"Най-простият в света" неурализатор (Мъже в черна гума за памет): 10 стъпки (със снимки)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:50

Ще отидете ли на костюмирано парти само след няколко дни, но все още нямате костюм? Тогава тази конструкция е за вас! Със слънчеви очила и черен костюм, този реквизит завършва вашия костюм Men in Black. Той се основава на възможно най -простата електронна схема, която ще направи светкавица - така че може дори да имате частите, от които се нуждаете, да лежите у дома.

STL и модифицируеми STEP файлове, налични в Thingiverse

Консумативи

Електроника: 1x 10W (12V), висока яркост, LED. Може да бъде заменен с нормален светодиод, ако това е, което имате на разположение. 1x 330uF електролитен кондензатор. Може да се замени с нещо между 100uF и 1000uF1x превключвател. Ние използваме превключвател с три състояния, но можете да използвате всичко от превключване с две състояния до система с два бутона. 1x 1N4007 диод или подобен. 1x 9V батерия и конектор за батерията 2x резистори (стойността на ома ще варира според избора ви по-горе)

Механика: 2x писалка. Ще съберете пружини от тях1x Дебела кламер. Ще го използвате като опора за пролетта, така че трябва да е с подобна дебелина като писалката, която сте прибрали.

Инструменти: 3D принтер Пистолет за горещо лепило Шкурка (по избор. Необходима е само ако искате да рисувате) Свредло или въртящ се инструмент (по избор, но ще улесни почистването на дупки)

Спрей боя (по избор): Пластмасов пълнител Черен грунд Сребърен Чист слой

Стъпка 1: Изтеглете 3D файлове и отпечатайте

Файлове:

Идеята е, че можете да повторите този проект, като използвате всичко от 1 час (+ време за печат от около 6 часа за 2 мм слой от 0,4 мм отпечатък на дюза) до няколко дни, в зависимост от това колко „полиран“искате да изглежда външният вид. Електрониката може да бъде направена за 30 минути, ако имате на разположение всички части, монтажът ще отнеме минимум 30 минути, но ще отнеме много повече време, ако искате да рисувате и да изглеждате възможно най -красиво.

Отпечатахме всички файлове с купола нагоре. Не използвахме поддържащ материал, с изключение на частта на капака. Върху капака на гърба използвахме персонализирана поддръжка, така че не получихме опора в отвора, където ще поставим светодиода в края.

Стъпка 2: Пясък и пълнене (по избор)

За да получите гладък, метален вид, завършете шкурка и запълнете 3D отпечатването, така че да се отървем от тези досадни линии на слоеве. Ако искате да опростите допълнително процеса си: всички стъпки, включващи шлайфане, пълнене и боядисване, могат да бъдат пропуснати - и можете да отидете за „нестандартно“изобразяване на 3D печат. Просто отпечатайте частите със сива нишка и трябва да сте добре.

Процесът на пясък и пълнене ще се повтаря, докато не сте доволни от гладкостта на отпечатъка. Имайте предвид, че отпечатъкът ще изглежда гладко доста време, преди да изглежда гладък. Проблемът е, че наистина не можете да видите вдлъбнатините и неравностите, преди да използвате черен грунд в по -късна стъпка. Затова: бъдете малко по -задълбочени, отколкото смятате за необходимо, когато шлифовате, ако искате външният вид да бъде възможно най -добър.

Обърнахме допълнително внимание на куполите в двата края на отпечатъка при шлайфане, защото искахме те да станат възможно най -отразяващи и гладки. Вдлъбнатите канали по оста на неурализатора са най -предизвикателните за шлайфане, но ние решихме това, като не шлайфаме крайния слой пълнител в тези канали. Това означава, че имаме няколко милиметра от порестия пълнител в тях, но не очакваме това да има голямо значение, защото те са естествено защитени от околната среда и няма лесно да се надраскат.

Стъпка 3: Сглобете, напълнете и грундирайте капака с черна боя

Искахме зоната около светодиода (около отвора на капака) да остане черна в последното ни парче, така че сглобихме тази част по -рано от останалата част от отпечатъка. По този начин бихме могли да нарисуваме тази област с грунда, който ще използваме за останалите части, след което да го замаскираме с лента, преди да нарисуваме останалата част от отпечатъка със сребърна метална боя. Както показва една от снимките, капакът не е стабилен, когато е бил сглобен (отпред е тежък), затова използвахме произволен остатък отпечатък като опора, когато запълнихме шева между двете части. Този шев ще бъде допълнително запълнен на по -късен етап - след като сме събрали останалата част от подпората.

