Педал за ефект на китара за изкривяване на клони за плъхове - Мъртвите Плъх: 5 стъпки (със снимки)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:55

Това не е педал за изкривяване на Мики Маус! Този педал е клон на един от любимите ми педали за ефекти от 80 -те… ProCo RAT Distortion. Това е основен педал за изкривяване на OpAmp, използващ класическия LM308N IC чип, който е доста проста конструкция за тези, които са удобни с пистолет за запояване, имат свободен уикенд и обичат рокендрола. Оформлението, което използваме, е проектирано от Франсиско Пена, който се справи отлично с този и други дизайни на педали в Tonepad.com. (моля, въздържайте се от редактиране на произведения на платката, освен ако нямате разрешение от автора. (съжалявам Франсиско !!)) Схемата и печатната платка са достъпни в PDF форма на TonePad.com след тази връзка, която също има голяма библиотека с други ефекти проекти, свързани с педали и китара, за изграждане от начинаещи до напреднали. Ще ви е необходим и PDF за извънбордово окабеляване за окабеляване на входните/изходните жакове и захранването на педала. TonePad.com също така носи готови печатни платки за закупуване, ако нямате време или усилия да направите свои собствени. Печатните платки на tonepad.com се предлагат със странично екранирани компоненти, калайдисани подложки за запояване и също така маска за спойка - всичко това на доста прилична цена, като се имат предвид разходите за консумативи, които трябва да купите, за да си направите сами! Препоръчвам да отидете в тази посока, ако искате възможно най -близо до безгрешно изграждане. Можете да закупите по -голямата част (ако не и всички) части от Small Bear Electronics, която предлага доста разумни цени и е поддръжник на TonePad и няколко други музикални проекта „направи си сам“. сайтове. (Препоръчва се също!) Създадох графиката в Adobe Illustrator и я направих по -долу достъпна за всички, които желаят да я използват. Това е PDF файл, запазен от Illustrator, така че може лесно да се редактира с всеки софтуер за векторни графики, който може да отваря pdf файлове ….. забавлявайте се с него и полудейте. (Ще публикувам някои звукови клипове и може би малко видео скоро да ви дам идея какво може да направи.) Сега нека се подготвим за Rat-n-Roll…..

Стъпка 1: Получаване на стоките…

PDF файлът има списък с части заедно с оформлението на платката. Това не е проект на RatShack, така че ще трябва да поръчате онлайн от Small Bear Electronics или друг реномиран търговец на електронни части като Digikey, Mouser или MCMinone, ако нямате късмета да живеете в град с приличен магазин за електронни части. Използвам резистори от метални филми вместо въглероден филм поради по -тесния диапазон на толеранс (10% или 5% за въглерод срещу 1% граница на грешка от метален филм) и ако купувате асортимент онлайн, можете да ги получите в насипно състояние доста евтино. Можете да кръстосвате интегралните схеми и транзисторите онлайн в NTE, за да намерите „общата“версия на NTE, която обикновено е по -лесно да се намери локално. Аудиофилските типове се мръщят при използване на NTE части за проекти от висок клас, като например преустройства на усилватели, до несъответствия в спецификациите на части, но за проекти като този досега не съм имал проблеми. Не е посочено в схемата, но се предполага, че знанията са: Всички резистори са 1/4 вата, всички кондензатори трябва да бъдат номинирани за 12 волта или по -високи. (12V.01uF кондензатор и 50V.01uF са еднакви, с изключение на това, че 50V може да поеме повече напрежение и ще бъде с по -голям размер, в случай че сте любопитни.) В допълнение към изброените в PDF файла части, ще ви трябват още: - Брой 3- 100K-A (аудио или логаритмично (едно и също нещо)) Потенциометри- диаметър 17 мм се вписват по-добре (внимавайте да не получите линейни конусни саксии …. Голяма разлика!)- 3PDT превключвател (малка мечка Elec или Ebay)- 9V щракване на батерията и скоба за батерия,-LED и LED държач (ако искате индикатор за състоянието) -1/4 "Стерео входен жак-1/4" Моно входен жак-22 Калибриран многожилен свързващ проводник (за предпочитане 3 различни цвята)-9V "стенен мъст" захранване (централният проводник е "-") (това може да бъде спасен с мощност около 500 милиампера или така)- конектор за захранване (женски, който съответства на конектора на захранването) -Подходящ калъф (предпочитан метал за здравина и екраниране.) Проверете в мрежата.. Калъфите Hammond са най -популярни. Намерих моя при местния дилър на части за електроника.* Редактиране* Последното ми пътуване до магазина разбрах компанията и частта от калъфа … Компанията е: LMB Heeger (те също имат уебсайт) и калъфът е # MDC532 Други консумативи и инструменти: поялник, спойка, бормашина/дремел, свредла, ютия за дрехи, Пластмасови контейнери, гумени ръкавици, печатна платка (железен хлорид), мултицет (за тестване/отстраняване на неизправности) и студена бира.

