Вълшебен фенер за макро фотография: 8 стъпки

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:54

Първоначално това беше мой блог. Осъзнах, че пиша много самоделни публикации, които са подходящи за създаване на инструкции, затова реших да публикувам отново публикациите тук. Можете да прочетете оригиналните публикации в моя блог тук. Инструкцията е леко редактирана, за да пасне по -добре тук. С тази конкретна публикация ставаше дума най -вече за функциите, които намерих за полезни на Magic Lantern с моя фотоапарат (Canon Rebel T3/1100D), те се съсредоточиха предимно около макро фотография (по -специално подреждане на фокус), оттук и заглавието, но аз също прегледайте накратко няколко други неща (мислех, че би било жалко да ги изрежете). Това не са стъпка по стъпка инструкции за всяка функция. По -скоро като въведение в това, което можете да направите (също ограничено от това, което може да направи камерата ми) и как да го направите.

Въведение

Когато за пръв път си взех фотоапарата, знаех почти нула за фотографията. Бях чувал за магически фенер, но се страхувах да счупя нещо, така че никога не го получих и в крайна сметка забравих за него. Напоследък, въпреки че искам да преодолея границите на моя фотоапарат. Той е разбит, знам повече за фотографията и най -накрая се сдобих с някои важни аксесоари като статив и дистанционно управление.

Много харесвам макро фотографията и също така се интересувам да правя малки анимации със стоп движение с моделите на корабите, които планирам да построя, затова търсех начини да увелича дълбочината на рязкост (увеличаването на дълбочината на рязкост е това, което не ги прилича миниатюри). Бях дошъл с идеята да направя няколко снимки с различни фокуси (подреждане на фокус, въпреки че не знаех, че това е действително нещо, което има име), но това не работеше добре без статив. Сега, когато имах статив, реших да го тествам отново. Работи по -добре, но нямаше начин да го коригирам по един и същи начин всеки път по начина, по който имах нужда.

Умът ми вече работеше на заден план, предлагайки всякакви сложни джипове, когато най -накрая си помислих, че вероятно трябва да направя търсене в Google, за да видя дали това е възможно със софтуера Canon, който ви позволява да управлявате камерата от вашия компютър. Не е, но очевидно е имало други програми, които биха могли да направят това нещо. Е, потърсих още малко, защото също се интересувах дали има някакъв начин да подобря видеото (няма или поне не се забелязва) и се появи вълшебен фенер. Оказа се, че има функция за подреждане на фокус. Също така беше много по -лесно за инсталиране, отколкото очаквах.

Стъпка 1: Инсталирайте процеса

Първо проверете дали вашият модел се поддържа и какво се поддържа, например Аудиоконтролите не се поддържат в моя.:(Можете да намерите ML конструкциите тук. Не забравяйте да получите един неуспешен. Ако нощното изграждане се провали на вашия модел като моя, щракнете върху Показване на по -стари компилации, след това превъртете надолу и намерете такъв, който не казва (неуспешно). Инструкции как да го инсталирате са тук. Прочетете предупрежденията и проверете дали текущият фърмуер е правилният. Инструкциите са доста ясни, ако не са, има много видеоклипове, които подробно описват процеса.

След като го инсталирате, той може да бъде малко объркан и объркващ, но дори си помисли, че не може да направи много за видеото в моя случай, някои от другите неща, които може да направи, са невероятно полезни. Дотам не разбирам защо Canon не програмира някои от тези неща.

Както и да е, ето някои от любимите ми функции за ML. Можете да намерите документацията за тях тук в Ръководството за потребителя. Свързах всеки от заглавията си с техния, за да го улесня.

Стъпка 2: Подреждане на фокуса

Подреждане на фокус

Това, което търсех на първо място. Това е наистина просто. Вие се фокусирате, избирате колко снимки отпред и отзад, стъпките между всяка снимка и това е всичко. Има и по -разширени опции, като например настройка на диапазона на фокусиране в стелажа.

