Г -н говорител - преносим високоговорител DSP с 3D печат: 9 стъпки (със снимки)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:50

Проекти на Fusion 360 »

Казвам се Саймън Аштън и през годините съм построил много високоговорители, обикновено от дърво. Взех 3D принтер миналата година и затова исках да създам нещо, което илюстрира уникалната свобода на дизайна, която 3D печатът позволява. Започнах да играя с форми и това изскочи.

СНИМКА - Щракнете

Кажете здравей на г -н председател! Той е:

• 3D печат
• Стерео
• На батерии
• Bluetooth
• Активен
• DSP (плоска реакция 45Hz - 20, 000Hz и линейна фаза)

СНИМКА - Щракнете

Традиционно високоговорителите се нуждаят от филтрираща електроника, за да отделят сигнала за всеки драйвер и да настроят звука. Това може да бъде доста тромав процес, включващ големи и скъпи части, които въпреки това принуждават дизайнера да избере много значителни компромиси.

Г -н Спикер използва модерен процесор за цифрови сигнали (DSP) на Analog Devices ADAU1401, за да заобиколи много от традиционните дизайнерски компромиси. Само преди няколко години подобна обработка беше в компетенцията на големи професионални инсталации за високоговорители със стойка със специално оборудване, но сега става все по -достъпна. Тази технология позволява на дизайнера безпрецедентен контрол върху поведението на аудиосистемата за постигане на максимален максимален резултат - от дълбок бас до висок висок.

Разделям тази инструкция на два вида стъпки; Изграждане и проектиране.

• Стъпките с етикет (Build) са всичко, което трябва да следвате, за да направите свой собствен говорител.
• Стъпките (Дизайн) обхващат процеса, през който преминах, за да създам г -н лектор. Тези стъпки не са необходими за изграждането на г -н лектор, но се надявам, че те ще функционират като образователен инструмент, който да ви помогне да научите по увлекателната тема на аудио дизайна.

След като качиха това, няколко души попитаха „Как звучи?“Честно казано невероятно! Не очаквах 3D принтиран корпус да може да звучи толкова добре. Вероятно не можете да различите от видео, записано на мобилния ми телефон, но ето малко примерна музика!

Г -н говорител Видео - Щракнете

Консумативи

Г -н Спикер е 3D отпечатан, но ще трябва да закупите няколко части за електрониката, за да го накарате да пее. Силно препоръчвам да вземете точно същите схеми, които използвам, за да избегнете неочаквани проблеми.

Ще дам линк за всеки артикул, който всъщност съм закупил. Не спонсорирам този конкретен продавач, а само илюстрирам необходимата част. Може да предпочетете да закупите същата част другаде.

Aliexpress

ADAU1401 DSP платка (обработка на сигнала)

eBay

• EZ-USB програмист (Програмира DSP паметта)
• TPA3118 моно усилвателна платка (усилвател за нискочестотен високоговорител)
• TPA3110 Стерео усилвателна платка (усилвател за високоговорители)
• 14500 батерии и зарядно устройство (батерии с размер "AA" с високо напрежение и капацитет)
• 4x държач за батерии "AA" (Серийно свързване за високо напрежение, не паралелно. Продава се като "6V" за батерии AA)
• 5 -волтов регулатор (за захранване на bluetooth и DSP платки)
• Вата от високоговорители
• M3 4 мм винтове за копчета
• Bluetooth модул M28

Части Експрес

• Нискочестотен говорител 1бр - Dayton ND91-4
• Високоговорители 2бр - Hi -Vi B1S (Алтернативен източник Solen.ca)

RS компоненти

• Източник и превключвател на захранването (2бр, двоен полюс, двойно хвърляне, заключване)
• Превключвател на силата на звука (еднополюсен, двукратен, моментен)
• Aux жак (3,5 мм стерео)

Общата цена трябва да бъде приблизително £ 125 GBP

Ще ви трябват и основни инструменти като поялник и някои различни битове като лепило и тел. И, разбира се, 3D принтер, достатъчно голям (200x200x200) например Ender3 плюс PLA нишка.

