Старо зарядно устройство? Не, това е усилвател и педал за слушалки с китара RealTube18: 8 стъпки (със снимки)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:49

ПРЕГЛЕД:

Какво да правите по време на пандемия с остаряло зарядно устройство за батерии от никел-кадмий и 60-годишни остарели вакуумни лампи за кола, които седят наоколо и се нуждаят от рециклиране? Какво ще кажете за проектиране и изграждане само на тръба, ниско напрежение, общ инструмент, акумулаторен усилвател за китара и педал за изкривяване? Имах известно време и повече останали части, така че също така построих една в мъртво зарядно устройство за литиево -йонни батерии на Milwaukee tools. Това са възнаграждаващи проекти за електронно рециклиране.

Преди да вляза в гайките и болтовете на тази конструкция, осъзнавам, че читателите на това ще варират от начинаещи до опитни в необходимите умения и опит. Тъй като ерата на интернет (с куп връзки в края), няма да се преструвам, че мога да обясня, както и техническите сайтове как работят тръбите, електрическата теория, как работят батериите, как се различават батериите, как да тествам тръбни схеми с осцилоскопи, използвайте електрически инструменти, как да запоявате и т.н. Има толкова много добър материал там и по -добър, отколкото бих могъл да напиша. 120 години електрическо проектиране е твърде много за научаване за всеки човек. И накрая, пиша моя процес на мислене по дизайн тук, за да можете да видите как съм подходил към избора си, с надеждата, че ще се почувствате смели да персонализирате дизайна.

Много мисли ми дойдоха на ум, докато проектирах усилвателя за слушалки RealTube18 и веригата на педала на китара. Крайният продукт се оказа безопасен (20 волта dc max) и удобен начин за експериментиране с вакуумни тръбни вериги, а за един пакет като мен, доста ниска цена поради всички компоненти, които бях набрал.

Консумативи:

Спасете старо зарядно устройство за инструменти.

Намерете подходящи вакуумни тръби, които някой е бил достатъчно мил, за да не ги изхвърли преди 60 години.

Разнообразни резистори, кондензатори, гнезда, проводници, жакове и потенциометри.

Ще ви трябва голям асортимент от инструменти, вариращи от бормашини и ръчни инструменти до поялник, платка, цифров мултицет и не забравяйте батерия, която ще се побере в гнездото за батерията на старото зарядно устройство.

Стъпка 1: Как избирам какво би направило рециклираното зарядно устройство

Исках прост дизайн на ламповия усилвател, без или малко транзистори или интегрални схеми, и сравнително малко други компоненти. В крайна сметка единствените полупроводници в крайния дизайн са светодиодите за мощност и ефект.

Исках това да е с ниско напрежение, да се изтощи батерията на инструмента, да е безопасно за макет с открити проводници, без да се изискват променливи нишки или трансформатори на напрежение. Експериментирането с ниско напрежение е безопасен начин за изучаване на тръбни вериги и позволява бърза смяна на компоненти без запояване на части (до окончателното изграждане). (Внимание: епруветките все още стават твърде горещи, за да се докоснат.) Купих няколко адаптера с 9-пинов гнездо за тръби онлайн, които се включват директно в макет. Електролитичните кондензатори с ниско напрежение (номинален поне 25v) са евтини и малки, за разлика от братята и сестрите с 400 или 600 волта, необходими за захранване на тръбни усилватели с високо напрежение.

Исках нулев променлив електрически шум: като се поддържа постоянен ток от батерията, единственият включен променлив ток е самият аудио сигнал.

Тръбен звук: Създадох това, за да създам автентично хармонично изкривяване на лампата за китара. Доста съм доволен от резултата. Този усилвател работи в линеен режим с ниско изкривяване с ниско копче за сила на китарата и ниско управление на задвижването. В зависимост от прихващанията на китара, изкривяването може да стигне до крайност доста бързо. Тези, които са изключително запознати с усилвателите за китарни тръби, няма да се изненадат, че моят избор на тетрод с единичен край няма да има същия звуков профил като този с тръба за захранване с лъч, нито небцето на хармониците на натискане на сила. Все пак харесвам резултатите за този проект.

