Калъф за ефект на китара на клапана и захранване: 7 стъпки (със снимки)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:56

Това ще бъде източник на захранване и шаси за педал с китарен ефект на клапан. Разбирах това, докато вървях, така че напредъкът, който ще покажа, не беше задължително редът, който поех-това, което следва, е идеализиран маршрут, пренареден и неопетнен с фалшивите пътеки, които бях следвал. Този конкретен педал ще се превърне в ефект на тремоло на базата на Fender Vibro Champ от 60-те години на миналия век, въпреки че след като имате източник на захранване, две лампи, жакове за входящ и изходящ телефон и някои контроли, можете да изградите 95% от веригите на фуз/тон/тремоло вентил там. Много хора се борят с металните изделия за тъпчене на кутии и се надявам, че тази инструкция ще даде на хората крак в техните проекти. Повече от всичко, което искам да ти дам, читателю, увереност. Осъзнайте, че използваните от мен инструменти не са скъпи или езотерични и след като ги имате, се отварят няколко свята. Работех върху 16 x 26-инчова дървена плоча, седнала на маса за хранене и с периодични посещения на пода на балкона, когато ми се прииска, Естетично отивам на един вид парен пънк, но в зависимост от цветове и материали на различните детайли може да се постигне широк спектър от жанрове. Този проект включва високи напрежения, които могат да ви убият. Ако не се чувствате комфортно с мрежовото напрежение (което, чрез електрическата мрежа, е истински подвиг на инженерство [благодаря, много, предшественици], ще произведе толкова ампераж, колкото е необходимо, за да ви убие, и ще го направи, без да забелязва вашия труп) и високо напрежение с постоянен ток, трябва да отстъпите, да прочетете малко, да получите увереност във вашата техника на запояване, и след това се отправете към щастливото пътуване на остарялата (но понякога превъзходна) технология. Ето няколко добри отправни точки: Започнете от тук … след това изберете пътя си около останалата част от Tube CAD JournalAiken Amplification има страхотен раздел с техническа информация Основни формули за тръби Някои добри статии за DIY звук, също и домакин на форум за DIY и продавач на комплекти … някои други форуми: Hoffman Amplifiers също продава части и има страхотна библиотека. Започнете на тази страница Основи на „Направи си сам“и останалата част от този форум също е страхотен. Между статиите и форумите ще намерите почти всичко, което трябва да знаете, със сигурност достатъчно за начало и вероятно достатъчно, за да ви държи зает дълго време. Прочетете преди да започнете да публикувате. Повечето форуми са населени от МНОГО милостиви хора, които искат да помогнат на всеки, който споделя тяхната страст към DIY аудио, но нека не се възползваме от тях. Прочетете. Инструменти, от които се нуждаете: ъглошлайф, метални файлове, различни отвертки, триъгълник, свредло и различни битове, поялник плюс свързани афекти, кранове (по избор) епоксидна смола (по избор) екзакто нож, лепило за контакт

