Направете робот, който избягва стената!: 6 стъпки (със снимки)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:53

Цел: Да се създаде от нулата работещ робот, който е в състояние да избягва стени и препятствия. Искали ли сте някога да направите робот, който да може наистина да направи нещо, но никога не е имал време или знания да го направи? Не се страхувайте повече, тази инструкция е само за вас! Ще ви покажа стъпка по стъпка как да направите всички необходими части и програми за стартиране на вашия собствен робот. За първи път бях вдъхновен да построя робот, когато бях на десет, и видях Lost in Space, с този известен робот B-9, исках такъв! Е, шест години по-късно най-накрая създадох работещ робот с името му- Уолбот, разбира се! За да научите повече … Отидете на първа стъпка.

Стъпка 1: Събиране на консумативи

Сега е подходящ момент да поръчате и съберете някои от нещата, които ще ви трябват за този проект. „Мозъкът“на Walbot е микроконтролер от Atmel, наречен Atmega168, той е много бърз, лесен за използване и евтин, така че това ще използвам в този проект. Ако предпочитате да използвате PIC или други микроконтролери, това е добре, но не мога да ви помогна с кода тогава! Тъй като не ми се губеше времето за изграждане на прототипна платка за Atmega168, купих USB Arduino; той е много лесен за използване, поддържа USB, вече е записал зареждащия механизъм, доста евтин и има безплатен софтуер за програмиране, подобен на C ++. Стига с тези приказки, нека да продължим с това, което ще ви трябва! забележка: това са само цените, които намерих от бързо търсене, ако се вгледате по -добре, вероятно ще намерите по -добри цени някъде другаде, също и връзките на DIgiKey може да са счупени или изтекли, просто потърсете описанието на частта и каквато и цена да съответства на тази изброени тук. Части: USB платка Arduino- $ 34.95 LV-EZ1 ултразвуков далекомер- $ 25.952X 54: 1 16-милиметров редуктор, FF-050- $ 13.802 X Пакет от 4 батерии NiMH AA на Energizer- $ 4.859 Volt Energizer NiMH батерия- $ 8.992X3mm алуминиева меча държач на батерията (DigiKey част # SBH -331AS -ND - 0,982,1 x 5,5 x 9 мм Щепсел за захранване с десен ъгъл - 0,952 USD X Кондензатори за потискане на шума - 0,50 USD L298 двоен пълен H -мост - БЕЗПЛАТЕН ПРОБА! 12 "X12" лист от 1/ 4 "Lexan поликарбонат - $ 16,363X Алуминий 1" 8-32 стойки - $ 0,454X 2-56 X 1/4 БУТОН КАПЕН ВИНТ - $ 0,37 КУТИЯ от 100 4-40 X 3/8 КОМПЛЕКТОВИ ВИНТОВЕ - 5,40 $ X 8-32 X 3 /8 ВИНТОВЕ НА КЛАПАНИ - 0,29 щ.д. Неопренова гума от пяна - 3 "D x 0,75" W (чифт) - 5,36 щ.д. зелен и 1 жълт 3 мм светодиод-общо 2,20 щ.д. ND и P10KBACT -ND) - 0,34 щ.д. Топка за пинг -понг или друга малка сфера с ниско триене за колело - Безплатно ???? Щанд Arduino щит по поръчка вижте стъпка 4 Незадължително / Ако сте напълно начинаещ: 22AWG комбо пакет със силиконова тел с голям брой нишки - 16,80 долара Поляризирани конектори, за да изглеждат нещата спретнати, ще ви трябват кримпващи щифтове, 4X 2 -пинов хедър и корпус, 4 -пинов хедър и корпус - $ 6,45 Велкро за залепване на нещата към основата Инструменти Това са предложените инструменти, които трябва да имате за този проект, можете или да закупите назаем, или да използвате нещо друго, за което имате същата цел. Лентов трион за рязане на основата на Lexan и различни части. Преса за свредло за пробиване на прави отвори в основата на Lexan. Комплект кран и матрица за пробиване на отвори в основата на Lexan. Добър поялник за запояване на различни части на робота. Цифров мултицет за отстраняване на грешки в електрическите компоненти. Машини за сваляне на клещи Иглени носачки за захващане и пресоване на съединителите

