Мебелен клас Коктейл Аркаден шкаф: 12 стъпки (със снимки)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:55

Аз съм продуктов дизайнер, видеоигри и любител на апартаменти. Ухапах се от аркадната грешка на MAME и трябваше да получа сватбен подарък за моите приятели Дороти и Арвон, затова реших да проектирам и конструирам аркаден шкаф, който да бъде ненатрапчив и да се надяваме да се превърне в семейна реликва. Фактор, фокусирах се върху прости, класически игри като Pac-Man и Galaga, които се показват в портретен режим на екрана. Придържането към тези класически игри също ограничава сложността на интерфейса, което означава, че мога да използвам прост 4 -пътен джойстик, тракбол, няколко бутона за игра и някои бутони на менюто. Исках да бъда прост и елегантен, но също така исках да бъде универсален и надграждащ се. Моята версия има само 2 бутона за възпроизвеждане, но са подредени така, че лесно да се добавят още 4, а тракболът прави пускането на джубокс или графичен интерфейс доста просто. Стайлингът, който избрах за шкафа, има за цел да извика компютъра WHOPR от „War Games и все още се чувствам като мебел. Дървените страни са решетъчни, за да позволят циркулация на въздуха и като място за монтиране на високоговорителите. Рафтът около шкафа за монитор е там, за да добави място под стъклото за органите за управление и да действа като рафт за малки японски играчки и дрънкулки. Страните и гърбът на устройството са доста прости, тъй като вероятно ще изживеят дните си като крайна маса. Този инструктаж е предназначен да бъде запис на това как съм направил шкафа, НЕ е предназначен да направя Компютърът MAME (въпреки че включвам частите, които използвах) Ресурсът, който използвах за настройка на електрониката, беше „Project Arcade: Build your own Arcade Machine Machine“от John St. Clair, достъпен от amazon. This целия проект беше изграден в объркан ъгъл на малкия ми студиен апартамент и струваше около $ 600, но използвах пресата за офис, лентовия трион, шпиндела на шпиндела и шлифовъчната лента/диск основно за работа по алуминиевите компоненти. Също така „фермирах“производството на пръчките на баща ми, който има маса за триони. Трябва да се отбележи, че всичките ми размери са в инчове, а размерите, които давам за парчетата борова дървесина в раздела за материали, са от 1/4 до 1/2 инча по ширина и 1/4 по дебелина. Точно така се маркира техният дървен материал. Оригиналният дизайн е създаден в SolidWorks.

Стъпка 1: Части

Scrounged Components: захранващо устройство дънна платка (препоръчвам epia mini-itx, които имат вграден звук + видео) видео карти звуков кармонитор (използвах 17 инчов CRT) твърд диск keyboardamplifier мощност лента за зареждане комбинирано устройство (не е прекъснато) Happ Controls.com: джойстик- ---------------------- 50-6084-1125R ---- 23.55тракбол ----------------- ----- 56-0300-10 ---------- 161.40 бутон за микропревключване (x2) --- 49-0577-00 ---------- 0.91моментен бутон (x3) ---- 58-9100-L ------------ 2.25 екранирани високоговорители (x2) --- 50-9005-00 ---------- 11.25McMaster Carr: 36 x 40 x 1/16 перфориран алуминий ---- 9232T171 ----- 57.1224 x 12 x 1/8 алуминиев лист ------------ 88685K16 ----- 31.3636 x 2 x 1 /8 алуминиева лента --------------- 9134K132 ----- 27,62 месингови винтове ---------------------- ----------- 92114A110 ---- 3.40 лепило подплатен филц ------------------------ 8764K3 ----- --- 21.081 1/2 диаметър алуминиев прът -------------------- 9038K2 --------- 6.40 бутон от неръждаема стомана ----- --------- ??? колела ------------------------------------- ---- 3/8 inc h dia алуминиева тръба -------------- ??? Еднодневно стъкло: 1/4 "слънчево сиво, 24" x24 "ръб за шлайфане на молив, радиус по избор 2" по ъглите, без темперамент маркировки на скоби ---- 26.00 Начало Депо: лист шперплат с дебелина 24 x 48 x 3/4 инча 12 x 72 x 1 инч прозрачен бор 10 x 72 x 1 инч чист бор 4 x 72 x 1 инч чист бор (x3) 3/4 инча квадрат прозрачен бор за 50 пръчки черна боя черен грунд спрей бои спрей лак (прозрачен) петно от махагон 1 1/4 "винтове за листове и хартия лепило за запоено дърво епоксидна замазка за дърво