Стъпка 4: Изберете вашия електронен дизайн

Ние сме предоставили няколко алтернативни схеми на веригата.

Най -простата възможна верига е наистина проста. Той използва превключвател с 3 състояния (показан във видеото в горната част), където средното състояние е "не прави нищо", а другите две състояния представляват зареждане и разреждане на кондензатора. Няма резистор за ограничаване на тока, който да защитава светодиода, тъй като е определено да работи на 12 волта, а батерията ще осигурява само 9 волта. В дизайна, който използвахме, всъщност поставихме малък 3 омов резистор последователно със светодиода, но както е показано в най -простите схеми, това не е строго необходимо. Така че, ако искате да улесните работата по запояване възможно най-лесно. Отидете с простия дизайн.

Алтернативни дизайни на вериги

Схематична алтернатива 2: В нашия дизайн ние също включихме разряден резистор, който ще гарантира, че кондензаторът не остава зареден за дълги периоди от време, като изглади потенциала, съхраняван над кондензатора. Стойността на този резистор очевидно трябва да бъде доста висока, така че не позволява на кондензатора да се разреди веднага, но за съжаление не записах точната стойност, която използвахме, така че 10k в следващата схема е само предположение.

Схематична алтернатива 3: Следващата алтернативна схема е тази, която всъщност използвахме на дъската за хляб във видеото в горната част. Тук можете да видите, че резисторът за ограничаване на тока от 3 ома е включен, както и система с два бутона, която замества превключвателя с три състояния. Това позволява постоянен токов път през светодиода, заобикаляйки зареждането и разреждането на кондензатора - като задържите двата бутона едновременно. Това дава възможност да се използва Neuralizer като фенерче (демонстрирано на снимките).

Превключвателите могат също да бъдат заменени с прости превключватели с две състояния, но след това резисторът R_bleed трябва да бъде премахнат, тъй като еквивалентът на един от превключвателите S1 и S2 във веригата по-горе винаги ще бъде "натиснат" (напр. Превключвателят) винаги ще свързва един от двата начина). Това би означавало, че R_Bleed ще остави постоянен токов път между анода и катода на батерията - източвайки го.

Схематична алтернатива 4: Следва вариант, който използва "нормален" светодиод с номинал 2V и 20 mA. Тук трябва да се вземе предвид резисторът за ограничаване на тока, в противен случай веригата остава същата.

Има повече начини да направите тази схема, в зависимост от това какви части имате на разположение. Също така е възможно да се смесват и съпоставят алтернативите, публикувани по -горе. Включихме някои снимки, които показват какво се случва, когато използвате други стойности на кондензатора и други видове светодиоди, освен версиите от 10 W.

Ако искате по -подробно описание на електрониката, погледнете видеото в началото на тази инструкция.

Стъпка 5: Запояйте и изолирайте

Време е да запоите избраните от вас схеми. Избрахме да включим резистор за обезвъздушаване и резистор за ограничаване на тока. Светодиодът, кондензаторът и диодът са поляризирани - което означава, че те трябва да бъдат запоени по „правилния начин“, за да работят. За диода бялата линия сочи към земята. За кондензатора има и бяла линия, насочена към крака, която трябва да се свърже със земята. Освен това най -дългият от двата му крака маркира страната, която трябва да бъде свързана с положителния потенциал (към батерията). Светодиодът има маркировки, които казват + и -, но ако използвате нормални светодиоди, можете да използвате дължината на краката като ориентир - като използвате същия трик като за кондензатора.

Когато сте запоели проводници към светодиода, трябва да проверите за къси панталони с помощта на мултицет. Ако не внимавате, лесно е да запоите двата проводника към радиатора на гърба на светодиода, като направите път на нулево съпротивление от положителната страна на кондензатора към отрицателната страна. Това най -вероятно ще доведе до искри и може би изгорени пластмаси при разреждане на кондензатора (или в най -лошия случай: изгоряла батерия, ако използвате ключ, различен от нас).