Стъпка 1: Шасито

Започваме от периметъра на педала. Този материал може да бъде намерен в повечето магазини за хардуер, на скрапове и ъглите на улиците. Не популяризирам кражбата на собственост на DOT, просто казвам като визуална справка. Ще ви трябват два фута от инча и половина квадратна заваряема стоманена тръба, в зависимост от това доколко се придържате към тези планове. Вземете вашата ъглошлайф и изрежете квадратната тръба надолу по центъра по цялата дължина. Използвайте защита на слуха и очите, за!@$%. Вие ще искате използването на всичките ви способности, за да видите изпълнението на този проект. Отворите на тръбите са на един инч в центъра и искам ъглите да паднат върху плътните части. Маркирах линии на сгъване (започващи от единия ръб) на три инча, от тази точка осем инча, от тази точка шест инча, от тази точка осем инча, и от тази точка маркирах разрез на три инча. След това нарисувах 45-градусови линии, излъчващи се от линиите на сгъване. Тези 45 са изрязани линии за ъглите. Ще ги сгъвам на ръка и няма да ги заварявам на място, затова накарах 45 -те да се срещнат малко зад страната, която ще бъде сгъната. На снимката по -долу е преувеличен пример за това; вляво е пример за редовете, които всъщност използвах. Това ще ви даде празнина между изрязаните ръбове, когато сгънете метала заедно, тъй като ще трябва да огънете леко ъгъла, за да остане под прав ъгъл. След като нещата са нарязани, можете да го сгънете, като започнете от единия край до другия. Краищата не ми съвпаднаха напълно, затова използвах три скоби, които го държат плосък и за да свържат краищата. Сега ще го закопча с помощта на малка чиния, която извадих от скапан чекмедже с плоски опаковки, което намерих в кофата за боклук (други части от него сега са рафтове за книги и поставка за подправки. Подаръкът, който продължава да дава.). Можете да използвате всяко парче метал, но този вече имаше скосени ръбове и отвори за болтове. Спести ми поне четиридесет секунди. Исках уникален и смътно глупав начин да нося педала-плюс начин да улесня избора на нова каишка. Затова реших да дам бутоните на каишката на педала, за да можете да използвате всяка каишка за китара, за да носите педала като раница. Знам, че Чоуи щеше да свърши всичко това. За тази визия за съвършенство имах нужда само да пробия и да докосна дупка в първото пространство от двете страни, за да взема 1/4-инчов месингов болт. Нарязах болтовете, така че да са достатъчно дълги, за да проникнат в квадратната тръба и контрагайка, с малка междина за каишката от външната страна. Отворите отстрани на тръбите са идеалният размер за телефонните жакове и има място за двама от едната страна на тръбната плоча; от другата страна, отворите могат да се използват за захранване. Можете да използвате облекчение на напрежението на един отвор, за да подадете захранващия кабел и държач на предпазител в другия (като P-H1200 и S-H205, съответно, в Antique Electronic Supply). Аз обаче предпочитам разглобяемите захранващи кабели-ако е повреден, можете лесно да го смените. Освен това, тъй като използвате педала в различни настройки, той ви позволява да намерите тази перфектна дължина, така че има нещо, което да ви притеснява. Това означава, че г-н IEC Socket и неговият гост на вечерята г-н Square Hole-където повечето хора учтиво се оправдават, внезапно си спомнят за откриването на улицата на Дени по улицата, където останалите участници ще се оформят отново и прекарайте щастлива вечер в отсъствието на г -н Square Hole, направена още по -приятна от близката мис. Наслаждавам се на малко нещастие, а металоконструкциите за IEC са на това ниво, където човек може с гордост да се погледне в огледалото, без да се налага да преживява, например, правителствена дестабилизация. Четири пробити дупки и две счупени остриета на Dremel по -късно мога да държа глава високо.