Стъпка 2: Създаване на основата

Добре, сега, когато сте събрали всички необходими части, необходими за изграждането на Walbot, време е да започнете. На първо място, трябва да ви предупредя, че използването на различни електроинструменти ще бъде необходимо, няма да навлизам в правилното използване на безопасното им използване, тъй като предполагам, че вече знаете как да направите това; Не поемам никаква отговорност за всякакви глупави грешки, като отрязване на пръста ви върху лентата, която правите. Бяхте предупредени! За начало свърших по -голямата част от работата за вас! ДА. Това би включвало няколко месеца преразглеждане и проектиране на този проект, което трябва да се направи за всеки робот, който планирате да изградите сами след това. Направих мащабен 3D модел на Walbot в безплатна програма, наречена SketchUp от Google (благодаря ви Google), можете да изтеглите моя модел на walbot от Google 3D склад тук (забележка: може да има някои разлики в типа на двигателя и някои от компоненти липсват като щита на веригата отгоре на Arduino, проводници … Ще актуализирам модела, когато имам време). Стъпка 1: Изтеглете документа на Word от ръководството за рязане и пробиване тук и го разпечатайте. След като бъде отпечатан, уверете се, че е 6 "широк с 5,5" дълъг. Сега отрежете допълнителната долна половина на неразпечатана върху хартия, така че да имате шаблон, който е около 8 1/2 "на 6", и като използвате някакво лепило или полутрайно лепило или лента с двойно залепване, монтирайте двата шаблона върху листа Lexan. Стъпка 2: Изрежете основата на Lexan с лентовия трион, като следвате линията на шаблона възможно най -близо. За да улесните, изрежете малка релефна цепка по периметъра, за да освободите зоната, върху която работите, без да се притеснявате, че острието ще се вдигне. Когато приключите, можете да използвате малко шкурка, за да изгладите ръбовете, ако разфасовките ви не са излезли перфектно. Стъпка 3: В пресата за свредло, използвайте бормашина #29, за да направите отворите за 8-32 стойки, и бормашина #43, за да се направят отворите за лагерните блокове на двигателя с винт с размер 4-40 и стойки за Arduino. Когато пробивате, не забравяйте да използвате малко WD-40 или вода като смазка, за да поддържате поликарбоната (Lexan) хладен. Незадължително: не е върху шаблона, а за да направите нещата по-спретнати, ако имате голям 1 "форстнер бит или друга голяма свредло, полезно е да пробиете дупка точно там, където двете линии се пресичат на горния слой. Това позволява на област да канализира проводници от горния слой към долния слой. Направих го на моя и това е, което ще направите вижте на снимката, но не е необходимо. Стъпка 4: Използвайки кранчето 4-40, което сте закупили в комплекта, внимателно почукайте отворите, които сте пробили с бормашината #43. След това с крана 8-32 направете същото за трите дупки, които сте пробили за противостоянията с бормашина #29. Ако не знаете как да нанизвате материали с кран, научете как да използвате тук. Използвам акумулаторна бормашина, но не е препоръчително, ако сте просто начинаещ. Стъпка 5: С помощта на goo gone или друго средство за отстраняване на лепило, отстранете шаблоните за пробиване и рязане и измийте lexan без всички отпечатъци и мазнини.