Актуализация: Тествах времето за игра с едно зареждане. Продължи около 3 часа.

Стъпка 1: 3D печат (компилация)

Mr. Speaker е създаден като 6 парчета (STL файлове по -долу).

Цялостният модел е проектиран в Autodesk Fusion360 и този файл също е предоставен, така че потребителите да могат да променят дизайна, ако желаят. Съжалявам да кажа, че не съм включил историята на дизайна, защото стана твърде объркана.

Модел Fusion 360

• Тяло
• Горна част
• Port Tube
• Чашки за високоговорители
• Долу
• Капак на батерията

Проектирах целия високоговорител, знаейки, че ще бъде 3D отпечатан, така че избягвайте директните надвеси, когато е възможно, като използвате скосени ръбове. „Фазовият щепсел“(ще стигнем до това по -късно) също помага да действа като опора за дупката на високоговорителя. Това означава, че по време на нарязването не е необходимо да се добавят подпори.

СНИМКА - Щракнете

Двете изключения са долният компонент, който има големи надвеси на отделението за батерията и самия капак на батерията. Би било разумно да се генерират опори и за двете части. Това каза, че аз отпечатах Bottom без поддръжка и преодоляването на пропастта беше успешно.

СНИМКА - Щракнете

Капакът на батерията се отпечатва добре, без опората да е плоска, но установих, че залепването на слоя не е достатъчно силно върху скобата, която трябва да се огъне. Затова го отпечатах изправен с опори, за да подравня слоевете по най -силния начин за клипа.

СНИМКА - Щракнете

Нарязвам модели в Cura. За да поддържате Z-шева чист, активирайте настройките „Z-Seam Alignment“и „Z-Seam Position“. Задайте подравняване на „Назад наляво“и след това завъртете частта, докато Z-шевът се задържи по единия ръб. Това е особено ясно да се види на основното тяло. Можете да визуализирате Z-Seam по-добре в Cura, ако активирате настройката „Coasting“.

Препоръчвам също да активирате „Z-hop“, така че печатащата глава да не удря деликатни високи части, като например фазовия щекер на високоговорителя или портовата тръба, докато се изгражда. Разрешавам „разресване“, но с настройката „Не в кожата“.

СНИМКА - Щракнете

Силно препоръчвам да отпечатате всички останали части преди основното тяло. Основното тяло е с дълъг печат, така че искате да сте сигурни, че всичко е набрано за вашия принтер и нажежаема жичка. Използвах максимално охлаждане на части, за да помогна за надвеси, но това може да доведе до известно нанизване, особено на малки детайли като пищялката.

СНИМКА - Щракнете

След като основното тяло беше отпечатано, използвах шкурка от 220 песъчинки, за да премахна грубите крайчета от задната страна на фазовата плоча, така че да не докосва конуса на пищялката. Фазовата плоча трябва да бъде прибл. 0,5 мм от конуса на пищялката, така че трябва да е гладък и чист.

СНИМКА - Щракнете

Стъпка 2: Избор на шофьор (дизайн)

Първата стъпка при проектирането на високоговорител обикновено е изборът на драйвери.

Знаех, че ще е необходим по -малък нискочестотен говорител, за да се поддържа размерът на г -н говорител разумно преносим. Знаех също, че два нискочестотни звука (за стерео) ще се нуждаят от два пъти по -голям обем на корпуса (литри) от един единствен бас. Сортирайки много опции в мрежата стигнах до Dayton ND91-4.

СНИМКА - Щракнете

Изглежда, че този драйвер предлага най-дълбокия бас от всичките 3 "нискочестотни говорители, както и много впечатляващ" X-max ", който е екскурзионна възможност, или казано по друг начин, докъде може да се движи нискочестотният високоговорител назад и напред, за да генерира звук. ако искате дълбок бас, трябва да преместите много въздух, така че това е важно, особено при малък шофьор.

СНИМКА - Щракнете

Основните аспекти на производителността на нискочестотния високоговорител могат да бъдат посочени с набор от числа, наречени параметри „thiele small“. Те предоставят данни, които могат да бъдат използвани при изчисления, за да се предскаже как нискочестотният високоговорител ще реагира в определени обеми на корпуса или с различни типове басов порт. Не е нужно да правим изчисленията на ръка, можем да използваме софтуер като WinISD.