Обикновено 2-3 са достатъчни, за да се фокусира нещо с размер на малък модел. Също така, ако не е очевидно, тъй като това работи чрез контролиране на пръстена за фокусиране в обектива, камерата трябва да бъде свързана към обектива с включен AF, така че във всеки случай, когато нямате тази връзка, можете също t stack stack, в моя случай имам една от онези евтини удължителни тръби за макро, които завинтвате, така че всички макро снимки, направени с тях, все още трябва да бъдат фокусирани ръчно. Това обаче не е голям проблем, тъй като за разлика от ситуацията със стоп движение, не е нужно да повтарям същата маневра перфектно всеки път, това е само една снимка, която обикновено се опитвам да получа. Magic Lantern също има Focus Peak, което прави този вид ръчно фокусиране десет пъти по -лесно.

Комбинирайте ги във Photoshop

По някаква причина File> Automate> Photomerge няма опция Stack Focus. Предполага се, че е еквивалент на следните менюта/действия: Файл> Скриптове> Зареждане на файлове в стека, Редактиране> Автоматично подравняване на слоеве и Редактиране> Автоматично смесване на слоеве, но опцията за смесване всъщност няма значение. Сякаш иска да направи панорамна смес, но няма начин да промените това, както в менюто Auto-Blend Layers. Трябва да изключите опцията за смесване (иначе получавате маски на слоеве), когато импортирате снимките си с Photomerge, след това изберете всички слоеве и отидете на Редактиране> Автоматично смесване на слоевете ръчно и изберете Стекови изображения вместо панорама. Проверете също безпроблемните тонове и цветове, ако светлината се променя значително между всяка снимка (трябва да се опитате да избегнете това), ако не, оставете я непозната.

Вероятно всичко това може да се превърне в действие. Ако го заобиколя, ще кача отделното действие.

Стъпка 3: Пример - Фиксиране на DOF без подреждане на фокус

Първо пример, без да се използва Stacking Stacking. Ще използвам малък червен лондонски автобус, който имам за моите примери. Дълъг е 8 см. Не е в някакъв конкретен мащаб, защото трябва да е острилка за моливи (не може да задържи бръсненето, но поне работи, имам подобна телефонна кутия, която не можете да използвате, защото не можете да получите стружки!).

Фиксиране на DOF без подреждане на фокус

Сега с нещо толкова голямо и без фон можете просто да решите проблема с DOF, като използвате наистина малка бленда (висока F-стоп) и наистина бавна скорост на затвора, за да компенсирате ниската светлина, която идва. По-горе са два отделни примера и увеличен мащаб раздел за по -добро сравнение.

Направих само малка корекция на цвета, защото лявата излезе малко по -тъмна (трябваше да я изложа по -дълго). Както можете да видите, вляво все още има някаква мъгла близо до гърба, но не много, а вдясно е напълно изчезнала. Ако имах опит обаче, това нямаше да е така с предисторията. Така че, ако исках да поставя на фокус два модела, това нямаше да работи (за съжаление нямам място да демонстрирам това в момента).

Стъпка 4: Фиксиране на DOF с подреждане на фокус

Първо отблизо от седемте снимки, които направих. Тези за сравнение са направени при f/6.3 (за да улеснят живота ми) и 1s. Можете ясно да видите как дълбочината на рязкост се променя бавно.

Стъпка 5: Фиксиране на DOF с подреждане на фокус - Обединяване чрез PS Vs Сливане на ръка

И тук всички те са обединени от Photoshop. Сега избрах автобуса, защото това е добър пример за обект, който Photoshop не е толкова добър в сливането.

Ще забележите на първата снимка прозорците и някои от акцентите отпред изглеждат малко странни. Ако искате да изглежда по-добре, трябва или да дадете на Photoshop повече данни, така че повече снимки, по-добри снимки (по-висока F-Stop), или трябва да ги обедините на ръка. При този размер, както казах, можете просто да увеличите F-Stop и с 2-3 снимки ще бъдете добри, но ако това беше малко цвете, може да се нуждаете от толкова, колкото аз тук и в зависимост от това колко отблизо припокриващи се области на фокус (прозорците), които имате, дори повече, освен ако не искате да го направите на ръка.

