че получаването на слот бит за рутер може да бъде скъпо. За щастие един от моите братовчеди се притече на помощ, когато разкри, че има навес за дървообработване с маса за рутер и също има подходящата част, за да направи слота. Това ми спести много време и притеснения и даде прекрасен чист слот около панелите. Той също така предложи помощ при следващата част от изграждането - изрязване на останалите панели и изрязване на всякакви дупки.

Стъпка 4: Създаване на други панели

Бях разглезен, що се отнася до другите панели, тъй като един от другите инструменти в работилницата на братовчедите ми беше лазерна резачка. Оценявам, че това е лукс, до който не много хора имат достъп, но ми спести време и пари.

Първо всички панели бяха отрязани до правилния размер и до ъглите, посочени в инструкциите на Starcade (различни от долната част на екрана и горната част на контролния панел, както е споменато по -горе). След това лазерният нож беше използван за изрязване на отвора на монитора, задния панел (изрязване на люк за достъп, отвор за мрежовия конектор на IEC и 28 мм отвор за аркаден бутон, който да се използва като превключвател за захранване на компютър) и накрая отворите за контролния панел и предния панел, като използвате шаблон на произведението, за да потвърдите, че всичко е правилно подравнено.

Бърз тест за прилягане на панела, използващ скоби, за да държи всичко заедно, показа, че всичко изглежда приблизително правилно, затова продължихме с комбинация от винтове, лепило и летви и сглобихме основната обвивка.

Стъпка 5: Изграждане на кабинета

Виждал съм ръководства, където поставят винтове през вътрешните летви в панела и макар това да означава, че няма дупки, които да се запълнят впоследствие, може да се окаже трудна задача да се опитате да поставите всички винтове прави и стегнати. Въпреки че по -късно правех повече работа за себе си, беше много по -лесно да се пробиват дупки и зенкери отвън. Сглобяването отне няколко часа, включително пробиване, завинтване и залепване. С поставените основни панели, целият шкаф вече се чувстваше твърд и без никакви промени, след което успях да запълня всички отвори за винтове и впоследствие да изшлайфа всичко.

Взех решението, че всички части или панели, които трябва да се отстраняват от време на време, няма просто да се завинтват направо в дърво или MDF, тъй като многократното затягане и отстраняване на винтовете ще отдърпа дървесината. Това директно се отнася до контролните пръчки, контролния панел и горния панел на рамката. За тази цел купих няколко винта с шестоъгълно задвижване-те се завинтват директно в дървото с груба резба и след това имат отвор за винт с фина резба през средата.

За да направя отворите за пръчките, ги задържах отдолу, проверих дали са централни отгоре, след което маркирах отворите за винтове под панела. След това бих могъл да използвам свредло за стълб, за да направя необходимия отвор, без да пробивам до горната повърхност. Шестостенните винтове се затягат на място с шестограмен ключ и държат здраво пръчките.

Използвах подобен подход за контролния панел и горната секция. Този път използвах ръчна бормашина, за да направя отвор през панела, който е с правилния размер за винта, и го използвах като пилотен отвор в летвата по -долу, заедно с по -голямо свредло, за да направя дупки за шестостенните винтове.

Не бях сигурен как да фиксирам предния ръб на контролния панел. Един вариант, за който се сетих, е да имам два комплекта винтове, един близо до предната част, а другият близо до задната част. Вместо това експериментирах с поставянето на парче скрап по долната страна близо до предната част на контролния панел. Това работи наистина добре, тъй като се врязва от вътрешната страна на предния панел и поради ъгъла на панелите означава, че контролите не могат да се изтеглят. Наред с промяната в разрезите, където панелът се среща с екрана, това прави контролния панел лесен за пускане и повдигане.

Другото решение, което трябваше да взема, бяха решетките на високоговорителите. Реших да използвам леките овални високоговорители, които спасих, но се мъчех да намеря овална решетка, която е достатъчно тясна. Единственият друг вариант, за който можех да се сетя, беше да изрежа поредица от дупки в долния панел. Тествах няколко размера свредла върху скрап от MDF и съставих бърз план в MS Paint. Залепването на плана към MDF и пробиването на всяка дупка с щифт остави поредица от вдлъбнатини в панела, който пробих. Бях изненадан колко добре работи това, особено с последната боя там - всъщност дори не ги забелязвате. Завивайки високоговорителите над тях, те издават и по -силен звук, който очаквах от малките 2W устройства. Пробих дупка в задната част на рамката за преминаване на кабели и монтирах монтажните скоби за LED светлината.