За да изолирате електрически всички отворени проводници, можете да използвате електрическа лента или термосвиваеми пластмаси. Не оставяйте никакъв открит проводник, тъй като тази електроника ще бъде натъпкана заедно в запечатан пластмасов контейнер, така че няма да е лесно да забележите, ако в бъдеще получите късо съединение.

Стъпка 6: Изградете и тествайте механика

За да накараме капака да "изскочи" при натискане на ключалката, събрахме пружина от стара химикалка и използвахме дебела кламер, за да я насочим към капака. Залепихме тази система към превключвателя с помощта на горещо лепило и я нарязахме на дължина, след като лепилото се втвърди.

Уверете се, че механиката работи по предназначение преди следващата стъпка, защото няма да има начин да ги поправите веднага след като сте сглобили 3D отпечатаните части.

Стъпка 7: Проверете Fit and Assemble

Както бе споменато по -горе, бъдете особено внимателни, за да проверите дали всички части пасват, преди да запечатате неурализатора с лепило.

Използвахме горещо лепило, за да фиксираме 9V батерията на място, а също така използвахме горещо лепило, за да монтираме двете части на вала заедно. Веднага съжалявахме за това решение, тъй като то се втвърди по начин да постим, за да можем да регулираме разположението на двете части една спрямо друга. Ние обаче имахме голям късмет и несъответствието не беше толкова лошо, че не можахме да го спасим. Все пак бихме препоръчали да използвате контактно лепило или нещо друго, което не изсъхва толкова бързо, колкото горещото лепило, когато е в контакт с толкова голяма площ.

Веднага след като сглобихме цялото парче, поставихме маскираща лента върху зоната, която преди това боядисахме в черно, за да не забравим да го направим по -късно. Също така монтирахме връв към превключвателя, за да направим възможно боядисването на парчето, без да го оставяме да докосва земята (или ръцете ни).

Стъпка 8: Попълване на шевове и пясък (по избор)

Използвахме горещо лепило за запълване на шевовете между 3D отпечатаните парчета. Това не се препоръчва, но това беше единственото нещо, което имахме на разположение. Горещото лепило не се шлифова лесно, така че отнема много време, за да стане гладко гладко. И честно казано, гладкостта, която получихме, всъщност не беше на стандарта, на който се надявахме. Ако трябваше да преработим тази подпора, щяхме да си купим пластмасов пълнител на шпакловка, който да може да се използва за шевовете.

След шлайфане на горещото лепило, ние добавихме последен слой пластмасов пълнител на основата на спрей боя. Този слой е внимателно шлифован с гъба за фино шлайфане, за да стане възможно най-гладък.

Стъпка 9: Грундиране, боя и покритие (по избор)

Първо използвахме черен грунд, след това сребърна боя и завършихме с прозрачен слой, за да му придадем допълнителен отразяващ вид, а също и за защита на боята. Между всеки слой изчакахме приблизително 10 минути - докато парчето висеше навън на лек ветрец. Вероятно слоевете не бяха напълно изсъхнали през това време, така че не бихме искали да го докоснем, но те бяха достатъчно сухи, за да изглежда боята хубава.

Използвахме няколко пръчки за барбекю, за да задържим отпечатъка неподвижен, докато го рисувахме. Дупките, където се предвижда да се прикрепи ключалката, са идеални за тази цел, тъй като те няма да се виждат след поставянето на ключалката и са достатъчно големи, за да паснат към заострения край на пръчките.

Когато всички слоеве бяха напръскани, ние вкарахме вещта вътре (просто държейки носещата нишка, с която я закачихме) и я оставихме да виси 24 часа, преди да я докосне.

В този момент монтирахме ключалката, използвайки друга пружина, която беше събрана от химикалка (и нарязана на дължина) и винт и гайка М3.

Стъпка 10: Готово

Останахме много доволни от крайния резултат. Шевовете не са напълно изчезнали, както ще ви покажат снимките по -горе, но те бяха доста близки, за да бъдат такива! Ако бяхме използвали пълнител на базата на шпакловка в допълнение към пълнителя за спрей боя, който използвахме, вероятно бихме могли да премахнем шевовете изцяло. Линиите на слоевете не се виждаха никъде.

Вицешампион в първото състезание за автори