Цифров закъснителен педал: 19 стъпки (със снимки)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:50

Изграждането на педали за китара е отнемащ време, често разочароващ и скъп процес. Ако смятате, че ще спестите време и пари, като направите свой собствен цифров педал за забавяне, горещо ви съветвам да прочетете R. G. Страница на Кийн за икономиката на изграждането на педали. Въпреки това, ако като мен сте обсебен, наслаждавайте се да се забърквате с електрониката и искате да направите нещо, което да изглежда и звучи уникално ваше, продължете да четете напред … просто не казвайте, че не съм ви предупредил!

Следват подробни инструкции как направих свой собствен цифров педал за забавяне. Трябва да призная, че използвах лазерен нож като неразделна част от процеса, но чувствам, че повечето задачи, за които го използвам, могат да бъдат изпълнени с много по -скромни инструменти. Моят фокус на Instructable не е толкова в сглобяването на веригата, а в сглобяването на кутията, тъй като тук е истинската същност на проблема. Натъпкването на много неща в малко заграждение не е особено лесно. И все пак се надявам тези инструкции да помогнат по някакъв начин за опростяване на процеса.

Кратко закъснение:

Дълго забавяне без обратна връзка:

Дълго забавяне с обратна връзка:

Стъпка 1: Вземете неща

Ще имаш нужда:

(x1) Стоманен корпус с размер "BB" (x1) PT2399 ехо процесор (x1) TL072 нискошумов операционен усилвател (x1) LM7805 (x3) 100K потенциометри (x1) 50K потенциометър (x1) 5K потенциометър (x1) печатна платка (x1) DPDT превключвател (x1) SPST превключвател (SPDT добре) (x1) Жак за захранване (с прекъсване) (x2) 1/4 "моно жакове (x5) Копчета (x1) лист 1/16" сантопренова гума (McMaster- Carr 86215K22) (x1) лист 1/8 "корк

кондензатори: (x1) 100uF (x3) 47uF (x1) 4.7 uF (x6) 1 uF (x3) 0.1 uF (x2) 0.082 uF (x3) 0.0027 uF (x2) 0.01 uF (x1) 100 pF (x1) 5 pF

резистори: (x2) 1K (x11) 10K (x2) 15K (x1) 100K (x1) 510K (x2) 1M

(Обърнете внимание, че някои от връзките на тази страница са партньорски връзки. Това не променя цената на артикула за вас. Реинвестирам всички приходи, които получавам, в създаването на нови проекти. Ако искате някакви предложения за алтернативни доставчици, моля, позволете ми зная.)

Стъпка 2: Схемата

Моята схема е до голяма степен (прочетете: почти изцяло) базирана на педала EchoBender на Casper Electronics, който от своя страна до голяма степен се основава на педала за забавяне на Rebote 2.5 на Tonepad, който от своя страна, повече или по -малко, се основава на примерната схема в листа с данни PT2399. Като имам и три плана, аз лично не мога да чуя значителна разлика в звука между версията на Casper Electronic и тази на Tonepad, която някои хора казват, че звучи превъзходно (тази в листа с данни просто звучи плоско). Хубавото на версията Casper Electronics е включването на резервоар за обратна връзка, който придава наистина пълен звук на ехо ефекта.

Нещата, които промених, са няколко леко значими стойности на резистора и кондензатора. Най -голямата разлика е, че съм премахнал пота за изкривяване "дълго забавяне". Този потенциометър в основата си принуждава чипа да намали пробите на входа, за да създаде по-дълго забавяне и според мен не звучи много добре. Ако харесвате недостатъчно семплирано, дълго забавено аудио, непременно добавете голям (1 М) потенциометър последователно с резервоара за забавяне. Както може би сте направили извод от това, колкото по -дълго е забавянето, толкова по -малко ясен е изходният сигнал; така че бъдете предупредени, че дори "краткото забавяне" започва да се влошава, когато се завърти докрай.

За съкращения, прекроих схемата. Сложих три бележки с изображения на схемата си, за да посоча части от веригата, които са се променили. Схемата, изготвена от Casper Electronics, е много по -ясна и ви препоръчвам да преминете главно по тази.

Стъпка 3: Платка на веригата

Изградете веригата на макет.

Защо макет?

Има няколко причини: 1) За да сте сигурни, че сте го направили правилно. Няма нищо по -лошо от запояване на верига за постоянно, за да разберете, че не работи. 2) Този метод позволява експериментиране. Например, ако не ви харесва как звучи, можете лесно да разменяте части, докато не го направите. 3) Можете лесно да разширите веригата. 4) Също така е бързо да се направи и ако откриете, че схемата изобщо не ви харесва, не просто загубихте много време за запояване. 5) Той ви дава справка, когато най -накрая решите да го запоявате завинаги.