Стъпка 2: Гравиране на платката …

В мрежата има няколко инструкции и уроци за това как да се гравират дъски, използвайки метода за прехвърляне на тонер, така че няма да навлизам в подробности тук. Открих моя изпитан и истински метод, така че ще трябва да експериментирате, за да намерите това, което работи за вас. Използвам хартията с „лъскав текст“от FedexOffice (те я държат зад тезгяха, така че ще трябва да я поискате) и отпечатвам от техните експресни компютри до принтера B&W Xerox Phaser 5500. Всички принтери на FedexOffice имат този принтер в експресната зона (поне по време на това писане) и той поставя тежък черен слой тонер, идеален за този процес. Копирните машини (особено на Canon) са ужасни за това, така че се придържам към това, което работи. След като имате негативното (обърнато) изображение, тогава сте готови да го гладите върху медта. Винаги почиствам дъската с фина стоманена вата (00 или 000) и след това я избърсвам с алкохол точно преди да започна да получавам най -доброто сцепление на тона към медта. (На тези снимки аз гравирам няколко дъски, които да използвам в по -късни проекти). Поставете изображението с лицето надолу и с ютията, настроена на почти най -високата (памучна) настройка (без пара), поставете ютията в средата за няколко секунди, за да разтопите тонера. Това ще го прилепи към медта и ще го спре да се плъзга наоколо, когато започнете да гладите и прилагате по -голям натиск. По принцип работя с точката на ютията, която се движи от центъра навън, завъртайки дъската, докато вървя. Процесът обикновено отнема само 5 минути твърдо гладене, докато не е готов. С тази хартия мога да видя очертанията на тонера, когато са почти готови. Доволни сме, че сте разтопили всичко, след което го оставете да се охлади за минута или две и след това го хвърлете в купа с гореща/топла вода, за да оставите хартията да се накисне малко. Когато хартията започне да се закопчава, започвам да я масажирам, за да я разхлабя леко, докато започне да се бели. Целта сега е да се премахне цялата хартия от откритата мед. Не е важно да премахнете цялата хартия, залепена върху следите от тонер, стига да няма хартия, която да блокира дупки или да преодолее нещо. Използвам стара мека четка за зъби и под течащ кран, за да изтъркам леко упоритите хартиени частици, които все още остават. След това изсушавам дъската и под приличен източник на светлина разглеждам следите за дупки или изстъргани тонер петна и използвам маркер Sharpie, за да запълня всички пропуски или грешки. Сега е готов за гравиране … Обичам да затоплям железния си хлорид, като поставям камерата си за офорт във вана с гореща вода, това значително ще ускори времето за отстраняване на медта. (С железен хлорид е МЪДРО да се използват ръкавици, тъй като той оцветява почти всичко, което докосне, особено човешката кожа.) Пуснете дъската за изчакане няколко минути, след това разбъркайте разтвора, като го завъртите и след това го оставете да подейства повече. Отворете студена бира и пийте, докато чакате. Повторете, докато цялата открита мед не бъде отстранена или остане без бира, след това извадете дъската и се издигнете със студена вода. За да премахнете тонера, можете да използвате почистващ препарат Acetone или Car Brake, но аз просто използвам зелена 3М скоч подложка и лакът за лакти. Вола! Вече имате платка, която сте направили сами !! Остава само да пробиете малките дупки и сте готови да започнете запояване. Силно препоръчвам да използвате бормашина (Dermel има хубава) за този процес, това ще ви спести много ругатни, които са по -добре изразходвани за грозни футболни игри

Стъпка 3: Обичам миризмата на спойка сутрин ……

Това винаги е любимата ми част. Следвайки оформлението в PDF, винаги първо започвам с резистори. Ако не знаете как да четете резистор, препоръчвам да отпечатате диаграма от мрежата за справка, за да можете да поддържате стойностите прави и да не ги смесвате по време на изграждането. Можете също така да настроите вашия цифров мултицет на ома и да ги измервате индивидуално, ако вашите резистори са с 5% толеранс, тогава съпротивлението за 100 ома резистор може да бъде 95 до 105 ома и все още да е в спецификации.

След това преминавам към диодите и кондензаторите. Токът тече само по един път през диод, така че гледайте посоката, за да не го инсталирате назад. Керамичните и филмовите кондензатори не са поляризирани, така че могат да бъдат запоени във всяка посока, но електролитичните капачки (кръгли, изглеждащи такива) са поляризирани, така че се уверете, че са поставени правилно или могат да експлодират. (Обикновено има ивица, която се простира отстрани на кутията със знак "-", който съответства на отрицателния крак на кондензатора. Диаграмата на монтажната платка винаги има знак "+" върху мястото, където отива позитивният крак.) Въпреки че не е в списъка с части, купих 8-пинов IC гнездо за LM308, за да мога по-късно да го разменя с други чипове Op-Amp, ако искам да правя някакви модификации, без да се налага да разпаявам нищо. Можете да получите комплект от 2 в RatShack за.69 цента … част # 276-1995. След като компонентите са запоени, предходете към проводниците. Купих три пакета тел от 22 габарита в RadioShack, който се предлага в черно, червено и зелено, за да мога да запазя цвета на подобни пътеки, кодиран за сглобяване, защитено от глупаци. След това запояйте саксиите към проводниците, като обърнете внимание на реда (това е мястото, където проводниците с различен цвят помагат. Обичам да усуквам подобни снопчета тел заедно, за да поддържам нещата организирани и да ги държа настрана. Не забравяйте, че в електрическата схема саксиите са показани с лицето надолу, така че имайте това предвид при запояване.

