Altoids Tin Speaker: 15 стъпки

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:55

Още един проект за високоговорители от Altoids. Високоговорителят, схемата, една батерия тип АА и 3,5 мм аудио-кабел от мъжки и мъжки стил се вписват заедно в кутията. Захранването се захранва с чип Maxim MAX756 с верига направо от листа с данни (вижте също MintyBoost! Както тук, така и на ladyada.net) и усилване с операционен усилвател LM386 с верига отново директно от листа с данни (вдъхновен от Crackerbox на Make Magazine Усилвател. Всеки, който предприема този проект, трябва да има достъп до стандартни инструменти - клещи, диагонални фрези, ножове и стрипери за тел, поялник и спойка, мултицет, електрическа бормашина и накрайници (повече за това по -късно). Изисква се и опит в изработката на печатни платки. Разчупване на шушулката - аудио с ниска вярност - CoolPictures с висока вярност Няколко ранни коментатори са отбелязали липсата на снимки. Вече има снимки, описващи подробно подготовката на кутията Altoids, държача на батерията, високоговорителя, превключвателя, аудио жака, аудио кабела и цялостното инсталиране на части и окончателното сглобяване. Има и няколко снимки на платката с всички инсталирани електронни компоненти, но няма стъпка по стъпка през този процес. Основното изображение за стъпка 5 (Запояване на части към печатна платка) има бележки за изображения, идентифициращи всяка от частите. Ако има допълнителни снимки, които смятате, че биха помогнали за процеса на изграждане, моля, уведомете ме.

Стъпка 1: Части

Частите могат да бъдат получени от всеки от редица доставчици на електронни устройства. Заменете, както изглежда разумно. Единствените решаващи компоненти са високоговорителят (тъй като се вписва толкова добре в калай) и чиповете Maxim MAX756 и LM386 (тъй като платката е предназначена за тях). Връзките, следващи частите, са към DigiKey и цялата електроника. IC гнездо 8-пинов DIP-A32878-NDR резистори 1 x R1-10 1/4W 1% метален филм-10.0XBK-ND Кондензатори 1 x C1-0.01 F-399-4150-ND1 x C2-0.047 F-399-4189-ND2 x C7, C8-0,1 F-399-4151-ND3 x C3, C5, C6-100 F-P5152-ND1 x C4-220 F- P5153-ND Проводник 1 x L1-22 H радиален-M9985-ND диод 1 x D1-1N5818 Schottky 1A 30V-1N5818-E3/1GI-ND Разни 8 високоговорители 1 2/57W квадрат (1) GF0576-ND Батерия 1 AA 6 "жични проводници (1) 2461K-NDP Жак за телефон стерео 3,5 мм (1) MJW-22 Аудио кабел 3,5 мм мъжки-мъжки 12" (1) CB-400 Превключвател SPDT 1/4 "включен (1) MTS-4 Изображение на всички части, заедно с бележки с изображения, идентифициращи всяка част

Стъпка 2: Схеми и оформление на печатни платки

Както е отбелязано във въведението, схемите около чиповете Maxim MAX 756 и LM386 са директно от съответните технически листове. Схемата и печатната платка са проектирани с помощта на безплатната версия на EAGLE Layout Editor от CadSoft.

Стъпка 3: Създаване и подготовка на печатни платки

В Интернет има многобройни ресурси, които описват процеса на създаване на печатни платки. В момента използвам Press-n-Peel Blue Transfer Film от Techniks.com. Опитах се също да следя процеса, подробно описан от riccibitti, с малко успех (моето нетърпение). Изглежда, че всеки има предпочитан и безупречен метод и никой от тях не работи добре за мен! В крайна сметка използвам Sharpie, за да попълня маската. Това като цяло е слабото звено в производството на печатни платки. Офорт След няколко плашещи опита за ецване с железен хлорид върху тиган с топла вода в кухнята ми, аз се преместих в химическа лаборатория и използвах техниката, описана в Инструктируемото спиране на използване-Ферик Хлорид. Материалите бяха по -евтини, по -лесно достъпни (местен магазин за хардуер и CVS), по -чисти и по -безопасни. Първоначалното ецване беше бързо и агресивно, въпреки че имах някои проблеми с последващите партиди. Предложенията и препоръките биха били оценени. Сондиране За пробиване на отворите използвах инструмент Dremel с удължаване на свредлото и бит 1/32 "за повечето отвори. За диода и отворите за високоговорителя, батерията, превключвателя и аудио връзката използвах 3/64 "бит. Битовете са от Lee Valley.