Достъпни: Исках да използвам възможно най -много компоненти от кутиите си с части. Признавам, че съм използвал няколко употребявани части, дори електролитни кондензатори. Ако строите за дълги разстояния, след като се спрете на дизайна си и сте доволни от основната схема, предлагам нови, качествени електролитни кондензатори-бъдещото ви аз ще се радва да не смени кондензаторите след 5 до 10 години.

Стъпка 2: Избор на нисковолтови вакуумни тръби

За да постигна на достъпна цена истински „тръбен звук“, реших да използвам нисковолтовия тип тръба, разработен за автомобилно радио от 1955 до 1962 г. Има две категории тези тръби за ниско напрежение: „космически заряд“и конвенционални. Типът космически заряд основно използва допълнителен ток, протичащ през тръбата, за да имитира електронната активност в съответствие с по -високото напрежение на плочата. Бях добре с двата типа, но конвенционалните типове с ниско напрежение не изискват допълнителен ток, който правят типовете космически заряд.

Тези тръби с ниско напрежение са създадени, защото нисковолтовият захранващ транзистор току-що е бил успешно разработен, но все още не са налични високочестотни транзистори. Производителите на автомобилни радиостанции търсят решение за работа при 12 волта, за да премахнат необходимостта от генериране на високо напрежение за стандартните вакуумни тръби. Не отне много време, преди всички тръби да са остарели, а автомобилните радиостанции с ниско напрежение съществуват само за кратко. Докато тези автомобилни тръби са проектирани да се справят със суровините на неравномерните пътища, те липсват жизнения цикъл на дизайна, за да подобрят производителността, както и да се отърват от микрофониката. С увеличаване на силата на звука например можете да докоснете платката и да я чуете в слушалките.

Моят усилвател/педал за китара с една ръка ще се нуждае от два или дори три триода, за да получи дори достатъчно сигнал за задвижване, и след това един тетрод за захранване или пентод за управление на слушалките.

Наличност на тръби: Тръбите с ниско напрежение вече не се произвеждат, така че New Old Stock ще бъде единственият вариант. Vacuumtubes.net и няколко други уебсайта вършат добра работа по рециклиране, като ги спасяват от депата, като ги купуват на едро при продажби на имоти и от закриване на бизнеса. Избраните от мен тръби представляват и двете категории за тръби тези дни. 12U7 е популярен сред създателите на педали за китарни тръби, така че цените се покачват. Обратно, 12J8 се използва от много малко занаятчии, така че цените са много ниски. За щастие, при тези ниски напрежения разсейването на мощността на тръбата е толкова ниско, че тръбите издържат много, много дълго време.

Нажежаемата тръба с нагревател беше трудна. Исках да използвам 18-20-волтова батерия за инструменти и да не губя пари/пространство/мощност по отделни захранващи вериги на нагревателя. Замислих се да намеря комбинация от тръби, която позволява на нишките да се поставят последователно и/или паралелно да работят в рамките на допустимите отклонения на производителите при общо 18 до 20 волта. Повече дискусия за печелившата подредба по -късно.

Типове лампи: Исках пред-усилвател с двойно триодно захранване в усилвател на тетрод или пентод, за класическа единична операция от клас А. Трети триод можеше да работи, ако имах нужда от усилване, но в крайна сметка нямах нужда от това допълнително усилване, така че комбинирана тръба тетрод/триод не беше необходима, а само тетрод.

Списъкът с двойни триодни тръби с ниско напрежение е доста кратък. Нито една от тези тръби не е истински тип „космически заряд“, тъй като тази техника се използва, за да позволи по -голям ток да тече в изходната тръба за разлика от тръбата за усилване на напрежението.