И накрая, беше време да решим как да монтираме монитора. Отстраняването на монитора е лесно: Първо, скобата, която го държи за стойката, трябва да бъде премахната, последвана от винт във всеки ъгъл. Тогава става въпрос за издърпване на предната облицовка от задната обвивка; двете половини се захващат по целия път. Има малък лентов кабел, който свързва предните бутони към основната платка, но мониторът работи добре, когато това не е свързано, така че няма нужда да се изработва начин за монтиране на каквито и да е контроли вътре в шкафа. След като свалих монитора, взех стар дървен рафт, който отрязах до размер, който беше вътрешната ширина на шкафа, а също и достатъчно дълбоко, за да позволи няколко сантиметра над и под монтажните отвори. Направих 4 дупки в рафта и прикрепих монитора към него. С комбинация от опит и грешка и малко късмет успях да държа монитора на място вътре в шкафа с прикрепен рафт и да отбележа вътрешността на страничните панели, където рафтът го срещна. Тогава беше случаят на добавяне на летви от двете страни, които съответстват на маркировките, и завинтване на рафта към летвите. Все още не бях завинтил завинаги MDF панела на предния екран към шкафа и премахването на това преди фиксирането на рафта направи това по -лесно. Поради решението мониторът да има достатъчно голям отвор, за да монтира монитора в нивото на панела, а не зад него, мониторът се инсталира и отстранява през предната част на шкафа, вместо отзад. Отново, това е дизайнерско решение, което прави нещата толкова по -лесни. За да разпределя напрежението на винтовете в задната част на рафта, използвах оригиналната монтажна скоба за монитор като дистанционер, тъй като тя вече беше перфектната форма за работата.

Стъпка 6: Подготовка за тестване

Преди да успея да задействам всичко за първи път, трябваше да завърша още няколко стъпки. Най -важното беше настройването на Raspberry Pi. Реших да отида с предварително направено изображение за целите на тестването. Имах налична 32GB MicroSD карта, затова изтеглих силно препоръчителна версия. (Не съм сигурен дали Instructables позволява връзки към такива неща, затова просто ще кажа, че потърсих „Damaso 32GB Ultimate v4“). Записването на изображението на SD карта отне известно време, така че докато това работеше, инсталирах пръчките и бутоните и ги свързах към енкодера.

Енкодерът Xin-Mo е малък, затова го монтирах към основата на шкафа в зоната под контролния панел. Всеки микропревключвател, било то бутон или посока на пръчката, има две връзки. Директен проводник от платката на енкодера и заземяваща връзка, която е верижно свързана към един от конекторите на всеки превключвател. Открих, че е най -лесно да свържете първия заземен конектор към превключвател близо до центъра на контролния панел, след което да работите заедно до единия край и обратно. Друг съвет, който бих предложил, е да поставите парче лента около обвивката на всеки от незаземените проводници и да обозначите с какво се свързва (т.е. U, D, L, R, 1, 2 … и т.н.). Правейки това, както и като се уверите, че когато свържете другия край към енкодера, ги поставяте по един и същи начин (аз избрах да изляза от сребро), означава, че ако трябва да премахнете напълно конекторите, това е доста проста задача да ги върнете отново. Открих също, че е помогнало да се обозначи основата на пръчката с някакъв начин да се определи кой микропревключвател съответства на коя посока, тъй като това не винаги е очевидно.

Предните бутони трябва да бъдат свързани заедно с бутоните на главния панел, така че след като всички основни са свързани, може да помогне някой да държи панела близо, докато допълнителното предно окабеляване е завършено.

Сега идва голямата част - тестването, че всичко досега работи. В този момент всички вътрешни компоненти бяха просто пуснати в шкафа без оформление, но това даде чудесна възможност да се уверите, че всичко работи както трябва. Гайките зад бутоните бяха направени само с пръсти, а някои работеха малко губещо, но иначе този тест ме накара да се чувствам удобно, че ще успее.