Стъпка 4: Подготовка на Altoids Tin

Калайът се нуждае от два комплекта отвори. Използвам метален перфоратор, за да маркирам местата на отворите, и накрайници (за дърво) за пробиване на отворите. Битовете с точка на бред имат централна точка и два режещи ръба. Те няма да се пързалят и ръбовете бавно прорязват метала. Brad point битовете се предлагат от Lee Valley (наред с други места). Първият е набор от 1/8 "дупки директно над високоговорителя по избрания от вас модел. Отбелязвам шаблона върху 6 x 6 диаграма и залепвам лентата хартия върху капака на тавата, грубо разположена над високоговорителя. За да предотвратите натискането на горната част на калай, поддържайте вътрешната част на капака върху малък блок дърво, когато пробивате и пробивате горната част. С хартията и дървото на място, аз пробивам калай с помощта на перфоратора. Когато пробивате, първо вървете бавно. Режещите ръбове на острието трябва да правят равномерен кръг. Пробиването с накрайника всичко, но не перпендикулярно на повърхността, може да доведе до захващане и разкъсване на бита метал. Вторият комплект се състои от два 1/4 "отвора от лявата страна на тавата за превключвателя и аудио жака. Разположете ги доста широко, но толкова далеч един от друг, че те падат върху извитата част на калай. Центрирайте ги вертикално върху частта от страната, видима, когато капакът е затворен. Маркирайте с удар и пробийте много внимателно. Вниманието за битовете, които хващат калай, се прилага по -силно с по -големите битове.

Стъпка 5: Запояване на части към печатни платки

В Интернет има многобройни ресурси, които описват процеса на запояване на електронни компоненти към печатни платки. Вижте например урока за запояване на ladyada.net. Редът, в който инсталирате компоненти, всъщност няма значение, въпреки че открих, че работата от най -малките до най -големите е най -лесна. Сглобявам дъската в следния ред. Скачачи Използвам джъмпери (малки парчета тел) на няколко места, вместо да имам двустранна дъска. Има няколко места в този дизайн, на които не можах да намеря прост начин да прекарам проводник от едно място на друго, без да пресичам втори проводник. Моите решения бяха джъмперите. Имайте предвид, че схемата изисква втори диод (D2), където мощността влиза в чипа LM386. Това беше необходимо, когато веригата се състоеше само от усилвателя; Не мисля, че вече е необходимо и го заменям с джъмпер. Поставки за чипове Двата осигуряват относително стабилна повърхност, върху която да балансирате дъската с главата надолу за бъдещо запояване. Ориентацията на държачите за чипове е от значение - уверете се, че назъбеният край е разположен, както е показано, така че чиповете да са ориентирани правилно, когато се поставят. Малки кондензатори Четирите малки кондензатора влизат в следващия. Резистор Резисторът е позициониран вертикално Диод Отворите за диода трябва да са 3/ 64. Разстоянието между отворите е малко, така че трябва да се внимава за поставянето на диода на място. По -важното обаче е правилната ориентация на диода. Големи кондензатори и индуктор Те влизат лесно и образуват нещо като стена, която поддържа опората на батерията. Трябва да се внимава за правилната ориентация на електролитните кондензатори. Забележете местоположението на бялата лента на всеки кондензатор. Ориентацията на индуктора няма значение. Проверете работата си Внимавайте да ориентирате компонентите правилно. Ориентацията на държачите за чипове, електролитните кондензатори и диодът имат значение. Проверете схемата на оформлението и схемата или просто се уверете, че нещата съвпадат със снимките!