Тук бързо виждаме, че обемът на корпуса от 2.2L и порт, насочен към 58Hz, ще произвеждат доста уважаван басов изход.

СНИМКА - Щракнете

Има някои 3 "" субуфер "драйвери, които отиват по-дълбоко, но те не могат да бъдат сдвоени директно с високоговорител, тъй като са напълно фокусирани върху басите.

Страхотно, имаме нискочестотен говорител! Какво ще кажете за пищялка?

Въпреки че ND91-4 се продава като драйвер с пълен обхват, това просто не е така. Въпреки че може да изглежда, че достига около 15 000 Hz, гледайки графиката по-горе, това става само когато сте точно пред нея (по оста). Високочестотните звуци ще изчезнат, докато се движите дори малко встрани (извън оста). Накратко, ако искаме да чуем пълния музикален диапазон, без да сме затегнати на едно точно място, е необходим високоговорител.

СНИМКА - Щракнете

Ако този малък 3-инчов нискочестотен говорител работи много усилено, за да произведе дълбок бас, по-високият диапазон от звуци ще пострада вследствие на това. Това е известно интермодулационно изкривяване; един звук въздейства върху друг. Това може да е равносилно на искане на художник да рисува подробна картина, докато правите тренировка. Линиите, които бяха предназначени да бъдат чисти и гладки, лесно можеха да излязат колебливи.

По-голямата част от достъпните пищялки на достъпни цени не са много добри в възпроизвеждането на долния диапазон на високите честоти, така че не исках да използвам стандартния копринен купол, който трябва да се смени с нискочестотния високоговорител под 3 000 Hz. Вместо това избрах Hi-Vi B1S, защото той може да достигне до 800Hz, което означава, че по-голямата част от важния музикален диапазон ще остане подробна и ясна, когато нискочестотният високоговорител прави тренировка. Освен това вече имах някои в кутия!

СНИМКА - Щракнете

Вероятно се чудите какъв е компромисът тук, защото нищо не е безплатно. Търговията е предимно намалена ефективност; B1S не дава много изходно ниво за вложената от вас мощност. Той също така има няколко неравности в отговора. Това може да е проблематично за традиционния „пасивен“дизайн на високоговорителите, но това не е голям проблем с нашия активен дизайн, базиран на DSP.

СНИМКА - Щракнете

Стъпка 3: Акустично прототипиране (дизайн)

На този етап от дизайна бях сглобил първия прототип за пълно изграждане и беше време да видя какво правят тези драйвери в кутия за истински думи.

Точен микрофон е поставен пред г -н говорителя и нискочестотния високоговорител и високоговорителя, директно свързани към усилвателя, за да се тества суровият изход. Тези измервания бяха извършени с помощта на софтуерен пакет, наречен ARTA.

СНИМКА - Щракнете

Изходът на нискочестотния високоговорител (долу) изглежда добре! Басът не изглежда толкова силен, колкото симулираният, но отива по -дълбоко. Следователно изглежда, че портът може да бъде направен малко по -кратък, за да го настроите по -високо, тъй като натискането на този 3 -инчов високоговорител до 40Hz изисква твърде много. Освен това, микрофонът е малко по -близо до нискочестотния високоговорител, отколкото портовата тръба, което ще направи ниското басът изглежда по -слаб, отколкото е. Определено можем да работим с това!

СНИМКА - Щракнете

Изходът на високоговорителя (по -долу) също изглежда приличен. Изкривяванията остават доста ниски от около 700Hz до върха на диапазона. Под 700Hz изкривяването се повишава. Това ни дава разумен филтър за преминаване към нискочестотния високоговорител за честоти под 800Hz.

СНИМКА - Щракнете

Тук има неочакван проблем; остър прорез около 17 000 Hz. Това може лесно да бъде коригирано при DSP филтриране, но ако измерваме извън оста (графика по-долу, червени и виолетови следи), виждаме, че прорезът се движи по-ниска честота. Ако се опитаме да коригираме това с филтри, когато слушателят се премести в друга позиция в стаята, корекцията вече няма да е правилна. Ако е възможно, трябва да поправим това акустично.