Стъпка 2: Захранването

Няма да захранвам този педал 18VDC. Казвам надуто: клапаните не работят по този начин. Те ще приемат това напрежение с усмивка и едва забележимо свиване; но факт е, че ако искате да захранвате въздуха с вибрации, предизвикани от вентила, ще трябва да работите с високо напрежение, тъй като ниското напрежение не позволява на предавката да работи с пълния си потенциал. Това конкретно захранване ще ви даде регулиран 12VDC за нагревателите и нерегулиран 290VDC за B+ захранването. По-голям резистор от 1k 1W или дросел ще ви осигури по-ниско напрежение-чувствах, че 290VDC е добра отправна точка. Регулаторът 12VDC се нуждае от поне 13VDC на входа си и ще искате да се стремите малко по -високо, за да се предпазите от колебания в захранването на стената. Обратно, не искате да въвеждате твърде високо напрежение, тъй като регулаторът ще преобразува излишното напрежение до голяма степен в топлина. Не забравяйте, че трансформаторите трансформират напрежението. Те нямат зададен вход и изход, само зададено съотношение на вход и изход. Когато един трансформатор казва, че има първичен 120VAC и 10VAC вторичен, това наистина казва, че двете му намотки поддържат съотношение 12: 1 помежду си. По този начин 120VAC на първичния прави 10VAC на вторичния --- и --- 10VAC на вторичния прави 120VAC на първичния-И --- 3VAC на вторичния ще направи 36VAC на първичния. Другото преобразуване, което трябва да започнете да разбирате, се отнася до захранването. Ако същият трансформатор като по -горе има 2 Amp усилвател, тогава можете да умножите 2 Amp с 10VAC, за да получите 20VA. Сега каквото и напрежение да получите от трансформатор, можете да разделите рейтинга VA на крайното напрежение, независимо от това коя намотка осигурява крайното напрежение. В горните примери 120VAC ще обработва 0,16 ампера или 160mA, а 36VAC ще работи с 1,8 ампера. Първият трансформатор в линията произвежда около 16.5VDC при коригиране, което ще поддържа регулатора щастлив. Първият трансформатор също изпраща 12.6VAC към следващия трансформатор, който се обръща, така че 12.6VAC отива във вторичната намотка и става 216VAC при първичната намотка, която коригираната става около 300VDC. Това е понижено до около 290VDC от резистора 1k. Ето списъка с части за това конкретно захранване: Артикул, Номер на частта на Mouser Мощен трансформатор (PT1), 12.6VCT, 546-161GA12 Мощен трансформатор (PT2), 7VCT, 838-SB3512-2014 (по-стар PT2) Захранващ трансформатор (PT2), 120CT, 546-186B120 (препоръчителен PT2) x2 400V 8A мостов токоизправител, 621-GBU8043300uF 35v електролитен кондензатор, 647-UPM1V332MHD1AA 12V 1.5A регулатор на напрежение, 595-UA7812CKTD444D4D4D4D4 35V електролитен кондензатор, 140-XAL35V220-RC450V 22uF електролитен кондензатор, 647-UVZ2W220MHD x2 450V 47uF аксиален електролитен кондензатор, 140-XAL450V47-RC1k-Ohm 1W резистор, 594-5073NW1K000J разходи около 30 долара, включително доставка. Моля, обърнете внимание, че някои от изобразените части са неща, които бях сложил наоколо, но частите, които изброявам по -горе, ще им съответстват функционално. Двата аксиални 22uF 450v кондензатора ще се прикрепят директно към тръбните гнезда. Те все още са част от захранването и ще се използват от почти всеки ефект. Ето по -голямо изображение на схемата и печатната платка. Може да се изгради това върху макет, въпреки че мога да предложа залепване на две части отпред, след което запояване на всички връзки можете да достигнете от двете страни, осигурявайки по -добра механична връзка. Оформлението, което включвам, е позиционирано върху решетка, която съответства на типична макет. Използвах хубава, дебела медна дъска. За целта нарисувах оформлението върху милиметрова хартия, залепих го върху печатната платка и пробих през водача за хартия. На медната страна на дъската нарисувах връзките с маркер и използвах точен нож, за да изрежа празнините в медта. Разширих тези празнини с шило за надраскване и имаше моите следи (фиг. 6а). За това лично докосване боядисах дъската си в черно и написах стойностите на частите по лицето. Актуализация: Трансформаторите, които изброих, са тези, които бях поставил наоколо и PT2 беше точно на границата на силата на тока-може да искате да използвате 546-186B120 за PT2. Неговите вторични (изводи 5 и 8) ще бъдат прикрепени директно към IEC и превключвателя на захранването паралелно с T1, като първичните (изводи 1 и 4, с 2 и 3 запоени една към друга) ще направят около 330VDC коригирано. Допълнителното напрежение ще накара вентилите да ви обичат толкова силно. Това ще отнеме малко стрес от двата силови трансформатора, намалявайки топлината и увеличавайки продължителността на живота. 546-186B120 не е монтиран на компютър, но можете да съкратите захранващата платка и да монтирате T2 в новото пространство. Преместването на T2 извън борда и захранването му от мрежата е единствената промяна. Публикувал съм и двете версии на печатната платка, но се препоръчва новата версия. Подобрена печатна платка