Стъпка 6: Подготовка на държача на батерията

За да защитите проводниците на държача на батерията, плъзнете малко парче 1/16 "термосвиваща се тръба в отворите, през които извеждат кабелите от държача. Стойката на батерията едва се вписва в калай и термосвиващата се тръба предпазва проводниците от износване Ориентацията на държача на батерията в кутията е избрана така, че дългата кабелна линия да се запази от страната на компонентите на калай. Затегнете двата проводника заедно в горния край на държача с късо парче от 1/8 "термосвиваема тръба. Изрежете края на термосвиваемата тръба под ъгъл, за да се доближи по -близо до държача. Използвайте диагонални фрези, за да изрежете двата фиксатора, които държат батерията. Това ще направи смяната на батерията значително по -лесна, след като всичко е сглобено

Стъпка 7: Подготовка на високоговорителя

Заоблените ъгли на високоговорителя не се вписват добре в ъглите на тавата Altoids. Използвайте диагонални фрези, за да отрежете двата леви ъгъла и да увеличите радиуса на кривата. Преди сглобяване проверете дали високоговорителят приляга плътно под лявата ръка на калай. Добавете парчета 1/16 термосвиваеми тръби, за да предотвратите износване. Обърнете внимание, че проводниците отиват наляво, когато високоговорителят е с главата надолу и ще отидат правилно надясно, когато високоговорителят е с дясната страна нагоре в тавата. Обърнете внимание, че червеното телта е над черния проводник.

Стъпка 8: Подготовка на превключвателя

Прокарайте проводниците през отворите в ушите и запоявайте и подсилете връзките с 1/16 "тръбопроводи за термично сгъване. Ако тази тръба не покрива изцяло накрайника, плъзнете допълнително парче от 1/8" тръба надолу, за да покриете извода и спойка връзка. Затегнете проводниците заедно с късо парче от 1/8 "термосвиваща се тръба. Ако е необходимо, отрежете допълнителния накрайник от превключвателя DPST (може да докосне долната част на високоговорителя и да не се използва в този проект). огънати два пъти, за да се поберат около високоговорителя. Те трябва да следват стените на калай. Обърнете внимание, че червеният проводник е над черния проводник.

Стъпка 9: Подготовка на аудио жака

Това е най -сложното произведение. Започнете, като изправите щифтовете с чифт клещи за игла. След това огънете всички клеми, които са част от интегриран превключвател, от пътя. Това трябва да обедини левия и десния сигнал от входното устройство - надявам се! Това е един от по -сложните спойки. Внимателно отрязвам парче (зелена) тел по дължина, оголвам краищата и я огъвам точно. След като се впиша добре, изливам малко спойка върху ушите, поставям жицата и след това стопявам спойката и натискам краищата на място. Обикновено изгарям пръстите си. Трябва да работите бързо и да внимавате да не стопите превключвателя. Отбележете ориентацията на аудио жака в тавата. Имам входен проводник (червен), идващ от горната част и заземяващия проводник (черен). Запоявайте проводници към две пръчки на превключвателя и подсилете връзките с термосвиваеми тръби. Затегнете проводниците заедно с късо парче от 1/8 термосвиваема тръба. Обърнете внимание, че червеният проводник е над черния проводник. Проводниците трябва да бъдат огънати назад и да следват стените на кутията. Добра идея е да направите проверете непрекъснатостта на този етап. Включете кабела и се уверете, че двата сигнални проводника са свързани и земята е свързана със земята.

Стъпка 10: Подготовка на аудио кабела

Краищата на аудио кабела са крехки и трябва да бъдат защитени с термосвиваеми тръби. Покрийте всеки край на крика с 1/4 термосвиваема тръба.

Стъпка 11: Инсталиране на допълнителни части

Нарежете проводниците на външните части на дължина един по един, като поставите дъската в калай и поставете частта върху нея. Твърде дълго е по -добре от твърде кратко. Запоявайте ги на място в следния ред - превключвател, аудио жак, държач на батерията, високоговорител.