Вижте изображението на двойно триодни тръби с ниско напрежение. Не съм сигурен колко добре ще се качат тези снимки, така че разделителната способност може да затрудни четенето им.

За силовия тетрод 12J8, 12DK7 и 12EM6 всички имаха прилична мощност. Тръбата 12J8 има най-високата изходна мощност от типа без космически заряд и има ток на нагревателя 0,325 ампера при 12 волта.

Вижте изображението на тетродни тръби с ниско напрежение.

Търсех двойна триодна тръба, която може да работи с тока 0.325 ампера на 12J8. За късмет, тръбата 12U7 има 0,3 ампер ток на нагревател при 6 волта, когато се използва централния отвор на нагревателя.

Така че, един нагревател 12J8 при 12,6 волта последователно с един 12U7 в конфигурация с разделена нишка при 6,3 волта иска 12,6+6,3 = 18,9 волта общо за нагревателите, точно около 0,3 ампера. Батерията за инструменти от 18 до 20 волта идеално съвпада с тази комбинация. Потърсете в интернет „таблица с данни за тръби“, за да видите допустимите от производителите работни параметри на тръбите, които ви интересуват. При тестването установих, че напълно заредена батерия при 20 волта, захранваща тези нишки, доведе до 11,8 волта до 12J8 и 7,2 волта до нагревателят с разделен 12U7 (еквивалент на неразделена нажежаема жичка 14,4 волта). Тези стойности са в рамките на спецификациите от 10 до 16,9 волта за тези тръби и работят при около.32 ампера. Имах голям късмет с тази комбинация.

Друга забележка: 12U7 е горе -долу специално оправена тръба 12AU7. 12AU7 (европейският код е ECC82), проектиран най-малко през 1946 г. и може би по-рано, е предназначен за работа с високо напрежение и се произвежда отново днес, поради отличните си аудио предусилватели.

За пълнота, типовете пентоди или тетроди „Space Charge“нямат подходящо токово съответствие с 0,3 ампера от работата на сплит нагревателя на 12U7. А общото изтегляне на тока на тръбата е по -голямо поради решетката за пространствено зареждане. Така че, 12J8 беше моят избор за тръба за захранване. Ако вървите в друга посока, тогава по -високите токове на плочите могат да бъдат по -привлекателни за вас. Вижте снимката на силовите тръби „космически заряд“, които са направени, за допълнителна справка.

Така че за моя проект най-доброто съвпадение е двойката 12U7-12J8. 12J8 е с номинална аудио изходна мощност 20 mW, което е на второ място след 12K5 при 40mW. Но тъй като напрежението на плочата ще бъде 18 до 20 волта, вместо 12,6 волта, изходната мощност ще бъде малко по-висока, като измереният ми резултат около 40 mW-действителната ми изходна мощност стана по-висока от тази, но изкривяванията бяха доста високи. Обърнете внимание, че някои от екраните и плочите на тръбите имат максимални стойности от 16 волта, но повечето са номинални на 30 волта-и 12U7 и 12J8 са оценени на 30 волта.

Удобно е, че замяната на еднократния 12J8 захранващ етап с двойно-издърпваща се двойка 12J8 с 12U7 фазов сплитер ще доведе до две 12U7 и два 12J8 общо-което означава, че нагревателите ще продължат да работят като една разделена нажежаема жичка 12U7 в серия с една 12J8, само два пъти. Така че, push-pull версия на този усилвател е също толкова изпълнима в рамките на моите ограничения. В един момент може да създам push-pull версия.

Една бърза бележка за марките тръби: за тръбите New Old Stock (направени преди 1980 г.) марките се различаваха донякъде по качество, но за тези тръби не забелязах забележима (за мен) разлика в производителността. Независимо дали RCA, Sylvania, GE и т.н., или ребрандираните тръби с имената на производителите на автомобили (FoMoCo, GM и т.н.), всички те трябва да се представят по подобен начин, макар и да не са останали мейнстрийм достатъчно дълго, за да бъдат добре настроени..