Стъпка 3: Сглобете робота

Сега е време да съберем робота, като използваме нещата, които сме купили по-рано и основите, които сте направили в последната стъпка. На снимката временно поставям капачки в краищата на стойките, защото са твърде дълги, но препоръчвам да ги отрежете с инструмент като Dremel. Стъпка 2: Поставете горната основа на Lexan върху стойките и използвайте 8- 32 винта, които имате, прикрепете горната част към стойките. Забележка: Опитът да вкарате метални винтове в пластмаса може да бъде труден, за да улесните, разтрийте малко парафин (свещ) восък върху нишките и те трябва да влязат гладко. Стъпка 3: Сега би било подходящ момент за запояване на проводници и кондензатори към двигателите, отидете тук, за да разберете как да запоявате кондензатори към двигателите. Стъпка 4: Прикрепете лагерните блокове към двигателите, като използвате 2-56 винта, които имате. Уверете се, че използвате двата хоризонтални отвора, така че колелата да бъдат подравнени успоредно едно на друго (ако поставите винтовете вертикално, зъбната глава може да се движи малко напред и назад, но достатъчно, за да не може да се движи направо). Стъпка 5: Трябва да има достатъчно място, за да поставите лагерните блокове вертикално и да ги плъзнете/размърдате на място между горния и долния слой. Сега ги монтирайте на място, като поставите и завиете всички 4-40 винтове с капачки в съответните им отвори. GND дупки. Сега намерете или направете 90 градусова монтажна скоба за нея. Използвах останалото парче Lexan, нарязах лента 1 "на 2", затоплих я в малка фурна, докато стане гъвкава и огънах ъгъл от 90 градуса в средата. След това можете или да пробиете още няколко отвора в скобата, съответстващи на монтажните отвори в модула на сонара, за да го монтирате; или можете просто да използвате двустранна лепкава пяна; или използвайте велкро, за да го монтирате към скобата, а скобата към основата на робота. Стъпка 7: За моя Walbot използвах стари колела Cpasella и направих персонализирани главини за тях на струг. Това означава, че ако вземете колелата и главините от списъка с части, вашият робот ще изглежда малко по -различно. Ако можете да намерите/направите по -леки колела с отвор 3 мм, препоръчвам ви да го направите. Както и да е, вземете колелото и монтирайте главината към него с винтовете, които предоставят, и след това го прикрепете към 3-милиметровия вал на двигателя с помощта на суперлепило или епоксидна смола. Стъпка 8: Монтирайте дъската Arduino към горната основа с помощта на 4-40 винта. Ако можете да получите няколко кратки стойки 4-40, които би било най-добре да използвате, ако не просто използвате някои шайби или малка сламена част, за да я повдигнете от горната основа на няколко милиметра. Стъпка 9: Поставете батерията 9Volt и 2 AA батерия държачи на съответните им места с помощта на велкро. Използвам велкро, защото е силно, но все пак ви позволява да ги премахнете, когато трябва да се заредят. 9Volt трябва да бъде монтиран на най -горното ниво пред Arduino. Двата държача за батерии AA трябва да застанат зад двигателите (просто погледнете 3D модела в SketchUp, за да видите къде отива всичко). Бърза бележка за батериите, уверете се, че използвате 1,2 -волтови AA акумулаторни клетки (повечето акумулаторни NiMH са 1,2 V), ако използвате стандартни 1,5 -волтови алкали, които могат да повредят двигателите, тъй като те не са оценени за 9 волта (6 батерии * 1,5 волта = 9, където като 6*1,2 = 7,2 волта) Стъпка 10: Време е да добавите „третото колело“AKA колело AKA половината от топка за пинг-понг или друга сфера с гладко покритие, която е приблизително със същия размер като топка за пинг-понг. Вземете някое от двете неща, споменати по -горе, и го разделете на две, можете да използвате любимия си инструмент за разделяне, било то ножовка или гилотина … Сега остава само да го напълните с нещо като горещо лепило (това е, което използвах) и да го залепя основата на долния слой. Можете да разберете на снимката къде съм сложил моето, това няма значение, стига да осигурява подкрепа за другите две колела. Стъпка 11: Потупайте се по гърба, вършите добра работа и вие сте повече от половината път. Към електрониката!