Стъпка 12: Тестване на веригата

Преди окончателното сглобяване е добра идея да проверите веригата. Уверете се, че двата чипа са включени и правилно заредена батерия е поставена в правилната ориентация. Включете Altoids Tin Speaker и се надявайте на най -доброто. Трябва да чуете леко бръмчене от високоговорителя. Прикрепете устройство за създаване на шум. Надяваме се, че ще чуете музика. Вие сте сами.

Стъпка 13: Окончателно сглобяване

Изрежете парче тежък картон (използвам или парчета от рамки за картини или картонени подложки за бира), за да се побере в дъното на тавата Altoids. Радиусът на ъглите на калай и алтоиди може да бъде приближен с една четвърт. Това парче изолира дъската от металната калай. Обърнете внимание, че за да може 3,5-мъжки аудио кабел да се побере в калай, това парче не трябва да се простира чак до дясната страна на калай. Той трябва да бъде оразмерен така, че да побере под цялата платка. Поставете и свържете първо аудио жака и превключете. За да направите това, сгънете високоговорителя нагоре и отстрани. След това плъзнете дъската в тавата и натиснете резбованите части на аудио жака и превключете през съответните им отвори. Затегнете. Сгънете високоговорителя на място. Ще трябва да изтласкате малко дългите страни на тавата, за да накарате фланеца на високоговорителя да щракне на място под навития ръб на тавата. Плъзнете високоговорителя докрай наляво. Ако не се побира под левия валцуван ръб, отрежете малко повече двата ъгъла. Докато страните на тавата са все още разпръснати, плъзнете държача на батерията на място. Внимавайте да не изтриете кабелите. Обърнете внимание, че държачът на батерията е разположен така, че червеният му проводник да се издига отстрани до електронните компоненти. Изпънете страните на калай и се уверете, че фланецът на високоговорителя е поставен под навития ръб на калай. Добавете батерия, затворете калай и се наслаждавайте!

Стъпка 14: Контролиране на печалбата - лесен начин

Печалбата на LM386, тъй като ATS в момента е конструирана, е зададена само на 20. Ефектът от това е, че ATS не е ужасно силен. Открих, че за да постигна желания обем, трябваше да увелича силата на звука на моя MP3 плейър почти до максималното му ниво. Това изкривява сигнала и звука от ATS и, ако страничният говорител е настрана, води до много лош звук. Усилването на системата трябва да се извършва в LM386 (където й е мястото), а не в източника, осигуряващ сигнала. Внимателното изследване на печатната платка ще разкрие две подложки точно над пинове 1 и 8 на LM386. Чрез свързване на тези два пина с парче тел, усилването ще бъде зададено на 200 и ATS ще бъде значително по -силен. Информационният лист за LM386 показва, че 10uF кондензатор трябва да се присъедини към тези щифтове и че щифт 7 се нуждае от байпасен кондензатор. Не съм забелязал проблеми с обикновен проводник. Това е лесният начин за промяна на печалбата. По -елегантен и сложен подход е описан подробно на следващата страница.

Стъпка 15: Контролиране на печалбата - елегантен начин

Печалбата на усилвателния чип LM386 се контролира от резистор (и кондензатор) между пинове 1 и 8. Смених превключвателя с ALPS RK097 10K ом стерео аудио конусен потенциометър с превключвател за захранване от Tangent's Parts Shop (и не се предлага никъде другаде, изглежда). Използвах един от двата потенциометра, за да контролирам съпротивлението между щифтове 1 и 8 на LM386 и превключвателя за захранване, за да контролирам мощността. Ефектът от тази промяна е, че с усилването докрай нагоре (съпротивлението е възможно най -ниско), ATS е доста силен и с увеличаване на усилването докрай (съпротивление възможно най -високо) ATS е малко по -силен, отколкото без никакви модификации. Във всеки случай, както лесните, така и елегантните модификации налагат тежестта на усилването върху LM386 и звукът е значително по -добър при по -силни звуци.