Стъпка 4: Запоявайте веригата

След като сте сигурни, че схемата работи върху макета, запоявайте всичко, но жаковете, потенциометрите и превключвателите към печатна платка. Обърнете внимание на връзките си.

Ако имате достатъчно части за това, препоръчително е да оставите макетната платка непокътната като отправна точка. Разумно е да разглобявате платката само след като сте абсолютно сигурни, че споената верига работи.

Стъпка 5: Направете гумени скоби

Използвайки приложените файлове, изрежете шаблоните на скобите в каучуков лист от 0,2 . Използвах лазерен нож, но вероятно можете да получите същите резултати с остър нож и внимателно проследяване.

Тези две части ще минат между потенциометрите и кутията, превключвателите и кутията. Те ще функционират, за да предотвратят въртенето на корпуса на потенциометрите и превключвателите.

Стъпка 6: Шаблон отпред

Изтеглете прикачения файл, нулирайте корпуса си в лазерната резачка и шаблонирайте изображението върху предната част на кутията. Направете един силен пас или два средни подавания. Искате да гравирате, докато започнете да виждате метала на корпуса.

Ако нямате лазерен нож, отпечатайте файла върху самозалепваща се хартия, залепете го в кутията си и го изрежете с нож Exacto

Стъпка 7: Боядисване

Разбъркайте добре черния си емайл (тъй като той има тенденция да се отделя) и след това нанесете слой върху всяка от думите, гравирани в горната част на кутията. Изчакайте да изсъхне и нанесете втори слой. След това изчакайте да изсъхне още веднъж и продължете напред.

Съвет: За да не изсъхне четката ви между слоевете, можете да я оставите потопена напълно в емайла.

Стъпка 8: Пробийте

Затегнете кутията си в менгеме за преса. Не забравяйте да използвате някаква равномерна подложка като лист плат или в моя случай тънка коркова подложка. Не забравяйте да затегнете правилно менгемето или да го закрепите по друг начин към пресата.

Използвайки свредло 1/2 , подравнете накрайника към центъра на маркировката за бутона за крачен превключвател и след това пробийте.

Сменете 1/2 "бита с свредло 9/32" и повторете процеса на подравняване и пробиване, за да направите 5 дупки за потенциометрите.

Стъпка 9: Обелете

Отлепете лентата за боядисване и внимателно използвайте нож Exacto, за да вземете или внимателно да надраскате парченца разсеяна боя около буквите.

Стъпка 10: Пробийте още малко

Сега трябва да пробием дупки отстрани на корпуса. Два от отворите ще бъдат с диаметър 3/8 и ще бъдат за аудио жаковете (от лявата и дясната страна). Другите два отвора ще бъдат за жака за адаптера за DC захранване и превключвателя за включване/изключване (от задната страна За тези две дупки очевидно трябва да използвате свредла, подходящи за размера на частта, която имате (препоръчвам първо да пробиете тестови отвори в скрап). Както можете да видите, направих и допълнителен отвор за превключвател, който не съм в крайна сметка да използвате (можете да го игнорирате, освен ако нямате полза от него).

За да разбера къде да пробия тези дупки, временно инсталирах някои потенциометри, след което използвах шаблони за ленти и частите, които ще бъдат инсталирани, разбрах точното положение на отвора от вътрешната страна на кутията. След като поставих това, наредих идентичен шаблон от външната страна на кутията. Теорията тук е, че отворът от вътрешната страна съответства на отвора отвън, така че когато пробиете, вашата част трябва да се впише точно там, където трябва да бъде.

Открих, че най -добре работи в този случай е, ако 1/4 "аудио жаковете са разположени между и" отгоре "(при гледане надолу в кутията) двата реда потенциометри (и също достатъчно далеч от ръба, за да се отчете устната Положението на превключвателя и жака за захранване са по -малко критични, но също така трябва да бъдат разположени „над“потенциометъра.

След като цялата лента е на определено място, пробийте дупките си.

Стъпка 11: Изтръгнете отново

Този път правим нещата малко назад, както забелязвате, първо пробихме дупките и сега гравираме. Реших да го направя по този начин, за да се уверя, че съм пробил отвори, които са подравнени правилно с потенциометрите от вътрешната страна на кутията.

Както и да е, просто поставете парче боя върху дупката и използвайте молив или острие, за да пробиете лентата и да разкриете дупката. След това поставете кутията в менгеме за преса. Спуснете леглото на вашия лазерен нож с около един крак и след това поставете целия шебанг вътре. Най-лесният начин да направите това е да изключите заключването на оста x/y, да включите показалеца с червена точка, да преместите лазерната глава там, където смятате, че трябва да е нулевата точка и след това да нулирате дома на лазера. След това, с малко опити и грешки и няколко парчета лента, трябва да можете да получите правилното подравняване.