Стъпка 3: Повече метална работа

Има три останали къса метал, с които трябва да се оспори. Лицевата плоча, задната плоча и разделителната плоча в средата. Последното парче ще държи клапаните на място и ще отдели захранването, което ще излъчва много радиочестотен шум и бръмчене, от клапаните, което ще създава добър вид шум. Целият ми метал ще идва от нещо, което намерих в кошчето. Той е с дебелина около шестнадесета от инча и затова няма да взема никакви @#$% от вас или крака ви. Първо изрязах парче 7,5 на 5,75 инча, за да го използвам като лицева плоча (тези измервания са с дължина около 3/8 инча от вътрешните измервания). Започнах тук, за да мога да позиционирам нещата в кухината и да разбера формата, необходима за разделителната плоча. В съответствие с външния вид на стимпанк, исках възможно най -много винтове на лицевата плоча (мислех за нитове, но наковалнята ми е на 1600 мили). Начертах линия 1/8-инчов зад заострения ръб от предната страна и пробих 1/8-инчов отвор между всеки гребен. След това пробих 1/16-инчов отвор на лицевата плоча под всеки отвор и потупах лицевата плоча, за да пасне на месинговите болтове, които купих от железария. За момента монтирах само четири болта, защото ще трябва да ги извадя по -късно, когато нарисувам всичко. Сега, обръщайки шасито, позиционирах захранващата платка възможно най -близо до ръба на кухината, разбрах колко място ми трябва за превключвателите на захранването и начертах линия надолу по лицевата плоча. След това поставих гнездата на клапаните (P-ST9-700 от Antique Electronic Supply), където ги исках, оставяйки място за издърпване и подмяна на клапаните, когато те неизбежно се износват. Начертах линия в основите на гнездата и от тези две линии изработих парчето, изобразено по -долу. Ъглошлайфът направи това кратко. След това пробих два 3/4-инчови отвора за гнездата на клапаните (с по два 1/8-инчови отвора всеки за задържащи болтове) и 3/8-инчов отвор за проводници към педалния превключвател (P-H498 в Antique Electronic Supply). Ножният превключвател държи двойно действие, като също така фиксира рамото на разделителната плоча към лицевата плоча. Разделителната плоча е прикрепена в единия край с болтовете, които държат плочата и квадратната тръба заедно, а в другия край с два нови винта. Това подреждане блокира една от дупките-току-що пробих през мястото на нарушение и вентилацията ми остана невредима. Захранващата платка има четири 3/16-инчови отвора за болтове-те са дублирани в разделителната плоча. Задната плоча ще трябва периодично да се отстранява за поддръжка, така че не исках да полудея с болтовете. Това трябва да бъде структурен елемент, така че не исках да се заблуждавам с плъзгащи се освобождавания и пневматични задвижвания и теория на струните. В крайна сметка получих обикновена плоча 7.625 на 5.75 инча, закрепена с четири болта. Болтовете имат достатъчно големи глави, които бих могъл да смилам в прорези, които биха могли да се завъртят с монети, за да направим смяната на клапана малко по -удобна. Разбира се, вие сте добър малък музикант, който е опаковал няколко отвертки и комплект за запояване, нали?

Стъпка 4: Човешки интерфейс

Ще инсталирам ефект на Fender Vibro Champ-esque в това шаси, но разбира се можете да правите каквото искате. За това тремоло обаче имах нужда от три копчета и педал. Копчетата са три съединителя за електрически проводници, които намерих в магазин за спестявания. Обичам странните, но познати боклуци, които мога да намеря на такива места, и имам малка купчина неща, които търпеливо чакат да станат усилватели. В последния момент намерих парче флуоресцентен светлинен разсейвател. Някак си мразя вида на дифузорите с шарки с диаманти, но държайки това парче открих, че задната му страна има по-скоро ватиран вид. Проследих отвора на съединителите на тръбопровода върху парчето дифузер и внимателно го изрязах с трион с фини зъби. Дифузьорът беше направен от крехка пластмаса, така че трябваше да поддържам възможно най -голяма част от парчето, докато го режа. Докоснах прилягането с метална пила за курс, така че дифузорите да се впишат плътно в съединителите на тръбопровода. Смесих партида от едночасова епоксидна смола (намираща се в повечето магазини за хардуер) и я оставих да престои около двадесет минути, като чакам да се сгъсти значително (просто периодично проверявах, докато разбъркващата пръчка може да се държи изправена в смолата), за да мога да излея малко в съединителите на тръбопровода, но да не проникне през несъвършеното уплътнение. След като това се втвърди, направих нова партида смола и напълних съединителите на тръбите точно под ръба. След като се излекувах, пробих (със стабилна ръка и бдително око) 1/4-инчов отвор, за да взема вала на потенциометъра. Отстрани на копчетата пробих и потупах дупка, за да поставя винт. Копчетата и подобни могат да бъдат подредени почти по всеки стар начин. Маркирах областите на лицевата плоча, от които трябваше да стоя, и прекарах известно време, като бутнах модифицираните си съединители наоколо, изобразявайки го в употреба и различните ъгли, под които ще се вижда. Опитах няколко неща, направих снимка за потомството, заспах, ядох, откраднах погледи, пренаредих, направих смути, след което завърших с това. Неудобно, но структурирано. Харесва ми, направи си сам, ако не (или правиш).

Стъпка 5: Октопод

Металът, който използвах за октопода, вече имаше червена боя и много драскотини. Нарисувах макет на това, което имах досега върху червената ламарина и накарах някой далеч по-умен от мен да нарисува октопод върху нея. След това с помощта на ъглошлайфа изрязах по-голямата част от един заострен ръб, след което фина настройка на ръба с пила. Когато единият ръб се побере, работех върху другия остър ръб, отново фина настройка с пила. Вземете светлинни пропуски, като непрекъснато премествате файла по ръба на метала, за да предотвратите развои. Отстранете материала равномерно, не се опитвайте твърде много и той ще се издълбае сам.