Стъпка 3: Избор на корпус на усилвателя

Исках да използвам корпус, който вече имаше връзка към батерията за желания тип батерия и можеше да се използва разумно като педал за китара.

За версията на Ryobi използвах изоставено Ni-Cd зарядно устройство, което беше заровено в гаража, в очакване на пътуване за електронно рециклиране. След отстраняване на ненужните вътрешни елементи (предназначени да бъдат рециклирани в DC захранване в друг проект), остава достатъчно място за монтиране на необходимите компоненти. Това е много удобна употреба за остарели Ni-Cd зарядни устройства.

По същия начин, за версията на Milwaukee M18, купих неуспешно зарядно устройство онлайн и изкормях корпуса. Добавена стъпка тук: зарядното устройство, което използвах, няма положителния извод на батерията в правилната позиция, така че се изисква внимателно изрязване и епоксидиране на клема в правилната позиция. Това е така, защото зарядното устройство M18 е за литиево -йонна батерия и изисква специални връзки за зареждане.

Когато поставяте компонентите и пробивате дупки, търпението е добродетел. С пластмаса вървете бавно, за да избегнете пукнатини или грешни места. И покрийте по -голямата част от корпуса с маскираща лента: това ви позволява да маркирате за пробиване и предпазва кутията от повече драскотини. Отделете време, като си представите местоположението на всички компоненти, преди да направите дупки. Разстоянието между компонентите не може да се промени добре след като са монтирани.

За да пробия за тръбите, използвах бита за укрепване и парче предварително пробито скрап дърво като водач, прикрепен към кутията. Вероятен трион вероятно би работил по -добре.

За да пренастроите всякакъв вид заграждение, ще ви трябват доста инструменти. Ако просто натрупвате опит в извършването на такива неща, предлагам първо да се упражнявате в кутия за боклуци-още по-добре, ако можете да вземете две от една и съща стара кутия, тогава можете да направите резервно копие, ако случаят се счупи или не не харесва разположението ви.

Стъпка 4: Избор на компоненти

Резистори: Натрупах милион резистори през годините, много от тях тип въглероден състав. В днешно време не бих препоръчал въглеродния състав поради надеждността. Използвах обаче това, което имах под ръка. Въпреки че всичко това е ниско напрежение, може да не успеете да използвате малките резистори от 1/8 вата навсякъде-направете изчисление, за да сте сигурни, че не изпържвате резистор (разсейвана мощност = ток^2*съпротивление).

Кондензатори: тъй като това е под 25 волта, всеки електролит може да бъде оценен на 25 волта, някои по -ниски. Така че, те са евтини в сравнение с кондензаторите, които използвам в усилватели с 350 волта B+. Съединителните капачки, с тези резистори с висока мегом, могат да бъдат по -малки от 0,022 и 0,1 uF. Имам обаче куп от всяка стойност, които са оценени на 100v, затова ги използвах. Ако ще купувате чанта от тях за този тип проекти, предлагам пакет от десет номинала 0,05uF 100V или 0,1uF, ако контролът на тона се нуждае от него-или асортимент за експерименти. Свързващите капачки най -вече задават прекъсване на басовата честотна характеристика.

Изходен трансформатор: Обикновено при високо напрежение и постоянен ток на празен ход, изходният аудио трансформатор е голям и тежък и скъп. Използвах обаче линеен трансформатор от 70 волта, което е добре за тези ниски постоянни токове. Те са леки и евтини. Ако имате подходящ аудио изходен трансформатор, седнал в кутия за части, това би трябвало да звучи още по -добре, но 70v трансформатор ще работи. В мрежата има много насоки за избор на правилните кранове за вашия проект, но аз избрах 2W кран, за да получа приблизително 2500 ома импеданс на натоварване, показан на изхода 12J8.