СНИМКА - Щракнете

Знам от опит, че този тип проблеми обикновено са причинени от отражение от нещо близо до пищялката. Когато отразената звукова вълна се върне, за да срещне оригиналния звук, тя може да попречи, причинявайки удари или спадове в изхода, както виждаме по -горе. Всъщност този ефект може дори да бъде причинен от звук от външния ръб на конуса на водача, който пречи на звука от центъра на конуса.

На наше разположение има оръжие, наречено „фазов щепсел“, което може да повлияе на по-високите честоти на високоговорител или високоговорител. Фазовият щепсел е основно обект със специфична форма пред водача, който принуждава звука да пътува по определен път. Ако правилно изберем формата, можем да гарантираме, че звукът, който в противен случай причинява отмяна, е или блокиран, или по различен път, така че да не пречи. Няколко примерни изображения по -долу:

СНИМКА - Щракнете

СНИМКА - Щракнете

СНИМКА - Щракнете

Тук тръгнах на пътешествие на опит и грешка, въоръжен с blu-tak и 3D принтер!

СНИМКА - Щракнете

Започнах с помощта на blu-tack за създаване на различни форми, които залепвах за тънка жица пред пищялката. По този начин потвърдих, че областта на интерес може да бъде повлияна и подобрена. След това се обърнах към 3D принтера, за да създам бързо множество дизайни на фазови щепсели и да ги тествам. 3D принтерите са превъзходни за бързо итерационен дизайн. Графиката по -горе показва колко значителни малки промени във формата на фазовия щепсел могат да бъдат.

СНИМКА - Щракнете

След като се спрях на оптимален дизайн, го вкарах в основното тяло като неразделна част, отпечатах го отново и запазих някои окончателни акустични измервания за експортиране към софтуера за генериране на филтри.

Стъпка 4: Генериране на филтри (дизайн)

За да създадем DSP филтър, ние експортираме необработения отговор на всеки драйвер, включително фазовите данни, в програма, наречена RePhase.

Този безплатен софтуер ни позволява да манипулираме честотната характеристика и фазата независимо, за да генерираме персонализиран филтър, който коригира драйвера към желания изход.

Какво е "фаза"? Обяснено просто, това е времето на звука, пристигащ до слушателя. Поради различни причини не всички честоти се възпроизвеждат едновременно от високоговорител. Например, когато нискочестотният високоговорител и високоговорителят са в малко различни физически позиции, звукът от един драйвер може да дойде до слушателя по -рано от другия. Ако отидем малко по -дълбоко, аспекти като електронните филтри могат да съхраняват енергия на някои честоти по -дълги от други, което означава, че високите честоти могат да пристигнат до слушателя по -рано от средните. Разликата във времето е твърде малка, за да се чуе като забавяне, но може да повлияе на възприеманата яснота, така че е хубаво, че можем да я коригираме с DSP.

Можем да регулираме всички аспекти на филтъра, докато имаме плоска честотна характеристика в желаната честотна лента, кросоувър филтриране при 800Hz и след това ощипваме фазата и времето на драйвера, за да получим точен резултат. Правим това за всеки драйвер, за да създадем симетрично съвпадение между високоговорителя и нискочестотния високоговорител.

СНИМКА - Щракнете

След това можем да генерираме „филтърни коефициенти“, които по същество са променливи в повтарящо се математическо уравнение, използвано за манипулиране на звуковия сигнал. Въвеждайки нашите внимателно генерирани коефициенти в DSP, можем да манипулираме сигнала, за да получим точно желания от говорещия звук. Г -н лектор използва 250 набора коефициенти или „докосвания“на водач, за да настрои звука по желание.