Стъпка 4: Оформление на калъфа и пълнене на звяра

Сега трябва да разберем как искаме да включим педала за захранване и байпас. Извънбордовият PDF кабел има 6 различни настройки за окабеляване в зависимост от това, което търсите. Ако можете да намерите само DPDT превключвател, ще трябва да използвате една от схемите с Millennium By-Pass настройките, която изисква допълнителни части и отделна платка, която ще изяде повече място. Най -бързият и лесен начин е да получите 3 -полюсен превключвател с двойно хвърляне (3PDT) от Ebay (най -евтиният) или други сайтове за партита на китара в мрежата. С превключвател 3PDT можете да свържете LED без да се налага да добавяте отделна платка с веригата ByPass. За този проект ще използваме схемата Offboard Wiring 5. Тази настройка ще позволи LED, захранване от батерията и външно 9V DC захранване. Определете най -доброто място на вашия калъф за входните и изходните жакове. Харесвам ги отзад, за да предпазвам китарните кабели от пътя си, когато свиря и за този дизайн на случая ми осигури най -много вътрешно пространство. Използвайте перфориран перфоратор, за да маркирате центъра на отворите, това ще ви даде център и ще предпази свредлото от плъзгане наоколо, докато пробивате. Пробийте тези отвори, както и отворите за 3PDT превключвателя, 3 -те саксии, LED и конектора за външно захранване. Можете да изградите макет на вашия картон от вашия калъф и да си поиграете с поставянето на частите преди тренировката, ако не сте сигурни дали са подходящи. Използвах ламарина с тънък габарит, за да изработя скоба за монтажа на печатната платка, която се свързва с кутията през централната тенджера, за да не се налага да добавям повече отвори в кутията. Сега запояваме всички проводници към жаковете, превключвателите, и конектори за захранване, както е посочено в диаграмата. Проверете отново всички писти, за да се уверите, че са правилни, тъй като е лесно да се смесват проводниците във целия този хаос. Временно монтирах всичко в кутията, за да добия представа за дължината на проводниците, които ще трябва да запоя всички жакове и ключове заедно. След като разстоянията, които бяха измерени и проводниците бяха прерязани, разглобих всичко и го запоявах заедно. Оставих кабелите към 3PDT превключвателя малко по -дълъг, за да си дам малко място да ги избягам отстрани, за да има място за щипката за батерията между дъската и превключвателя. Използвах тънко парче пластмаса, за да отделя батерията от откритите следи на платката, за да предпазя от къси съединения в случай, че се докоснат една друга. пробит за скобата за батерията, която е монтирана в долната част на кутията.

Стъпка 5: Рок-н-рол

Графиките са проектирани в Adobe Illustrator и отпечатани върху прозрачен винилов стикер в моя местен магазин за надписи FedexKinkos на техния принтер Gerber Edge 2. Бързите знаци и други магазини за верижни знаци могат да отпечатват същото с всякакви векторни графики. Въпреки че не е постоянно решение, нямам намерение да свиря с този педал, така че не се нуждаех от нищо, заслужаващо издръжливост на пътя. Има много уроци на различни уеб сайтове и форуми за педали за рисуване на калъфи и дизайн на етикети, така че прочетете и полудете.

Сега включете го към китарата и усилвателя си и оставете света да чуе гнева на МЪРТВИЯ ПЛЪХ !!!!! Проверете по -късно тази година, когато изграждам комбо забавяне и припев в един случай !!! Отстраняване на неизправности: Ако сте били внимателни по време на запояването на печатни платки и сте проверили внимателно дали никакво излишно спойка не е преодоляло никакви следи, а всички съединения за запояване са блестящи и чисти, тогава можете да изключите всякакви проблеми с платката. Някои хора са имали лоши чипове LM308, които са закупили от съмнителни източници (хммм ….. може би ebay ??), така че ако имате проблеми и не сте купили от Small Bear, това може да е добро място да започнете да отстранявате неизправности. (Това е друга добра причина да използвате IC гнездо, за да можете лесно да разменяте чипове за тестване.) Ако имате някакъв шум, уверете се, че основите са свързани правилно. Използването на метален корпус ви позволява да заземите шасито, което ще ви помогне много. Също така може да искате да закупите екранирани входни и изходни жакове или да направите метален щит от тънка ламарина, която покрива жаковете, за да се предпази от всякакви други електромагнитни смущения.