Зареждане: Проектирах това за паралелни 16 ома слушалки/тапи. Два 16 ома паралелно са 8 ома, което работи добре за изхода на 70 -волтов линеен трансформатор 8 ома. Но аз добавих 1 омов резистор последователно към натоварването на слушалките/фиктивите като делител на напрежение, осигурявайки нисък изход на педала на китара. Този разделител е определен експериментално, насочен към изходното напрежение с силен ефект, което е подобно на входното напрежение, когато се заобикаля към изхода при натискане на превключвателя на stompbox.

Стъпка 5: Проектиране на моята схема

Всяка сложна електронна схема се състои от няколко, много по -прости схеми. Качва се скица на моята верига.

Вход за китара: Входът за китара се прекратява незабавно до единия край на първия полюс на двуполюсния двукратно превключвател на stompbox и продължава към входния кондензатор на първия триоден етап. Едно захващане на бобина издава около 0.07vac сигнал, докато хамбъкер може да достигне около 0.7 vac.

Предварително усилване: За да се увеличи максимално коефициентът на усилване, за първия триод на 12U7 е избрано отклонение на течаща мрежа. Съединителният кондензатор е необходим за работа при отклонение на течаща мрежа. Този кондензатор също намалява риска по време на експериментиране, което прави невъзможно при неправилна връзка да захранва всеки постоянен ток във входния тестов източник или пикап на китара. (Бих предпочел да не казвам защо посочвам това …) Както и да е, резисторът с течове в мрежата работи основно на принципа, че облакът от електрони в областта на горещия катод (какво всъщност е облакът „космически заряд“) предлагат малък електронен поток през резистор, или свързан към катода, или свързан към B+ захранването. Експериментално 5 -мегахомен резистор, свързан към B+, ми звучеше най -добре и даде около -5 волта отклонение (токът на утечка може да достигне до 10uA на листа с данни). С пикап от humbucker от 0.7vac, отклонението от -0.5v е доста добро място за работа. Експериментирайте с различни стойности от 2 до 10 мегаома, за да чуете разликата и да я видите на осцилоскоп. (Осцилоскопът е доста специализиран, но наистина ценен, ако искате да експериментирате с дизайни.)

Бележка относно обозначението на батерията: имената „A“, „B“и „C“за преносими радио батерии са създадени преди повече от 100 години. Тъй като моят дизайн не се нуждае от различно напрежение за нагревателите, в този дизайн няма батерия „А“. Всичко работи от напрежението на плочата, т.е. “B” батерия, така че няма връзка “A+”. Също така, аз пристрастявам мрежите с резистори, така че няма батерия „C“.

Втори аудио етап: Това е вторият триод на 12U7, захранван от изхода на първия етап. Този етап е отклонен катодно с адекватно заобиколен 10K потенциометър. Този пот е това, което използвам като „задвижващ“контрол, за да увелича основно коефициента на усилване на този втори етап, което ще намали нивото на вход на китара, необходимо за предизвикване на изкривяване. Забележете, че с този дизайн, ако ровите в хамбъкер с копчето за сила на звука на китарата, всеки етап се насища и звучи, добре, не е добре, тъй като и трите етапа се изкривяват. Но когато експериментирате между силата на звука на китарата, настройката на усилвателя и нивото на силата на усилвателя, можете да намерите много тонове. Това не звучи толкова добре като тръба 6V6 за ушите ми, но въпреки това е забавно. За използване като педал, схема за автоматично регулиране на усилването би била добра, но засега не се чувствам толкова амбициозен.

Контролът на тона не е задължителен. И можете да експериментирате с всеки тон стек, който искате. Имайте предвид, че някои конфигурации за управление на тона могат значително да отслабят свързания ви сигнал.