СНИМКА - Щракнете

Самият DSP процесор е програмиран с помощта на софтуер, наречен Sigma Studio. Това позволява да се изгради поток от сигнал с желаните от нас функции, като например разделяне на сигналите на нискочестотния високоговорител и високоговорителя с персонализираните филтри, които генерирахме, подравняване на времето на драйверите и регулиране нивото на силата на звука. DSP е способен на много по -сложни задачи, така че ако сте авантюристични, ви насърчавам да играете в Sigma Studio, за да персонализирате г -н говорителя по свой собствен начин! Може би добавете някаква динамична обработка или EQ за вашата специфична среда за слушане?

След това акустичната мощност трябва да бъде потвърдена с реални измервания и, ако е необходимо, да бъде променена.

СНИМКА - Щракнете

СНИМКА - Щракнете

СНИМКА - Щракнете

Много съм доволен от този резултат! Фазовият отговор на нискочестотния високоговорител започва да „пълзи“под около 200 Hz, тъй като ограничената памет на малкия DSP ограничава дължината на математиката на филтъра, която може да се използва. Все пак това е впечатляващ резултат !! Честно казано, това е по -точен честотен и фазов изход от повечето професионални студийни монитори:)

Стъпка 5: Инсталирайте DSP програмист (компилация)

Тази част е най -вече само въпрос на инсталиране на безплатния софтуер Analog Devices Sigma Studio и след това инсталиране на специалните драйвери „FreeDSP“за платката за програмиране, които я карат да се появява в Sigma Studio (Analog Devices правят програматорска платка, но е доста скъпа, следователно специалния драйвер, който да използва този достъпен).

Изтеглете Sigma Studio и го инсталирайте. Просто щракнете върху следващия, следващия..

Изтеглете драйвера на FreeDSP и го разархивирайте в папка, която можете да намерите отново.

Драйверът трябва да бъде инсталиран с забранено „подписване на драйвери“на Microsoft, защото естествено никой не е платил на Microsoft да го подпише.

За да направите това, кликнете върху бутона „Рестартиране“от менюто „Старт“, но задръжте левия клавиш „shift“, докато щракнете върху него. Когато компютърът се рестартира, ще видите екран с някои опции. Изберете Отстраняване на неизправности> Разширени опции> Настройки при стартиране> Рестартиране.

Когато компютърът се рестартира, трябва да натиснете отгоре номер 7 на клавиатурата, за да стартирате без подписване на драйвер.

СНИМКА - Щракнете

Премахнете всички джъмпери с щифтове от платката на програмиста. Виждал съм две версии, едната с един джъмпер, една с два джъмпера. Всички трябва да бъдат премахнати.

СНИМКА - Щракнете

Първо трябва да копираме файл, наречен „ADI_USBi.spt“от инсталационната папка на Sigma Studio в папката с драйвери. Предполагам Windows 10 64bit.

Файлът на Sigma Studio се намира тук: Вашето устройство> Програмни файлове> Аналогови устройства> Sigma Studio 4.5> USB драйвери> x64> ADI_USBi.spt

Папката с драйвери се намира тук: YourDrive> freeUSBi-master> ИЗТОЧНИЦИ> ДРАЙВЕРИ> Win10> x64

СНИМКА - Щракнете

Свържете програмиста чрез USB кабела и отворете Device Manager. За да направите това, щракнете върху менюто „Старт“и просто започнете да въвеждате „Диспечер на устройства“. Тя трябва да показва иконата вместо вас.

СНИМКА - Щракнете

Намерете „Неизвестно устройство“, което ще бъде борда на програмиста. * Щракнете с десния бутон* и изберете „Актуализиране на драйвера“.

СНИМКА - Щракнете

Изберете „Преглед на моя компютър за софтуер за драйвери“.

СНИМКА - Щракнете

Сега щракнете върху бутона „Преглед“и го насочете към папката, където сте разархивирали драйвера и сте копирали файла от Sigma Studio. Щракнете върху Добре.

СНИМКА - Щракнете

Windows трябва да намери драйвера и да попита дали наистина искате да го инсталирате, въпреки че не е „подписан“. Изберете „Инсталиране на този софтуер на драйвера така или иначе“.

СНИМКА - Щракнете

Почти свършихме. Дано Windows отчете успешна инсталация. Сега изключете платката за програмиране и след това я свържете отново, за да завърши инсталирането на драйвера.

