Колан за кучета с LED индикатор за разстояние: 5 стъпки (със снимки)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:50

Обикновено извеждам кучето си Русио на разходка, когато слънцето залезе, за да може да играе, без да се нагрява прекалено. Проблемът е, че когато е извън каишката, понякога се вълнува твърде много и бяга по -далеч, отколкото трябва, а при слаба светлина и другите кучета не е лесно да го забележите веднага.

За да разреша това, имах идеята да направя впряг за кучета, който ще свети червено, когато отиде далеч от мен, като допълнително изискване исках да го направя, без да използвам никакъв микроконтролер или програмиране, за да го направя възможно най -достъпен за други производители.

****Опровержение****

Този проект поддържа рация, която постоянно „говори“, това всъщност заглушава честотната лента, която използва в близкия диапазон на излъчвателя, което може да е незаконно във вашата страна (и дори да не е незаконно, не е хубаво да се прави). Това беше пропуснато по време на проектирането и ще бъде разгледано в бъдеща версия.

Консумативи

• най -евтиният чифт уоки токита, който можете да намерите
• 2x 555 ICs
• 1x 2n2222A транзистор
• 2x транзистор TIP120
• 7x 1Kohm 1/4W резистор
• 1x 5,6Kohm 1/4W резистор
• 1x 6,5 ома 1/4W резистор
• 2x 220ohm 1/2W резистор
• 1x 470nF 10V кондензатор
• 1x 10nF 10V кондензатор
• 3x диоди за общо ползване (използвах 1n4004)
• Светодиоди според вашите предпочитания за цвят

Стъпка 1: Разглобяване на уоки токи

Планът е да се използва обхватът на комуникация на евтина уоки токи като импровизиран индикатор за разстояние, за това първата част е разглобяването му и проверката как работи!

Повечето евтини уоки токита използват високоговорителя и като микрофон, функцията се променя при натискане на бутона за разговор и ние ще използваме това за наше предимство. Едната уоки токи ще "непрекъснато" говори, а другата "слуша", ако слушащият край не може да чуе говорещия, това означава, че те са твърде далеч и можем да използваме това като индикация за включване на светлините.

Стъпка 2: „Говорене“Walkie Talkie

За да постигнем непрекъснато говорещ предавател, първо трябва да държим натиснат бутона „говорене“, за това контактите на бутона могат да бъдат запоени заедно.

Необходимостта да се говори непрекъснато ще се умори много бързо, затова вместо това ще използваме генератор на сигнали, закачен на мястото, където трябва да отиде нашият микрофон/високоговорител. Генераторът ще бъде 555 нестабилна верига, захранвана от батерията на уоки токито (6V в моя случай), веригата може да се види на изображението и избраните стойности на компонентите трябва да генерират нещо близко до 1KHz квадратна вълна на изхода.

Важно е да проверите кой край на високоговорителя отива към минуса на батерията, тъй като той ще бъде запоен към земята на генератора, а другият край е свързан към проводника, означен като "изход". Също така изходът на 555 е подрязан с диод, за да има напрежение в диапазон, подобен на напреженията, генерирани при разговор с микрофона.

Накрая добавяме светодиод, за да знаем кога е включен и затваряме уоки токито с всички нови вериги вътре.

*Експортът на falstad txt е предоставен, ако искате да се справите със стойностите на компонентите.

Стъпка 3: „Слушане“Walkie Talkie

След това пристъпваме към разглобяване на втория уоки токи, този път бутонът за говорене не е натиснат и проводниците, които отиват към високоговорителя, ще бъдат използвани като наш вход за проверка дали светлините трябва да бъдат включени.

Първата част на веригата е полувълнов токоизправител, който зарежда кондензатор, когато има сигнал (ние сме достатъчно близо, за да чуем предавателя) и паралелен резистор за разреждане на кондензатора, когато входният сигнал не присъства (твърде далеч от предавател). Също така на негово място е поставен резистор с подобна стойност на високоговорителя, за да измами оригиналната схема да работи по предназначение.

Изходното напрежение на токоизправителя се използва като вход за задействане на Шмит (сравнител с различни прагове за включване и изключване), направено с 555 IC, ние използваме диод като еталон на напрежение, даващ праг на напрежение на ВКЛ близо до 0,45 V и изключване на прага на напрежението около 0,23V. Изходът на спусъка на Schmitt задвижва TIP120, който захранва червените светодиоди, когато нашата верига не може да чуе другата рация.

Като опция добавих логически инвертор (с помощта на 2n2222a), за да управлявам втори TIP120, който ще включва зелени светлини, когато кучето е в обсега на „говорещата“уоки токи.

Накрая всичко беше запоено с изключение на светодиодите и поставено в кутия (оригиналната уоки токи беше твърде малка), краищата на връзката за светодиодите бяха оставени достъпни за свързване по -късно и беше добавен LED индикатор за включване като последен щрих.

*Приложен е и импорт на Falstad txt, промените във входа отнемат около секунда в реалния живот за превключване между светлини, но при симулацията отнема завинаги поради размера на симулационната стъпка.

Стъпка 4: Кабел и светодиоди

Последната стъпка е да сложа светодиодите на сбруята (направих си собствена тестова сбруя от няколко колана, закрепени заедно), отидох с 3 паралелни групи от 2 серии LED за червени и зелени светодиоди. Общото напрежение на захранването трябва да бъде по -голямо от предния спад на последователните светодиоди плюс спада в транзистора, който е около 1.5V за TIP120. В нашия случай имаме:

червено: (2.2V)*2 + 1.5V = 5.9V <6.0V

зелен: (2.0V)*2 + 1.5V = 5.5V <6.0V

С направените изчисления продължаваме напред и пробиваме няколко малки дупки за краката на всеки светодиод и те се поставят на място и запояват от другата страна с малки проводници (спасих някои от стар Ethernet кабел). След това се добавя подплата, за да се защити кучето от всякакви остри части от краката на светодиодите или спойките. Накрая и двата края на всяка LED група са запоени към терминалите, които преди това са били подготвени на уоки токито „Слушане“.

Стъпка 5: Тестова разходка