Степен на захранване: 12J8 има два вградени диода, които не използвах. Те са предназначени да откриват (настройват) радиосигнали и след това да ги усилват достатъчно, за да управляват (новоизобретен тогава) захранващ транзистор. Завързах общия катод и анодите на диода към земята (- на батерията), така че те по същество да са инертни. Теоретично може да се променя капацитетът между тетродната секция и диодите чрез промяна на потенциала, но някой друг може да експериментира с това …

Изходният сигнал отива първо към жака за слушалки, а след това обратно към 1ohm резистора на платката, за да извади изходния сигнал на педала. Така че е важно да използвате този тип жак за слушалки, който има прекъсващи контакти, позволяващи на борда 16 ома натоварващи резистори да бъдат натоварване на захранващата тръба, ако слушалките не са включени.

Екранът на тетродите е свързан към същия възел на стълба за захранване B+ като B+ за първите два етапа- експериментирах с отделянето им (12U7 B+ от екрана 12J8), но не видях никакво предимство в обхвата. Може да искате да ги отделите с 200 ома резистори в стълбата B+ и да добавите 25uF на всеки възел.

Захранващи кондензатори: възелът за захранване B+, захранващ 12J8, има 100uF кондензатор, което е прекалено много, но аз имам капачките. Останалите възли на стълба за захранване могат да бъдат 22uF или 47uF. Тези капачки не са тук за 60 Hz филтриране на шум, просто реакция. По-ниските капацитети в стълбата на захранването могат да ви дадат малко от „провисването“, напомнящо за лампи с лампи с лампи-не експериментирах с това.

Използвах втория полюс на превключвателя на stompbox, за да изпратя B+ към лампите на тръбата или към „заобиколения“LED (обикновено не се прави на стандартни педали за китара, но зарядното устройство Ryobi имаше трети светодиод). Нагревателите и светодиодът „захранване“се управляват директно от контакта на главния превключвател на захранването. Всъщност няма полза от премахването на захранването от плочите, когато ефектът е заобиколен, тъй като превключвателят „в режим на готовност“наистина е предназначен само за първоначално загряване на тръби с високо напрежение, но искам да намаля изтощаването на батерията по какъвто начин мога. Тръбите отнемат 25 секунди, за да зазвучат нормално, така че не исках да циклирам с превключвателя stompbox. И все пак този единичен дизайн извлича само една трета от усилвателя, така че 4-амперчасова батерия теоретично може да управлява това за 12 часа. Със сигурност съм работил много часове в тестване, преди да се наложи да заредя батерията.

Като се върна назад, вероятно трябваше да вкарам предпазител точно на входния терминал B+. Това би намалило вероятността от пожар в случай на някакъв непредвиден проблем вътре в заграждението. Препоръчвам ви да предпазите каквото и да построите, защото батериите могат да изхвърлят много ток във веригата.

Използвах хартия, опит, компютърна електронна таблица, мултицет и осцилоскоп, за да създам и усъвършенствам дизайна си. За тези привърженици на симулацията на подправки има огромно предимство да се опитват на практика всякакви схеми на компютъра. Разбирам обаче, че тръбите не са лесни за моделиране перфектно добре (особено при ниско напрежение с отклонение от течовете на мрежата), така че когато стигнете до действителния монтаж на компоненти, не се изненадвайте твърде много, ако поведението на веригата се отклонява малко от симулацията. Мисля, че представата за нагрет катод, освобождаващ електрони в зареден „облак“, който се издига в посока на решетката, екрана и плочата, трябва да бъде доста предизвикателна за моделиране-особено за тръби като 12J8, които не бяха наоколо достатъчно дълго за всеки да публикува данни за оперативната крива.

Стъпка 6: Създайте свой собствен дизайн

Качих куп снимки от двете фази на изграждане на двата усилвателя. Записах няколко акорда на китара на четири различни настройки, за да дам представа за тоновете.