Рестартирайте компютъра.

Стъпка 6: Програмирайте DSP (Build)

Сега, когато Sigma Studio и платката за програмиране са инсталирани, можем да заредим DSP програмата.

Изтеглете програмата (връзката по-долу), която създадох за платката DSP и я разархивирайте някъде, където ще запомните.

Трябва да свържем платката за програмиране и DSP платката заедно за захранване и пренос на данни. Когато всяка платка се включи, и двете действат като „главни“по линиите за данни. Това създава проблем, ако програмистът е включен преди DSP платката.

Мисля, че най -лесният начин да се осигури първоначално захранване на DSP платката е да я свържете директно към USB захранващата линия, докато платката за програмиране се включва от синьо -белия ключ, който има.

Нуждаем се и от възможността временно да свързваме щифтовете „WP“и „GND“, докато съхраняваме програмата. „WP“е защита от запис. Не е добра идея да оставяте тези постоянно свързани, защото паметта може да бъде повредена от случайни колебания на мощността или каквото и да е друго.

Така че трябва да направим малко запояване и да свържем проводниците, както е показано:

СНИМКА - Щракнете

Свържете USB кабела към компютъра. Ако програмистът се включи незабавно, трябва да го изключите от превключвателя, след това изключете и свържете отново кабела. По този начин DSP платката ще получи захранване преди програмиста. След като се свържем и изчакаме 5 секунди, за да позволим на DSP платката да се зареди, можем да натиснем превключвателя на захранването на програмиста.

Отворете Sigma Studio.

Отворете програмата, която сте изтеглили.

Той трябва да представя такъв екран. Да се надяваме, че USBi ще има зелен цвят, което показва, че платката за програмиране е открита. Може да се наложи да кликнете върху раздела „Конфигурация на хардуера“, за да видите този екран.

СНИМКА - Щракнете

Ако не … добре кака. Инсталирането на драйвера може да бъде малко неприятно, можете да опитате отново да свържете към друг USB порт. Проверете диспечера на устройства, за да се уверите, че не показва грешки. Опитайте да рестартирате програмиста. Отидете на форумите на diyaudio.com и помолете за помощ;)

Ако приемем, че всичко е наред, просто щракнете върху бутона „Изтегляне на компилация на връзки“. Това ще зареди програмата в активната памет на DSP и ще я стартира. Ако работи, трябва да видим „Активно: Изтеглено“в долния десен ъгъл на екрана.

СНИМКА - Щракнете

ОБАЧЕ, той все още не е записан в хранилището на DSP платката, така че когато рестартирате DSP, той ще се върне към програмата по подразбиране.

След като програмата е в активна памет, можем да я съхраним на борда. За да направите това, щракнете с десния бутон върху полето „ADAU1401“и след това изберете „Напиши най -новата компилация в E2PROM“.

Все още не натискайте „добре“!

СНИМКА - Щракнете

За да може паметта да бъде записана за постоянно съхранение, щифтът на DSP платката „WP“трябва временно да бъде свързан към „GND“, само докато програмата е съхранена. Това деактивира защитата от запис при съхранение. Така че сега завъртете тези проводници заедно. След това щракнете върху добре.

СНИМКА - Щракнете

След като записът приключи, трябва да развъртите проводниците за „WP“и „GND“, за да защитите паметта.

Това е! Когато DSP платката е изключена и включена, тя трябва автоматично да зареди и стартира програмата за Mr. Speaker от вградената памет. Можете да премахнете кабелите сега и да се приготвите да го инсталирате в Mr. Speaker.

Знам, че това, че харесвате 3D печат или електроника, не означава непременно, че ви е удобно да се забърквате с компютрите. Не искам това да отклонява хората от изграждането на г -н лектор. Така че ще ви направя сделка - Ако се опитате да програмирате вашата DSP платка и не успеете, можете да публикувате дъската до мен във Великобритания и аз ще я програмирам безплатно. Но първо трябва поне да опитате!