Стъпка 4: Добавяне на електрически мозък

Добре, значи сте приключили с механичната част на този проект, време е да дадете на franken-robot мозъка си! Ще видите в първа стъпка, че ви насочих към тази стъпка за щита на веригата. Arduino сам по себе си не може да направи нищо за този робот, освен да обработва и извежда данни във сигнал с висок (1) или нисък (0) 0-5 волта. Освен това, микроконтролерите не могат да доставят неща като двигатели и релета на високия ток, от който се нуждаят. Ако се опитате да задвижите мотор с Atmega168, най -вероятно ще получите само дим и безплатно фойерверки. Тогава как ще контролираме двигателите с зъбна предавка, които може да попитате? Surveyyyyy казва- H-Bridge! Няма да прекарвам времето си тук, за да обяснявам какво точно е H-Bridge, ако искате да научите повече за тях, отидете тук. Засега всичко, което трябва да знаете, е, че H-Bridge ще приема висок или нисък сигнал от миркоконтролер и ще захранва нашите двигатели от източника на захранващо напрежение на батериите AA, който му подаваме. Щитът на веригата, както ги нарича общността на Arduino, ще бъде печатна платка (печатна платка), която ще лежи върху Arduino и ще се включи към него с щифтове за заглавия. Към този щит ще добавим компоненти като L298 H-Bridge, някои светодиоди и ултразвукови сензорни проводници. За пореден път свърших по -голямата част от работата за вас, като прекарах часове в изработване на печатна платка от нашия щит в PCB CAD програма, наречена Eagle. За да получите свой собствен професионално изработен щит за вериги, отидете на BatchPCB. BatchPCB е изстрел на Spark Fun Electronics и те са специализирани в приемането на малки поръчки от хора като вас и мен на много разумна цена. След това си направете акаунт там, за да можете да поръчате моя щит, след това вземете https://www.instructables.com/files/orig/FSY/LZNL/GE056Z5B/FSYLZNLGE056Z5B.zip Gerber Zip файл (също в долната част на тази снимка set), който съдържа необходимите им златни 7 файла: GTL, GTO, GTS, GBL, GBO, GBS и TXT справочник за пробиване. Погледнете двете снимки по -долу като справка, но основно щракнете върху „Качване на нов дизайн“в горния панел със задачи на сайта и оттам просто ще намерите и качите целия Zip файл, след което проверете снимката, за да се уверите, че всички слоевете са на мястото, където трябва да бъдат, щракнете върху изпрати, след това изберете балончето Eagle PCB и след това изпратете отново. Той ще ви изпрати имейл, в който се казва, че е преминал бота на DRC и ще има връзка, върху която можете да щракнете, за да го добавите към пазарската си кошница, след което просто да го поръчате. Тя струва около 30 долара и отнема около 1-2 седмици в зависимост от това кога да им ги изпратите и каква доставка получавате. Сега, ако вече се справяте с електрониката и мислите, че можете да направите своя собствена на прототипираща платка (това го направих временно), или ако искате да гравирате собствените си печатни платки, продължете, но не обсъждам как да направите това тук, тъй като ще загуби време и пространство. Ако решите да направите своя собствена, тогава можете да получите само схемата тук, тя е малко претъпкана и разхвърляна, така че бъдете съобразени. О, и допълнителна бележка за печатната платка, там има някои от графитите ми за копринено сито, така че не мислете, че момчетата от фабриката за печатни платки са писали факти на Чък Норис на вашата платка! Така че нека да превъртим напред около седмица и да приемем, че държите печатната платка точно сега … Стъпка 1: Уверете се, че дупките за заглавките на Arduino са подравнени с отворите за щифтовете на заглавката на щита. Сега в резултат на моята грешка ще трябва да огънете някои от щифтовете на L298 H-Bridge обратно, така че те да се перчат в отворите на щита. Съжалявам за това. Загрейте поялника си и се пригответе за голямо запояване! Ако не знаете или сте ръждясали как да запоявате, разгледайте тази страница от Spark Fun. Стъпка 2: Запоявайте щифтовете на мъжкия хедър към дъската. За да се уверите, че прилягат добре, предлагам първо да залепите мъжките заглавки в Arduino, след което да поставите щита върху тях; и ги запоявайте. Стъпка 3: Сега запоявайте L298 H-Bridge към щита и останалите компоненти (светодиоди, щифтове на поляризиран конектор, резистори и диоди). Печатната платка трябва да бъде доста обяснима къде отива всичко, поради слоя от копринен екран отгоре. Всички диоди са 1N5818 и не забравяйте да съпоставите ивицата на диода с ивицата на копринената печат. R1 и R2 са 2.2K резистори, R3 и R4 са 47K резистори, а R5 е 10K резистор. Светодиодите 1 и 3 са зелени, за да покажат, че двигателите вървят напред, а светодиодите 2 и 4 са червени, за да покажат, че двигателите вървят на заден ход. LED 5 е индикатор за препятствия и показва кога сонарът улавя препятствие в програмираната си граница. Допълнителните места за джъмпери са там, за да ни оставят възможността да актуализираме Walbot с различни сензори в бъдеще. Стъпка 4: Ако запоявате проводниците директно към платката, пропуснете стъпка 5. Ако използвате щифтове на поляризиран конектор, пропуснете ТАЗИ стъпка. Запояването на проводниците директно към щита не е толкова спретнато, но много по -бързо и по -евтино. Сега трябва да имате 4 проводника за двата двигателя, 4 проводника, идващи от вашите батерии AA, и 4 проводника, излизащи от сонара. Нека първо направим батериите. Вижте втората снимка за диаграма къде да запоите проводниците. Сега, когато това е направено, запояйте ЛЕВИЯ моторни проводници към дупките с етикет MOT_LEFT на печатната платка, и ДЕСНИТЕ проводници на двигателя към дупките MOT_RIGHT (редът няма значение, можем да го поправим със софтуер по -късно). За сонара трябва да има малки етикети пред отворите SONAR на печатната платка. Свържете вашия GND проводник с GND отвора, 5V проводника с VCC отвора, RX проводника с отвора Enab и AN проводника с отвора Ana1. След това трябва да приключите с проводниците! Стъпка 5: Ако използвате изводите на поляризирания конектор за проводниците на платката и не знаете как да ги използвате, прочетете ги тук. Сега запоявайте всички мъжки поляризирани конектори към съответния им брой отвори. Погледнете диаграмата по -долу, за да видите къде да поставите кримпващите щифтове в слотовете на корпуса, така че да се подреждат както е показано. След това направете поляризирания корпус на съединителя за левия и десния проводник на двигателя, няма значение в какъв ред се свързват проводниците, стига ляво да отива към MOT_LEFT, а надясно към MOT_RIGHT (можем да определим по какъв начин роботът отива в софтуера). Накрая направете проводниците на сонара, като внимавате да подредите / ориентирате проводниците, така че вашият GND проводник да се свърже с отвора GND, 5V проводника към отвора VCC, RX проводника към отвора Enab и AN проводника към отвора Ana1. След като ги обгърнете, окабелите и свържете заедно, трябва да приключите с проводниците! Стъпка 6: Сега трябва да можете да захранвате Arduino с помощта на вашата 9Volt (наистина 7,2 волта) батерия. С помощта на съединителя 9Volt клип, отворете гнездото за захранване и запоявайте ПОЗИТИВНО ЧЕРВЕНАТА ЖИЛА КЪМ ЦЕНТЪРНИЯ РАЗДЕЛ и запоявайте черния горунд проводник към езичето, което отива към външната метална част. Това е от решаващо значение, за да се уверите, че централният / вътрешният отвор е положителен, ако обърнете това, микроконтролерът най -вероятно няма да направи нищо, освен да нагрее, пуши или експлодира. Ако случайно изпържите своя Atmega168, можете да получите нов тук, но ще трябва да запишете отново зареждащото устройство. За да разберете как да направите това, проверете във форума на Arduino. Засега цялата електроника трябва да бъде завършена! Остават само лесни неща сега!