Моят дизайн тук е просто идея да ви покажа, че можете да изберете своя собствена цел, собствени тръби, собствен форм -фактор и да го изградите при безопасно напрежение, за да научите за тръбите. Можете да добавите евтин усилвател и говорител с интегрална схема, работещ с батерии, за да направите хибриден усилвател. Можете да направите истински усилващ лампа или транзисторен усилвател. Можете да използвате различно DC захранване и да пуснете тези тръби при 30 волта, за да получите повече мощност. Можете да използвате захранване ac-to-dc вместо батерия. Можете да се отклоните само в линейни режими на работа и да направите аудиофилски усилвател за слушалки. Могат да бъдат вградени различни китарни ефекти. Това може да бъде опаковано в 19-инчова версия на стойката. Направи го. Спокойно знайте, че каквото и да искате да опитате, е също толкова валидно, колкото и идеята на всеки друг.

Единственият ми предупредителен съвет е към тези от вас, които са сравнително нови в тези теми. Вземете малки стъпки, за да не се обезсърчите. Вземете макет и захранване и започнете да научавате как работят схемите. Работете с една тръба или един транзистор и вижте как работи, преди да добавите сложност. При ниско напрежение все още можете да пушите транзистор от 25 цента, но няма да повредите тръба, освен ако не се отдалечите наистина, като например свързване на B+ към контролната мрежа за дълго време. Добавете сложност бавно. Ако можете да получите цифров мултицет, генератор на функции (приложение на телефона) и осцилоскоп (оборудване за пейка или приложение/програма на стар компютър), тогава ще имате всичко необходимо, за да научите много. Тези знания биха могли да ви направят трамплин за обработка на цифрови сигнали или за промяна на съществуващото ви оборудване или за ремонт на счупено оборудване.

Стъпка 7: Благодарности

Няма да се преструвам, че съм измислил всички идеи, представени тук.

Ако търсите в интернет патенти (2864026, 2946015, 3017507, 10063194, за да назовете произволно няколко), или разгледайте „sophtieamps“или „масивната колекция от технически таблици на Франк“или „наръчниците за тръби на NJ7P с теория“или „тубетория“или „antiqueradios“или „diyaudio“или „тръби за космическо зареждане“или „angelfire“или „radiomuseum“или буквално хиляди други страници, ще намерите много усилватели за китара, педали за китара, усилватели за слушалки и общо насочване на тръбите, което допринася за моята конструкция, а твоята. Благодаря на всички, които дойдоха преди, и най -добри пожелания за вас бъдещите производители/рециклиращи.

Стъпка 8: A (Много технически, съжалявам) Актуализация на вече технически проект:

През последните няколко седмици направих две промени в дизайна.

Първо, за да оптимизирам изходната мощност на тетрода и качеството на звука, зададох напрежението на екрана между 12,6 и 13,3 волта с делител на напрежение. Експериментално се спрях на приблизително 3K резистор от B+ към екрана и след това 10K резистор към земята. Заобиколих екрана към катода с капачка 1 или 2 uF. Може да се наложи да регулирате 3K по -високо, в зависимост от вашата действителна верига, за да зададете това напрежение на екрана. Токът е малко под 2mA през 3K. Екранът е свързан точно към катода с 1uF байпасен кондензатор, за да позволи на екрана да върши по-добре работата си, тъй като напрежението на плочата и катода се люлее. Този регулатор на напрежението на екрана изглежда добра архитектура за всеки тетрод с ниско напрежение, за да се увеличи максимално производителността.

Второ, открих, че литиево -йонната батерия Ryobi 18v излъчва някаква заявка за комуникация на цифрово зарядно устройство на всеки 15 секунди, причинявайки звук "кърлеж". Това е кратък променлив ток върху постояннотоковото напрежение. Добавих филтърна стълба за него. Ако можете да получите малък (1 или повече mH) индуктор, можете да добавите това към филтърната стълба на захранването. Не видях нужда да пусна тока на нагревателя през индуктора.

Последна забележка: 10K потенциометърът трябва да е с добро качество, тъй като може да вижда няколко милиампера и всеки генериран шум отива направо към плочата и въздейства върху звука.

Ако някой, който не иска да започне да експериментира с вакуумна тръба при високи напрежения, а вместо това опита нещо подобно, моля да ме уведоми.

Благодаря за четенето.