Стъпка 7: Сглобете електрониката (изграждане)

Долната част на Mr. Speaker е проектирана да побере батерията, печатните платки и да осигури някои проводници. Можете да подадете проводници през отворите, за да ги поддържате подредени.

СНИМКА - Щракнете

За закрепване на платки използвах двустранни лепкави подложки от пяна. Те поддържат дъските повдигнати на няколко милиметра от основата, така че да не създават вибрации, а споените проводници имат малко място за преминаване през подложките. Използвах същото, за да закрепя държача на батерията.

СНИМКА - Щракнете

СНИМКА - Щракнете

СНИМКА - Щракнете

Първото нещо, което трябва да направите, преди да запоите всички проводници, е да настроите изходното напрежение на платката на регулатора. На гърба има няколко подложки за спойка. Трябва да използваме спойка или малка жична нишка, за да преодолеем тази „SV“, както е показано (или това е предназначено да чете 6V?).

СНИМКА - Щракнете

Сега свържете положителните и отрицателните проводници на акумулатора директно към IN++ и GND подложките на регулатора. Използвайте мултиметър за измерване на волта DC между GND и VO. Използвайте малка отвертка, за да регулирате малкия циферблат в горния десен ъгъл на дъската и задайте възможно най -точно 5V. По -добре е да отидете малко под, отколкото над. Мисля, че убих платката за bluetooth, като му дадох 5.3V. Той беше доволен от 4.8V. Те обаче не са скъпи, затова си купих друг. След като напрежението бъде настроено, можем да изключим проводниците на батерията и да продължим.

СНИМКА - Щракнете

Сглобяването на електрониката е доста просто, но отнема много време. Просто трябва да запоите няколко проводника между платките, както е показано на двете изображения „Захранване“и „Сигнално окабеляване“. Предлагам проводник 26AWG.

Цветът на проводниците в изображенията е само за да стане ясен и не показва типа на сигнала и т.н.

СНИМКА - Щракнете

СНИМКА - Щракнете

СЪВЕТИ:

Схемата за свързване на захранването показва черните проводници GND (заземяване / отрицание), свързващи всяка верига и батерията към подложката "GND" на платката Bluetooth. Важно е да свържете всяка верига обратно до тази точка, както е показано на диаграмата. Това се нарича „звездна земя“. Не приемайте, че поради това, че проводниците са свързани заедно, те могат да се съединят по всяко време, което би предизвикало допълнителен шум.

Свържете превключвателите и допълнителния жак с някаква дължина на проводника, така че да могат да достигнат точките за монтаж по -късно и монтажът няма да бъде твърде труден.

Превключвател за захранване към ампери 15 см

Запечатайте дупката, през която преминават проводниците на батерията, с помощта на лепило. Шкафът за високоговорители трябва да е херметичен, за да може басовият порт да работи ефективно. Също така малките течове на въздух могат да издават „пръдящи“звуци.

Може да искате да свържете последователно нискочестотния високоговорител към всеки изход на усилвателя (не едновременно!) И да проверите дали чувате изход от Bluetooth модула или aux жака. Сега обаче не е моментът да свързваме драйверите към усилвателните платки, това ще направим на последната стъпка на сглобяване.

СНИМКА - Щракнете

СНИМКА - Щракнете

Стъпка 8: Инсталирайте драйверите (компилация)

Г -н Спикер има отвори за винтове за монтиране на драйверите, но те нямат форма на резба. За да създадем форма на резба, трябва да загреем винт с пламък и те леко да го натиснат в отвора. Това ще позволи на пластмасата да се стопи около винта и да образува форма на резба. След като винтът се охлади, можем да го развием готови за инсталиране на драйверите.

Загрейте винта, докато той вече е в края на шестостенния ключ. Открих, че 10 секунди в пламъка работи добре. Ако изпуснете винта, използвайте клещи, за да го вземете. Не бъдете глупави и се изгорете!

СНИМКА - Щракнете

Препоръчвам да използвате M3 4 мм винтове, поне за пищялките. Те не са толкова често срещани като 5 мм винтове, но трябва да бъдат налични от eBay или Amazon. Не забравяйте, че дебелината на корпуса на пищялката ще бъде добавена по -късно, така че няма нужда да поставяте винтовете на 100%.