Следващата картина е обединена на ръка за сравнение. Забележка казах обединено, не фиксирано. Начинът, по който Photoshop създава маските, прави много объркващо да се опитате да поправите сливането, което създава. Препоръчвам да подравните слоевете във Photomerge, но да не ги смесвате, след това да вървите отзад напред, като задният е без маска, след това да добавите маски, да ги настроите на черно, да рисувате във всичко, което е по -фокусирано и да „изтриете“/ маскиране на всичко, което не е. Изплакнете и повторете, докато стигнете отпред. Внимавайте предната част на обекта да не е винаги в "предния" слой. В автобуса например само ъгълът е в предния слой, лявата страна не.

Всъщност бих препоръчал да не правите повече снимки и да се опитвате да го правите на ръка, само за да запазите задействанията на затвора, ако планирате да правите това много, особено ако искате да заснемете само един кадър. Понякога може и да не успеете да накарате обекта да остане неподвижен за толкова много снимки (това също може да повлияе на височината на F-Stop, до която можете да отидете).

Поправянето отнема само 10-15 минути, дори по-малко с таблет. Сценарият с една картина обикновено е моят случай за нещо достатъчно малко, за да се нуждае от толкова много снимки. Всяко спиране, което планирам, е в този мащаб или по -голям. Освен това със стоп движение, тъй като всяка снимка е рамка, е малко вероятно хората да забележат малките грешки, които Photoshop допуска, така че няма особено значение. Последователното сливане ще изглежда по -добре от непоследователното сливане на ръка.

Стъпка 6: Пик на фокусиране/Zebra Luma

Изображение от Magic Lantern / CC BY-SA

Фокус Пик/Зебра Лума

Focus Peak ви позволява да виждате зоните на фокусиране на екрана като малки цветни точки, така че не е нужно да използвате цифровото увеличение, за да проверите дали нещата са в най -добрия фокус. Това е изключително полезно, особено при макро фотография, където обикновено поставям камерата в наистина странни позиции, които правят невъзможно правилното виждане на екрана. С един поглед мога да проверя дали точките са на правилното място. Има и опция за показване на преекспонирани области с тези зебри.

Стъпка 7: Фокус на капана

Фокус на капана

Наистина не съм поставял този на много тестове, но изглежда като нещо, което ще използвам много. По принцип, когато изображението дойде на фокус, то прави снимка. Само като го включите, той щраква в момента, в който всичко се фокусира, така че трябва да промените точката на AF. ML също изглежда предлага някакъв начин за използване на персонализирани модели за фокусиране, но не съм го пробвал.

Единственият голям проблем с тази функция е, че тя се отстранява. Може да съм само аз, но въпреки че съм настроен да държи AF + половин затвор, половината от времето трябва да се върна в менюто на ML, отколкото навън, за да го накарам да работи отново.

Стъпка 8: Отмяна на FPS

Замяна на FPS

Това е любимата ми функция, защото не очаквах използването, което намерих за нея. Бях по -заинтересован да видя колко може да се увеличи честотата на кадрите. Оказва се не много. 35 едва ли се забелязва над 30 кадъра в секунда, което би могъл да направи преди, и не можете да получите аудио с включен FPS Override. Но да се направи обратното, това е да се определи честотата на кадрите наистина ниска, реши друг дългосрочен проблем, който имах.

Преди, ако исках да запиша видео, първо трябваше да го направя на стъпки от 30 минути, и второ, просто ще ми изяде батерията и наистина ще загрее камерата ми. Исках главно да записвам времеви интервали от рисуването ми, така че цялата тази бъркотия, само за да ускори по-късно кадрите и да изпусне 1/8 от кадрите. Знаех, че Magic Lantern може да реши ограничението във времето/размера с автоматично рестартиране, но това, което не осъзнавах, беше, че чрез задаване на честотата на кадрите наистина ниска, това ще реши всичко. Тествах видео отвън на сянка при 2 FPS (1 FPS изглежда имаше проблем, когато отнемаше твърде много време, за да спре видеозаписа, не знам защо). Камерата издържа 3 часа, в края на която все още имаше малко батерия и не се нагрява почти толкова. След това има допълнителен бонус, че всичко вече е ускорено за мен, когато го възпроизвеждам. Едва трябва да редактирам видео, преди да го кача.

Скоро ще го пробвам на някои скици, разгледайте моя блог, ако се интересувате..