След няколко седмици тестване трябваше да премахна всички компоненти и да върна шкафа като празна обвивка, за да премина към следващия етап

Стъпка 7: Грундиране и боядисване

Преди да нанесете някакъв грунд върху шкафа, имаше няколко дупки за винтове, които все още трябваше да бъдат запълнени и шлифовани. След това нанесох грунда с помощта на малък валяк от пяна за повечето от панелите и малка четка, за да вляза направо в ъглите. след като оставих няколко дни да изсъхне, дадох на всичко лек пясък и втори слой.

Забележка: Грундът, който използвах, е на водна основа. Бях чел за някои хора, които имат проблеми с грундове на водна основа върху MDF, причинявайки влакната да се разрошват, особено по краищата. Тествах предварително на скрап и не видях такива проблеми. Все пак бих предложил да се тества.

Обмислих да използвам спрей боя за следващата фаза, но беше късна есен в Англия, когато бях на този етап и трябваше да пръскам навън. Тъй като времето направи това невъзможно, аз се консултирах с някой, който прави шкафовете професионално, и той предложи петното за дърво Sadolin. Той е на маслена основа и на теория не се нуждаеше от грунд, въпреки че когато го тествах върху някакъв MDM без грунд, се радвах, че така или иначе го грундирах. Нанесен с малък валяк от пяна, той изсъхва до прекрасно черно текстурирано покритие, с лек блясък. Едно нещо, което трябва да знаете, е, че трябва да се нанася при температури над 8c и отнема около 24 часа, за да изсъхне при 20c. Докато рисувах в оранжерия през ноември, тя беше само малко над минималната температура и установих, че времето за сушене между слоевете е по -близо до седмица, отколкото ден. Заслужаваше си чакането, тъй като финалът наистина изглежда добре. Между слоевете беше направен много лек пясък с фина хартия и нанесох общо 3 слоя отзад, отгоре и отпред. Тъй като страните щяха да бъдат приложени произведения на изкуството, просто се придържах към един слой.

В този момент също насочих вниманието си към задния панел за достъп. Играех си с инсталирането на вентилатор в шкафа. Вероятно в момента не се нуждае от такъв с Pi 3 вътре, но ако го сменя по всяко време за нещо, което генерира повече топлина, може да се радвам на вентилацията. Вентилаторът, който избрах, е вентилатор за компютърна кутия, който има термичен сензор. Това има предимството, че при температури под средата на 30-те, вентилаторът работи с много ниска скорост и едва издава шум. Използвах най -големия циркуляр, който имах, и изрязах вентилационен отвор за вентилатора, след което боядисахме задния панел, за да съответства на останалата част от шкафа. Направих и два 32 мм отвора в долната част на кутията, за да изтегля малко въздух. Те бяха покрити с малки вентилационни решетки и не се виждат, освен ако шкафът не е поставен на задния му ръб. Трябваше да помисля и как да оправя този панел. Бях купил панта за пиано, за да използвам, но нямах правилните вдлъбнати винтове. Вместо това имах идеята да поставя две вертикални ленти от MDF в отвора на шкафа, за да предотвратя падането на панела навътре, и бих използвал парче MDF от вътрешната страна на дъното на панела, заедно с гърбична ключалка в горната част, за да предотвратявайте падането му навън. Между тях панелът трябва да бъде заключен на място. Трябваше да пробия 18 мм отвор близо до горната част на панела, за да пасне на ключалката, и боядисах вертикалните ленти, за да съответстват. И накрая, добавянето на уплътнителна лента с дебелина 1 мм около отвора и допълнителна лента в долната част на панела означава, че тя седи на правилната височина.

Стъпка 8: Подготовка на електричеството

По време на тестването имах силата за всичко, което отиваше към удължителен кабел през отворения гръб, и имах индивидуални адаптери за захранване за всеки компонент (Raspberry Pi, монитор, усилвател и осветление). За окончателното изграждане имам разклонител вътре, свързан към един IEC конектор отзад. Прекъснах щепсела на удължителен кабел и нагънати конектори към проводниците, за да ги прикрепя към съединителя IEC. Осъзнах, че когато захранването минава през конектора, потенциално ще има изложени съединители с мрежово напрежение, така че по това време грубо направих секция от кутия, за да прикрия задната част на конектора и го залепих на място. Използвах превключващ конектор с неонов осветител. Възможно е да ги свържете по няколко начина - или неонът винаги не се използва, е включен, когато превключвателят е включен, или е включен веднага щом има мрежа. Отидох със средния вариант, така че неонът да работи като лампа за захранване.