Стъпка 6: Завършете работата

Време е за боя! И всички знаем, че боята е толкова добра, колкото и подготовката. Първо свалих криковете, болтовете на ремъка и болтовете на лицевата плоча. Лицевата плочка дрънка отвътре-не навреди на никого. С помощта на телено колело премахнах всякакви неравности и запълних пукнатините в ъглите с дебел петминутен епоксид. След като шлайфах всичко, отлепих и двете глави на болтовете на плочата, и отворите за болтовете на лентата. След два леки слоя грунд върху квадратната тръба и задната плоча, напръсках четири слоя текстуриран черен емайл. След дълбоко дъх започнах окончателното сглобяване. Изрязах парче кожа със същия размер като лицевата плоча, маркирах позициите на саксиите и крачния превключвател и ги изрязах с точен нож, като направих отворите на потенциометъра със същия размер като техните шайби. След това залепих кожата към лицевата плоча с контактен цимент. Лицевата плоча беше прикрепена с твърде много винтове към квадратната тръба. Епоксидната смола, която използвах за пълнене на копчетата, е полупрозрачна. Затова реших да ги запаля отдолу със светодиоди, за да накарам копчетата да светят. Един светодиод ще се включи с превключвателя за захранване, един ще покаже дали тремолото е включен, а третият ще действа като източник на постоянен ток в секцията на осцилатора (направете вашето четене). Докато клапанът се колебае, светодиодът ще мига, което ви дава визуална справка. Току -що научих за постоянни източници на ток от джентълмен във форума на Hoffman Amps. Не мога да кажа достатъчно добри неща за форумите „направи си сам“. Пробих дупка със същия размер като светодиодите точно над валовете на потенциометрите. Увеличих тези дупки само наполовина в метала с малко размера на основата на светодиода. По този начин светодиодите се вписват еднакво със задната част на лицевата плоча. Можете да видите на снимката, че шайбите на потенциометъра се нуждаеха от лек прорез, за да освободят място за светодиодите. Светодиодните връзки са описани по-долу, но не забравяйте, че различните видове светодиоди изискват резистори за ограничаване на тока с различна стойност. Всеки светодиод трябва да изброява своето напрежение и ток, които можете да използвате, за да изчислите какъв резистор ви е необходим. Светодиодите и техните проводници се държат на място с линия от петминутна епоксидна смола или горещо лепило. Открих, че през смолата не прониква достатъчно светлина … затова реших да пробия допълнителни дупки около ръба на копчетата. С приближаването на дупка към светодиода, петното става по -светло. Случайно малко готино. Ще трябва да експериментирам с дълбочина и техника, но намирам това за доста вълнуващо. Разделителната плоча трябваше леко да се изкриви, за да се побере в кухината, но след като влезе, захранващата печатна платка беше фиксирана на мястото си върху плочата и всичко беше закрепено към шасито. За да се осигури референтна маса на земята, плътна медна жица от 12 габарита беше прикрепена към средния болт на педалния превключвател и опъната към задната част на шасито, за да бъде закрепена към тръбната плоча с пръстенна клема. По -голямата част от компонентите на ефекта ще бъдат прикрепени от щифта към щипката на компонентите. Останалите връзки ще бъдат заземени. Това парче прекалено много ще бъде здраво място за прикрепване на всякакви проводници и ще осигури отлична справка за земята. Задната плоча беше покрита с подплънка за крака, която не се плъзга. Това ще ви помогне да задържите педала на място и да го изолирате от вибрациите от пода. От вътрешната страна на плочата нарисувах схемата за захранването и ефекта.

Стъпка 7: Фин

Работете методично и непрекъснато проверявайте напредъка си. Разбийте проекта на по -малки парчета и се уверете, че те работят поотделно, преди да ги накарате да играят заедно. Ще публикувам друга инструкция, която подробно описва схемата на тремоло, просто исках да покрия огромния удар, който шасито и захранването осигуряват. Надявам се други хора да харесат тази идея и да я изпълнят. Очаквам с нетърпение да видя тяхната представа за шасито и копчетата, както и да видя гамата от ефекти и усилватели, които хората влагат в него. Благодаря за четенето и ми кажете какво мислите за проекта и моята презентация.