Стъпка 5: Програмиране на Walbot

Значи сте свършили всички външни механични и електрически работи, сега е време да научите Уолбот да избягва стените. Изтеглете безплатната програма Arduino и я инсталирайте заедно с USB драйверите в папката Drivers. Изтеглете програмата, която написах за Walbot тук и я отворете в програмата Arduino. След това искате да компилирате кода, като щракнете върху бутона за възпроизвеждане (страничен триъгълник), който казва проверете вляво, когато задържите курсора на мишката върху него. Когато приключи с компилацията, използвайте USB кабел, за да включите Arduino. Самият Arduino може да се захранва от регулираните USB кабели 5V. Точно до сребърния USB щепсел на Arduino трябва да има джъмпер (малко черно парче пластмаса и метал, което свързва два от трите изпъкнали щифта), уверете се, че когато захранвате платката чрез USB, този щифт е настроен най -близо до USB щепсела (трябва да има два етикета под щифта на джъмпера, отдясно е USB, отляво трябва да пише EXT, за сега го искате на USB). Така че сега, когато включите USB кабела към дъската на Arduino, зеленият светодиод за захранване под щита на печатната платка, който направихме, трябва да свети, а жълтият индикатор отгоре трябва да светне веднъж или два пъти. Забележка: Ако зеленият светодиод за захранване на платката Arduino не светне, извадете USB кабела и проверете отново джъмпера и че USB кабелът е включен в компютъра ви! Трябваше вече да сте съставили кода в програмата Arduino, така че сега щракнете върху бутона за качване и той трябва да започне да се качва на дъската на Arduino (можете да видите оранжевите светодиоди TX и RX да мигат на дъската на Arduino, ако това се случва). Ако получите грешка, че не реагира, първо натиснете бутона за нулиране на платката Arduino (малкият DIP превключвател, след като натиснете това, имате около 6 секунди, за да качите кода, преди да се рестартира), ако все още не работи, уверете се, че сте инсталирали правилно USB драйверите (те са в папката драйвери в папката Arduino, която сте изтеглили). Ако все още не можете да го накарате да работи, консултирайте се с форума на Arduino и помолете за помощ, те могат да ви насочат през това, което трябва да направите. Ако всичко вървеше добре, програмата ви трябваше да се зареди за около 10 секунди и ако батериите AA се зареждат и инсталират, двигателите трябва да се включат и ако сонарът открие нещо в рамките на 16 инча, жълтата индикаторна лампичка ще се включи и дясното колело ще обърне посоката за половин секунда. Вече можете да изключите USB кабела, да превключите джъмпера на EXT, да включите Power Jack и да го поставите на земята. Ако сте направили всичко както трябва досега, сега ще имате собствено препятствие, което избягва робота! Ако имате въпроси или коментари (или ако съм оставил нещо критично, което вероятно съм направил), просто ми оставете съобщение в областта за коментари. Също така, ако имате въпроси, свързани с роботи, предлагам да се присъедините към форума на Обществото на роботите, в който членувам, и един от хората там ще бъде повече от щастлив да отговори на вашите въпроси! Честит робот!