За да захранвам напрежението за усилвателя, вентилатора и светодиода, имах препятствие. Исках да оставя един контакт свободен, но светодиодът и вентилаторът работят от 12 волта, но усилвателят се нуждае от 9V. Това означаваше, че усилвателят ще заеме останалия гнездо. Преодолях това, като използвах стар лаптоп 12v PSU за задвижване на светодиода и вентилатора и окабеляване в DC-DC конвертор, за да намаля 12v до 9v за усилвателя. Просто направи всичко по -подредено от добавянето на допълнително захранване. Свързах удължителен кабел на вентилатора, за да мога напълно да извадя задния панел, като изключвам кабела на вентилатора от удължителя.

Стъпка 9: Произведения на изкуството и формоване

Произведението е произведено с адхезивна подложка и лесно се подравнява с правите ръбове на панелите. Не е толкова лепкава, че не може да бъде отлепена отново и поставена отново, така че беше достатъчно лесно да влезе на правилното място. Подрязването на ръбовете се извършва с занаятчийски нож, както и изрязването на отворите за копчетата и пръчките. Полето е направено като обратен печат, където изображението има залепващия слой, нанесен отпред вместо отзад, и фиксиран върху парче 2 мм перспекс.

За панела трябваше да монтирам отново монитора и да измеря разстоянието между ръбовете на шкафа и ръба на екрана. Моят братовчед след това промени рамката, доставена с произведението на изкуството, за да вземе предвид тези размери, а също така премахна някои от символите, които биха били отрязани поради размера на екрана.

С поставените произведения на изкуството прикрепих t-hound. Размерът на слота беше достатъчно голям, че нямаше нужда да го забивам на място, той се държи достатъчно плътно, като притискам всичко на място с ръка. За всеки ъгъл, който се превръща в „Т“, използвах нож на Стенли, за да премахна малки части от „Т“, така че да не се закопчава. По същия начин за части, които се завъртат навън с каквато и да е степен, направих разрез в „Т“, за да позволя на външната страна на могилата да се огъва лесно.

Стъпка 10: Поставете всичко вътре

Започнах с високоговорителите и светлинната лента, като прокарвах проводниците през отвора за достъп и ги залепвах отстрани на шкафа. Исках да се опитам да поддържам всичко подредено, затова много се замислих върху това. Кабелите се изрязват, за да бъдат възможно най -къси, или са свързани с кабели, за да се предотвратят разхвърляни проводници навсякъде. Използвах пистолет за горещо лепило, за да фиксирам удължението до дъното на шкафа, както и да фиксирам захранването на лаптопа до него.

Калъфът Raspberry Pi, който използвах, беше избран, защото има вграден монтаж. Единственият проблем, който видях, беше, че ще постави SD картата много близо до повърхността, на която е монтирана, така че фиксирането й отстрани или отдолу на шкафа може да затрудни вкарването или изваждането на SD картата. Поради тази причина монтирах кутията върху секцията за поддръжка на монитора, възможно най -близо до ръба, така че да има достатъчно място за поставяне или изваждане на карта без прекалено много усилия.

Усилвателят е фиксиран към страничния панел, така че силата на звука да може да се регулира чрез достигане вътре.

Стъпка 11: Полето за маркиране

За да монтирам рамката към шкафа, успях да извия алуминий с дължина 500 мм, огънат до форма „L“, като късият вътрешен ръб е само 2-3 мм, а по-дългият ръб е около 20 мм. Три дупки бяха пробити в по -дългия ръб и след това целият „L“се използва за задържане на рамката към предната част на светлинната кутия, като се използват три винта от външната страна на секцията за маркиране

Стъпка 12: Рамка

Последният етап е монтирането на рамката. Обмислях различни начини за фиксиране на рамката, което би означавало, че може да бъде премахната, ако трябва да стигна до монитора. Първоначално очаквах панелът просто да седи над контролния панел с милиметър или около това, което би означавало, че трябва да бъде премахнат, преди да мога да вдигна контролния панел (тъй като панелът ефективно се завърта на място по предния ръб). Чудех се да го пробия и да използвам винтове или евентуално магнити. Евентуалното решение е много по-просто-няколко парчета двустранна Sellotape. Той има достатъчно сцепление, за да поддържа перспективата на екрана, но е лесен за отстраняване, ако е необходимо.