Стъпка 2: Инструменти

японски издърпващ трион 1/2 "длето за плоскост, безкамерна бормашина, циркулярен трион, циркуляр, прекъсване, дискронтен, орбитален шлифовъчен апарат, скоби, кръгова фреза, 1 1/4" гребло, 1/2 "и по -малки усукани свредла, запояване настолен трион*лентов трион*стоящ колан/дискова шлифовъчна машина*пистолет за телбод*бисквитена фуга*двустранна лента*пружинни скоби*

* по избор

Стъпка 3: Размери на частите

отдолу ----------------------- 22,5 x 22,5 (с радиуси 1 1/8 инча) предна страна ------------ --------- 18,5 x 17,73 задна страна --------------------- 18,5 x 18,5 предна страна (x2) ------- ------- (вижте чертежа) задна страна (x2) ------------- 15 x 4 заден рафт ----------------- -(виж чертежа) рафт (x2) -------------------- (виж чертежа) дълга страна на кутията (x2) --------- 18,5 x 3,5 странична кутия къса (x2) ------- 17 x 3,5 кутия отгоре дълга (x2) ----------- 18,5 x 3,75 горна кутия къса (x2) ------- --- 11 x 2 скоби -------------------------- 17 x 1,5 (ъгъл 10 градуса, рендосан по ръба) триъгълник (x8)- --------------- (вижте чертежа) пръчки (x50+) ---------------- 3/4 x 18.3

Стъпка 4: Подготовка на парчетата

За основата вероятно можете да ги накарате да отрежат наполовина парчето шперплат с размери 24 x 48 инча с триона си в магазина, преди да се отпишете и след това да го отрежете до по -точно измерение, когато се приберете вкъщи. Използвах моя акумулаторен циркуляр и отрязах ъглите с мозайката.

За да направите предната и задната част, ще трябва да залепите 2 парчета с ширина 12 инча. Нямах никакви дълги скоби за тръби, така че ги притиснах заедно на ръка, телбод по фугата и след това сложих тежък товар върху сушенето. Ако имате дограма за бисквити, използвайте я! Това се получи доста добре, тъй като по -късно и двамата получават скоба някъде през зърното и ставата. Може да забележите, че няма достатъчно дърво за съставяне на дъски с точна дължина, след като вземете под внимание пробива на триона. Не се притеснявайте - предната част се подрязва 10 градуса по -късно и двете парчета могат да бъдат до 1/4 инча твърде къси, преди някой да забележи. От 10 -инчовата широка дъска трябва да пресечете достатъчно, за да направите 2 предни странични части и след това можете да откъснете остатъка надолу, за да направите задните и горните страни. Останалите парчета могат да бъдат напречно нарязани на дължина и след това да бъдат изрязани или рендосани до правилната ширина по -късно. Някои парчета се нуждаят от много специфични прорези и радиуси, за да бъдат изрязани, така че парчетата да паснат заедно. Вижте предоставените измерени чертежи за правилни размери. --- РЕДАКТИРАНЕ --- Добавих второ изображение на оформление, за да видите как да получите необходимите части от два MDF листа с дебелина 2x4 '3/4 (влакна със средна плътност). Това ще направи устройството много тежко, но е по -евтин и по -прост начин за изграждане на аркаден шкаф. Ако щях да ги произвеждам масово, ето как бих тръгнал:)

Стъпка 5: Създаване на подсъбрания

Има 3 подкомплекта, които трябва да бъдат завършени преди окончателното сглобяване на шкафа. Предната част се състои от предната част, 2 -те предни странични части и скобата. Задният монтаж се състои от гърба, 2 -те странични части и задния рафт. Прорезите на задния рафт трябва да са обърнати напред. Шкафът за монитор е направен от двете дълги страни на кутията, двете къси страни на кутията, горните дълги парчета и горните къси части.

Не използвах никакви крепежни елементи, само лепило за дърво и скоби досега - лепилните фуги са доста дълги и не са подложени на големи напрежения. Ако смятате, че имате нужда от по -здрави фуги, можете просто да добавите квадратни ленти, които ще добавят площ на лепилото, или можете да завиете тези парчета и да избегнете необходимостта от завинтване директно в ръба на дъските.