Стъпка 6: Добавяне на инфрачервени сензори

Така че сега имате работещ робот … но той може да завие само надясно и все още има добри шансове да се сблъска с нещата. Как да поправим това? С помощта на два странични сензора. Тъй като получаването на още два ултразвукови сензора би било много скъпо и да не говорим за прекалено много, ще използваме два сензора за измерване на разстояние Sharp GP2Y0A21YK. Те са широкоъгълни, така че ще ни дадат по -голямо зрително поле. Когато използвахме само ултразвуков сензор, прагът беше 16 инча, това е много място, но беше необходимо. Както можете да видите на снимката по -долу, сонарът ще открие област с ширината на Walbot, когато е на около 16 инча. Но ако Уолбот беше в ъгъла (със стената отдясно), той щеше да засече стената отпред, но след това ще се обърне в стената отдясно и ще се забие. Ако обаче имаме два инфрачервени датчика за разстояние от двете страни на сонара, можем на практика да премахнем слепите зони на сонарите. Така че сега, когато Уолбот влезе в ъгъла, той може да реши: 1. ако има препятствие отпред и отдясно, завийте наляво. 2. ако има препятствие отпред и отляво, завийте надясно 3. ако има препятствие отпред, отдясно и наляво се обърнете. Има и нещо, което все още не споменахме, и това е слабостта на всеки сензор. Сонарът използва звук, за да изчисли какво му предстои, но какво, ако е насочен към нещо, което не отразява добре звука, например възглавница? Инфрачервената светлина използва светлина (не я виждаме), за да види дали има нещо пред нея, но какво, ако е насочена към нещо, боядисано в черно? (Черният нюанс е отсъствието на светлина, той теоретично не отразява светлината.) Заедно тези два сензора могат да се справят помежду си със слабостите, така че единственият начин Уолбот да пропусне нещо пред себе си, ако беше черен звук, абсорбиращ материал. Можете да видите как тези две малки допълнения могат да помогнат изключително много на Уолбот. Сега нека добавим тези сензори към Walbot. Стъпка 1. Вземете сензорите! Поставих линка, за да ги изкача над това. Също така предлагам да вземете 3-пинов JST кабел за остри сензори, защото те са доста трудни за намиране другаде. Сега пропуснете седмица напред, когато човекът от UPS ги достави, и нека започнем работа. Първо се нуждаете от начин да ги монтирате. Ще трябва да им направите монтажна скоба, аз направих моята от алуминиева лента, но това няма значение. Можете да опитате да копирате формата на моята скоба, всичко работи, стига да приляга и да я държи на място. Стъпка 2: Прикрепете сензора към скобата. Развийте горните предни два винта с капачка 8-32 достатъчно, за да има пространство между стойката и основата. Поставете сензора на място и го завийте отново. Стъпка 3: издърпайте проводниците до върха. На вашия щит за печатни платки има два комплекта от 3 дупки от предната страна на дъската, обозначени с INFRA1 и INFRA2. Запоявайте червения проводник към отвора с надпис VCC (отвор, най -близък до IN в INFRA), запоявайте черния проводник към средния отвор и запоявайте белия проводник към последния отвор, обозначен с Ana2 или Ana3 (отвор, най -близо до RA в INFRA). Можете също така да изберете да използвате поляризирани щифтове на конектора, вместо да запоявате проводниците директно към платката. Стъпка 4: Изтеглете този код, който включва допълнителни функции с помощта на инфрачервените сензори Sharp. Компилирайте и качете това във вашия Walbot и той трябва да бъде по -умен от всякога! Забележка: Не съм имал много време да тествам новия код, така че ако някой намери нещо нередно в него или вижда начин да го подобри, просто оставете коментар.