В един последен късмет перспективата всъщност е с около 3 мм по -дълбока, отколкото очаквах, така че контролният панел опира в нея. Това е чудесно, когато трябва да премахна панела отново, но това веднага имаше два проблема - първият е, че рамката има тенденция бавно да се плъзга надолу, а вторият проблем е по -сериозен. Ръбът на контролния панел, вместо да се поддържа изцяло от MDF отзад, сега се опира само на тънка част от перспекс. Огледах наоколо за малко дърво с дебелина около 2 мм, което бих могъл да поправя под рамката, решавайки проблема с падането на перспекс, както и давайки на контролния панел нещо здраво, върху което да се опира.

Решението за това беше донякъде неочаквано, но открих, че пръчките от ледени люлейчета са с правилната дебелина, затова фиксирах един ред от тях под монитора, решавайки и двата проблема наведнъж.

Стъпка 13: Списък на гребките

Успях да засегна няколко въпроса, след като завърших изграждането. Както споменах по -рано, затегнатите с ръка гайки зад бутоните имаха тенденция да губят работа. Този път напълно ги затегнах с гаечен ключ, но все пак някои от тях се загубиха с течение на времето. Не исках да рискувам да ги затягам, затова свалих контролния панел и нанесох малко парче горещо лепило на всеки бутон между конеца и гайката. Би трябвало да е достатъчно, за да се спре загубата на гайката отново, но може да се откъсне сравнително лесно, ако някога се наложи отново да извадя бутон.

Другият въпрос бяха самите пръчки. Един от коментарите за пръчките на Zippyy беше трудността понякога да се удрят диагонали. Колкото повече играех игри, толкова повече забелязах проблема. В Googling симптомите, един съвет е да премахнете ограничителната плоча отдолу под пръчката (тази, която ви позволява да превключвате между 2, 4 и 8-посочна пръчка). Това леко подобри проблема, но не достатъчно. Под ограничителя има втора плоча и ако също така премахнах, че пръчката е много по -добра, обаче пластмасата в долната част на самата пръчка след това се търка директно върху металната плоча в долната част на устройството, потенциално я износва време. Моето решение за това беше да използвам Dremel, за да изпиля част от пластмасата на тази втора плоча, правейки я много по-закръглена, но все пак гарантирайки, че дъното на пръчката се търка пластмаса-пластмаса вместо пластмаса-метал. Досега тази корекция работи перфектно и прави пръчките много по -приятни за използване.

РЕДАКТИРАНЕ: Преди няколко месеца замених микропревключвателите в пръчките Zippyy с такива с марка Cherry. Това донесе две предимства. Първо, пръчките сега са много по -тихи; ключовете, доставени с пръчките Zippyy, са много "щракащи", не осъзнавах колко, докато не опитах Черешовите. Второ, това намалява общото количество пътуване, необходимо за регистриране на движение от пръчката. Това направи геймплея по -плавен и точен, а също така означава, че пръчките изглеждат по -скоро като истинските пръчки Siemitsu, които намирате в много аркадни машини. Общо това ми струваше малко над 15 паунда, за да направя двата джойстика, включително доставката.

Стъпка 14: Насладете се

След като всичко това е направено, единственото, което остава да направите, е да се насладите на плодовете на вашата упорита работа.

Надявам се, че това ръководство е добър спътник на другите инструкции за изграждане, които са там, и че някои от съветите и съветите са се оказали полезни.

РЕДАКТИРАНЕ: Качих оригиналното произведение на изкуството в акаунт в Google Drive, тъй като не съм сигурен дали вече е лесно да го получа от първоначалния източник. Може да се изтегли от тук - Оригинални файлове на произведения на изкуството

РЕДАКТИРАНЕ 2: Също така добавих окончателното произведение на изкуството към Google Drive. Това съдържа модифицираните странични панели с разменени динозаври от едната страна, последната рамка, изчистени графики за контролния панел и предния панел. Няма окончателни графики за панела, но те до голяма степен се основават на оригиналното изтегляне. - Окончателно произведение на изкуството