Стъпка 6: Монтаж

Използвах 20 1 1/4 инчови винтове за листови скали и 5-минутна епоксидна смола за свързване на подсборките. 3 винта се издигат през дъното в страничните части и 2 се спускат надолу през страничните рафтове. Шкафът за монитор не е механично прикрепен към останалата част на устройството, но ще покрие 8 -те винта, преминаващи през страничните рафтове. Най -добре е да съхранявате всичко с главата надолу, докато не инсталирате колелата. Предната и задната поли не са много здрави.

За да монтирам CRT в шкафа за монитор, аз подредих по 2 триъгълни парчета във всеки ъгъл и ги подрязах, за да позиционирам екрана възможно най -близо до горната повърхност на масата. Епоксидирах всяка двойка триъгълници със зърно, протичащо в противоположни посоки, преди да ги отрежа до правилната дебелина. След като триъгълниците са инсталирани в шкафа за монитор, имате поне 2 инча дърво, в които да завиете, за да монтирате CRT.

Стъпка 7: Боядисване

Шпакловка за дърво, пясък и боядисване на всичко. Използвайте най -добрия процес, който ви харесва, защото видът, който търсим, е лакирано дърво, което всъщност не знам как да направя: P

Оцветете 50 квадратни пръчки в червено.

Стъпка 8: Метал

Използвах акумулаторния си циркулярен трион, за да отрежа наполовина перфорирания алуминиев лист и около 2 1/4 черна стоманена газова тръба, прикрепена към маса, за да я огъна, за да съответства на радиусите на рафта и долните части. Позиционирането на завоите на правилното разстояние е доста важно - единият край трябва просто да докосне предната страна и след като 2 -те огъвания са направени, можете да отрежете излишъка от задната страна. Горният и долният ръб на перфорирания лист имат малка рамка без перфорация - позиционирайте това върху Горна част.

Можете да използвате тежка карта, за да направите шаблони на обграждащите елементи на екрана и след това да ги изрежете на лентовия трион. ъглите на тези парчета са омекотени и след това сила се вписва на място. Използвайте циркуляра или лентовия трион, за да изрежете 2 контролни плочи. За горната плоча за управление на играта изберете броя на бутоните, които смятате, че ще ви трябват, и ги изрежете на пресата. Използвах гребло за 1 1/4 инчови бутони за игра, но това беше доста гадно. Използването на фреза за кръгове беше също толкова лошо, но опитайте да използвате малко смазка, за да охладите метала и да предпазите фрезите от залепване. Използвах фреза за кръгове само за изрязване на топката и пръстените. Външната страна на пръстена беше изрязана на лентовия трион. Всички останали отвори се правят с традиционни усукващи бормашини. Най -трудната част от оформянето на алуминия е изрязването на слота за диска. Маскирах зоната с много маскираща лента, за да защитя повърхността в случай, че ръката ми се подхлъзне, и след това изрязах слота с колело, отрязано с дремел. След това почистих слота и другите дупки с метална пила. Копчето е направено чрез изравняване на краищата на пръта с пила или шлифовъчна машина. Центрирането на оста на копчето е изключително трудно без струг, но се приближих възможно най -близо и след това подрязах съществуващите ръбове на копчето на шлифовъчната машина, за да го направя концентричен. С монтираната ос (3/8 инчова алуминиева тръба) монтирах копчето в пресата и придържах металната пила до ъгъла, за да смила фаската. След това изрязах хешовете с файл. Разгънете ръбовете, така че да не се нарязвате на нищо и да стигнете лицата до точката, в която сте доволни от това как изглеждат. Залепете пръстена към предната плоча с епоксидно или супер лепило, като използвате копчето, за да го центрирате. За да предпазите мръсотията и пръстовите отпечатъци от суровия алуминий, покрийте ги с прозрачен лаков спрей. Намажете перфорираните страни с черен грунд спрей.

Стъпка 9: Инсталиране на компоненти

Сглобете шкафа за монитор, като завиете CRT в триъгълниците и нанесете ленти от филц на дъното на кутията.