СНИМКА - Щракнете

Когато инсталирате пищялките и нискочестотния високоговорител, не забравяйте да използвате включеното уплътнение от пяна, за да уплътните въздушните пролуки. Можете да прокарате шестостенния ключ през отворите за винтове, за да се уверите, че е подреден, преди да поставите винтовете.

СНИМКА - Щракнете

Запоявайте проводниците към пищялките, преди да ги завиете. Обърнете внимание, че етикетът за запояване с червена маркировка е положителният извод. Ако връзките са обърнати, звукът ще бъде грешен.

СНИМКА - Щракнете

СНИМКА - Щракнете

Направете същото за нискочестотния високоговорител и отново отбележете положителния извод. Запомнете уплътнението.

СНИМКА - Щракнете

СНИМКА - Щракнете

Сега трябва да добавим чашите на пищялката, така че деликатните пищялки да не се пулсират от налягането на въздуха от нискочестотния високоговорител. Прокарайте проводниците на пищялката през дупката на гърба. Изрежете парче амортизиращ материал с размери около 3 см х 12 см и го поставете в чашата. Това ще помогне за абсорбиране на звукови вълни от задната страна на пищялката.

СНИМКА - Щракнете

Сега добавете перка от контактно лепило върху основното тяло, където е инсталиран пищялката, както и върху чашата на пищялката. Оставете лепилото да изсъхне за около 10 минути. След като леко изсъхне, можете да притиснете двете заедно здраво.

Не притискайте лицето на г -н говорителя към масата, както направих аз, фазовата плочка на високоговорителя се напука!

СНИМКА - Щракнете

Когато чашата на пищялката е инсталирана, отворът на гърба трябва да бъде запечатан. Използвах лепка. Уверете се, че е добре запечатан, дори малка въздушна междина може да причини изкривяване.

СНИМКА - Щракнете

Стъпка 9: Свързване и затваряне (изграждане)

Стигнахте до последната стъпка, страхотно!

Просто трябва да запояваме проводниците на високоговорителя и високоговорителя към усилвателните платки, както е показано на диаграмата. Обърнете внимание на положителните и отрицателните маркировки на дъските.

СНИМКА - Щракнете

СНИМКА - Щракнете

СНИМКА - Щракнете

Сега е подходящ момент да поставите aux контакта и превключвателя на захранването в основното тяло. Предлагам да добавите малко епоксидно лепило или уплътнител, за да ги поддържате на място и херметични.

СНИМКА - Щракнете

Превключвателите за превключване работят назад. Когато лостът сочи нагоре, те се свързват с проводниците на долните клеми. Затова обърнете внимание на ориентацията на превключвателя, когато го инсталирате.

Горната и долната част са проектирани със закопчалки. Така че те не се нуждаят от лепило, за да ги фиксират, но малко силиконов уплътнител все още е добра идея да ги запечатате, след като разберете, че всичко е правилно. Можете да тествате на сухо.

СНИМКА - Щракнете

СНИМКА - Щракнете

След като дъното е инсталирано, превключвателите на източника и силата на звука могат да бъдат фиксирани, отново с малко лепило.

СНИМКА - Щракнете

Добра идея е да добавите малко вата за високоговорители вътре в основното тяло, за да намалите отраженията от задната страна на нискочестотния високоговорител. Използвах парче около 15 см х 40 см.

СНИМКА - Щракнете

Най -горната част и слотът за тръба на порта заедно и е добра идея да използвате отново малко уплътнител тук.

СНИМКА - Щракнете

Портната тръба трябва да бъде ориентирана към малкия отрязан ъгъл на горната част, това е гърбът на г-н лектор. По-големият отсечен ъгъл е предната част.

СНИМКА - Щракнете

И накрая, горната част може да се постави на място. Отново малко уплътнител трябва да отиде върху фугата, след като разберете, че всичко работи правилно.

СНИМКА - Щракнете

Сега той свърши!

СНИМКА - Щракнете

СНИМКА - Щракнете

Втора награда в Audio Challenge 2020