Etch използвайте следните настройки:

Мощност: 50 Скорост: 100 Пасове: 5

Ако нямате лазерен нож, направете няколко шаблона както преди и ги прикрепете подходящо към кутията.

Когато приключите, повторете процеса на боядисване, обелване и отстраняване на излишната боя.

Стъпка 12: Подплата от корк

Покрийте капака с лист корк или друг тънък изолатор. Това ще даде на платката повърхност, върху която да се опира, която не е проводима и ще предотврати късото й свързване.

Прикаченият файл може да бъде използван в лазерен нож и създава форма, която отчита вътрешната страна на капака и отворите за винтове.

Прикрепих корка към капака с малко спрей лепило. В ретроспекция трябваше да обличам ръбовете със синя лента преди пръскане, тъй като трябваше след това да отмия спрея от лепилото (което беше болка във врата).

Стъпка 13: Кашпи и превключватели

Инсталирайте вашите потенциометри и ключове вътре в кутията, като използвате гумените скоби, за да ги задържите на място.

Не забравяйте да подравните потенциометрите с подходящите им етикети.

100K - Сух обем 100K - Мокър обем 100K - Повторете 50K - Забавяне 5K - Обратна връзка

Стъпка 14: Свържете предния панел

Време е да включите потенциометрите с помощта на многожилен проводник. Десният щифт на всеки трябва да бъде свързан заедно като земя. Другите щифтове трябва да бъдат свързани съгласно електрическата схема по -долу.

Препоръчвам да използвате проводник с различен цвят за всеки щифт, който не е свързан към земята. За този асортимент от проводници използвах кабелния сноп от счупено захранване на компютъра. Това ми даде много различни цветни проводници, от които да избирам.

Стъпка 15: Свържете захранването

Свържете захранващия жак, така че да е положителен. С други думи, червеният проводник от 9V батерията трябва да бъде свързан към централния щифт, а черният проводник на батерията трябва да бъде свързан към един от щифта, който се изключва, когато щепселът е поставен.

Свържете друг черен проводник между неизползвания щифт и земята на платката.

Също така свържете червен проводник от червения захранващ щифт към централния щифт на вашия SPST превключвател за захранване. Свържете последния червен проводник към терминала, който осъществява връзка с централния щифт, когато превключвателят е превключен в положение "Включено".

Стъпка 16: Свържете предния панел

Свържете проводниците от потенциометрите и превключвателя на захранването към платката, според случая.

Стъпка 17: Свържете всичко друго

И накрая, трябва да свържете DPDT превключвателя и входните и изходните жакове.

Ако корпусът ви е проводящ, трябва само да свържете един щифт от жаковете към земята. Другият щифт ще направи връзка през кутията.

Въпреки това, уверете се, че сте свързали входните и изходните жакове по подходящ начин. В случай, че не знаете какво е подходящо, входните и изходните щифтове трябва да бъдат свързани съответно към централните щифтове на превключвателя DPDT. Един външен чифт щифтове трябва да бъде свързан към печатната платка (като се обръща внимание на "In" и "Out"). Другият набор от щифтове трябва просто да бъдат свързани заедно за истински байпас.

Стъпка 18: Довършителни щрихи

Сега е време да сложим финалните щрихи.

Използвайте гаечен ключ без назъбвания, за да затегнете гайките и здраво затегнете потенциометрите, превключвателите и жаковете към превключвателя.

Включете 9V батерия.

Поставете всичко вътре в кутията, поставете капака, уверете се, че можете да поставите щепсели в двата жака безпрепятствено и след това завийте кутията.

Ако все още не сте го направили, поставете копчетата на потенциометъра и затегнете фиксиращия винт.

И накрая, може да помислите да поставите някои самозалепващи се гумени крачета на дъното.

Стъпка 19: Plug and Play

Включете го и се разклатете.

Ако разтърсването не работи, НЕ СЕ ПАНИКАЙТЕ!

Отворете кутията обратно и отстранете проблема.

Ето няколко съвета за отстраняване на грешки:

1) Включен ли е? Ами … включи го. 2) Батерията заредена ли е? 3) Има ли мостови връзки на печатната платка? 4) Всички връзки отговарят ли на схемата? 5) Правилно ли сте свързали превключвателите? 6) Правилно ли сте прекарали кабела от IN към OUT? 7) Силата на звука на китарата и усилвателя ви? 8) Вашият усилвател дори включен ли е? 9) Какво ще кажете за силата на звука на педала? 10) Ако е включен, но не забавя, опитвали ли сте да стъпите на крачния превключвател?

Намерихте ли това полезно, забавно или забавно? Следвайте @madeineuphoria, за да видите последните ми проекти.