За да сглобите страничните панели, ще трябва да намерите центъра и да завиете първата пръчка. Уверете се, че е вертикално, защото оттам ще бъдат позиционирани останалите. За правилно поставяне на пръчките направих 2 дистанционера, като залепих купчина стотинки 3/8 инча заедно и след това закрепих следващата пръчка на място. Сега можете да завиете дупките в перфа, но се уверете, че са разположени далеч от мястото, където страните ще докосват страничните рафтове и долната част. Когато стигнете до завоите в метала, вероятно ще трябва да изравните ъглите на пръчките, за да ги накарате да прилягат правилно. Високоговорителите просто се завинтват през същите перфорирани отвори и в пръчките. Изрежете слот отпред, където искате дисковото устройство и предния контролен панел. Направете слота така, че тънкото устройство да приляга плътно и след това използвайте мъртъв компактдиск, за да помогнете за позиционирането на контролния панел. Уверете се, че компактдискът не се търка по краищата на слота, за да не надраскате всичките си дискове. Маркирайте позицията на бутоните, копчето, LCD и отворите за болтове и след това пробийте. Сега можете да затегнете болтовете на предната контролна плоча. За да свържа копчето към моя усилвател, счупих малко оста на алуминиевата тръба и след това я натиснах над набраздената ос на усилвателя. На гърба на копчето има слой филц, който предпазва алуминиевите повърхности от смилане. Начинът, по който изградих основния контролен панел, вероятно не беше най -добрият, но не исках главите на болтовете да прекъсват чистото метално лице, затова епоксирах джойстика и тракбола на място. Също така ще искате да поставите лента от филц на горния ръб на предния монтаж, където панелът лежи върху тялото. Последната стъпка е да пробиете дупка в дъното, достатъчно голяма, за да прокарате кабела на захранващите ленти. Единственото, което прескачам, е рафтът, който инсталирах вътре, за да държа усилвателя си, което е твърде хардуерно специфично, за да го покрия тук.

Стъпка 10: Окончателно сглобяване

За да прикрепя страничните панели към тялото, използвах същите месингови винтове, които държат пръчките. Уверете се, че всички ваши електрически връзки са добри и всичко е залепено или завито на място. Предният контролен панел е закрепен с болтове и контролния панел на играта е вклинен на място между 2 странични рафта. Последната стъпка е залепването върху 4 -те прозрачни гумени брони, върху които се опира стъкленият плот.

Сега вашият шкаф е готов за игра!

Стъпка 11: 1 година Погледнете назад

Така че през една зимна февруарска нощ предадох шкафа на Арвон и Дороти, които бяха в екстаз. Arvonn е огромен маниак и веднага го свали и инсталира своя собствена версия на Linux. По -късно, докато се движеше из цялата страна или играеше с хардуера, CRT се счупи и беше заменен с евтин LCD, така че сега, когато искат да играят, премахват стъкления плот за маса и навеждат шкафа на монитора отстрани. Те имаха проблеми с ъгъла на видимост на LCD дисплея, изкривяващ цветовете и пушеното стъкло, блокиращо твърде много светлина.

Разглеждайки коментарите в инструкциите, реших да добавя някои начини да опростя всичко. Първо, цялата работа е много по -лесна за изграждане, ако използвате MDF вместо бор. Добавих изображение, показващо оформлението на страница 4, но то е възпроизведено и тук. Второ, една от най -досадните части на конструкцията е точното изграждане на страничните капаци - почти не е необходимо да се използва перфорираният метал. Просто направете две извити крайни скоби на всяка страна. Трето, бих искал да съм сложил някакви панти върху това нещо. Точно сега страните са завинтени и горната част просто седи там. Ще трябва да намерите някои от онези „европейски“панти за кухненски шкафове, които имат виртуална ос. Заедно с това можете да поставите някои скоби за бюро на капака, за да направите шкафа регулируем. Крайният продукт е малко по -голям, отколкото бих искал, но работи много добре. Ако трябваше да го направя отново, ще се опитам да го направя по -модулен и надграждащ се. Технологиите винаги ще вървят напред и би било чудесно да можем да се възползваме от тях. Също така - не забравяйте да получите проби от всички бутони, които искате да използвате - усещането за бутоните може наистина да варира и тези, които избрах за първите 3, се чувстват наистина скапани:(

Стъпка 12: Допълнителни снимки

Това са само някои допълнителни снимки за книжния конкурс Instructables.