Планетариум с възможност за Bluetooth/Orrery: 13 стъпки (със снимки)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:53

Тази инструкция е създадена в изпълнение на проектните изисквания на Makecourse в Университета на Южна Флорида (www.makecourse.com).

Това е моят 3-планетарен планетариум/ред. Той започна като само семестриален проект за Makecourse, но когато краят на семестъра се завъртя, той се превърна в изключително ценен опит в обучението. Не само, че научих основите на микроконтролерите, но и ме научи на много интересни неща за C и C ++, платформата на Android, запояване и електроника като цяло.

Основната функция на Планетариума е следната: отворете приложение на телефона си, свържете се с Планетариума, изберете дата, натиснете изпращане и гледайте как Планетариумът премества Меркурий, Венера и Земята до техните относителни хелиоцентрични дължини към тази дата. Можете да се върнете чак през 1 г. сл. Н. Е. И до 5000 г. сл. Н. Е., Макар че точността може да намалее леко, когато вървите напред или назад повече от 100 години.

В тази инструкция ще обясня как се сглобяват планетите, зъбната система, която ги задвижва, платката, която свързва всичко заедно, и кода на Android и C ++ (Arduino), който контролира планетите.

Ако искате да преминете напред към кода, всичко е в GitHub. Кодът на Arduino е тук, а кодът на Android е тук.

Стъпка 1: Части и инструменти

Физически части

• 1 корпус за електромобили от DC -47P DC за тежки условия - 9,58 долара
• 0,08 "(2 мм) акрилен/PMMA лист, поне 6" x 6 "(15 см x 15 см) - 2,97 долара
• 3 униполярни стъпкови двигатели 28BYJ -48 - $ 6.24
• Glow in the Dark Planets - $ 8.27 (Вижте бележка 1)
• Glow in the Dark Stars - $ 5.95 (по избор)

Електроника

• 3 драйвера за стъпкови двигатели ULN2003 - $ 2,97
• 1 Atmel ATMega328 (P) - $ 1,64 (Вижте бележка 2)
• 1 HC -05 Bluetooth към сериен модул - $ 3.40
• 1 16MHz кристален осцилатор - $ 0.78 за 10
• 1 DIP-28 IC гнездо $ 0,99 за 10
• 1 брой лента (стъпка = 0,1 ", размер = 20 реда с дължина 3,5") - 2,48 долара за 2
• DC захранващ жак за 1 панел, женски (5.5 мм OD, 2.1 мм ID) - $ 1.44 за 10
• 2 22pF 5V кондензатора - $ 3,00 за 100 (виж забележка 3)
• 2 1,0 μF кондензатор - 0,99 долара за 50
• 1 10kΩ резистор - $ 0,99 за 50

Инструменти

• Резервен Arduino или AVR ISP - Това ще ви е необходимо, за да програмирате ATMega чипа
• Отвертки - за премахване на наличната ATMega от Arduino
• Мултицет - или поне измервател на непрекъснатостта
• Hammer - за поправяне на всичко, което не е направено The Right Way ™
• Пробийте с свредла 5/16 ", 7/16" и 1 3/8"
• Малки отрязъци - за подрязване на компоненти
• 22 AWG многожилен меден проводник (Страхотна цена и много опции тук)
• Припой - използвам 60/40 с колофон. Открих, че тънката (<0,6 мм) спойка прави нещата много по -лесни. Наистина можете да намерите спойка навсякъде, но това е, с което имам успех.
• Flux - Много харесвам тези писалки, но наистина можете да използвате всяка форма на флюс, стига да е без киселини.
• Поялник/станция - Можете да ги получите за доста евтини в eBay и Amazon, въпреки че бъдете предупредени: разочарованието варира обратно на цената. Моят евтин ($ 25) Stahl SSVT отнема абсолютно завинаги да се загрее, почти няма топлинен капацитет и има чуваем шум от 60 Hz, който се излъчва от нагревателния елемент. Не съм сигурен какво чувствам към това.
• Ръка за помощ - Това са безценни инструменти, които са почти необходими за запояване и помагат, когато става въпрос за залепване на планетите към акрилните пръти.
• Епоксидна смола - използвах Loctite Epoxy for Plastics, която работи доста добре. Когато погрешно пуснах едно от планетарните рамена (прикрепени към планета) върху бетон, епоксидът не държеше двете части заедно. Но отново, бях му дал само около 15 от препоръчаните 24 часа, за да се излекува напълно. Така че може би нямаше да се разпадне иначе, но не мога да кажа. Независимо от това, можете да използвате почти всяко лепило или лепило, което отнема повече от няколко минути за втвърдяване, тъй като може да се наложи да направите фини корекции за малко, след като нанесете лепилото.
• Клечки за зъби - Ще ви трябват тези (или всякаква бъркалка за еднократна употреба) за епоксидна смола или друго лепило от 2 части, освен ако не идва с апликатор, който смесва двете части вместо вас.
• 3D принтер - Използвах ги за отпечатване на някои от частите на зъбната система (включени файлове), но ако можете да изработите тези части, използвайки други (може би по -малко мързеливи) методи, това не е необходимо.
• Laser Cutter - Използвах това, за да направя ясните ръце, които държат планетите нагоре. Подобно на предишната точка, ако можете да направите частите по друг метод (те лесно могат да бъдат изрязани с помощта на други методи), това не е необходимо.

Софтуер

• Ще ви трябват или Arduino IDE, или самостоятелни версии на AVR-GCC и AVRDude
• Android Studio или Android Tools for Eclipse (който е отхвърлен). Скоро това може да е по избор, тъй като може да кача компилиран APK файл в Play Store

Крайна цена

Общата цена на всички части (минус инструменти) е около 50 долара. Много от изброените цени обаче са за повече от 1 артикул всяка. Ако броите само колко от всеки артикул се използва за този проект, ефективната обща цена е около 35 долара. Най -скъпият елемент е заграждението, на почти една трета от общата цена. За курса MAKE от нас се изискваше да включим кутията в нашите проекти, така че беше необходимост. Но ако търсите лесен начин да намалите разходите по този проект, проверете местния търговец на големи кутии; те вероятно ще имат добър избор на кутии, които са по -евтини от типичния ви „електронен корпус“. Можете също така да направите свои собствени планети (дървените сфери са стотинка десетина) и да рисувате върху звездите, вместо да използвате предварително направени пластмасови. Можете да завършите този проект с по -малко от 25 долара!

Бележки

1. Можете също така да използвате каквото искате като "планети". Можете дори да нарисувате свой собствен!
2. Сигурен съм, че или тези чипове не са били предварително заредени с буутлоудъра на Arduino R3, както са казали, че са го направили, или е трябвало да има някаква програмна грешка. Независимо от това, ще запишем нов буутлоудър на по -късна стъпка.
3. Силно бих препоръчал да се запасите с разнообразни пакети/асортименти от резистори и кондензатори (керамични и електролитни). По този начин е много по -евтино и можете също бързо да започнете проект, без да се налага да чакате да пристигне определена стойност.

Стъпка 2: Изработка на зъбната система

По същество всички кухи колони се гнездят една в друга и излагат зъбните си колела на различни височини. След това всеки от стъпковите двигатели се поставя на различна височина, като всеки задвижва различна колона. Предавателната дажба е 2: 1, което означава, че всеки стъпков двигател трябва да направи два пълни завъртания, преди колоната му да направи едно.

За всички 3D модели съм включил STL файлове (за печат), както и файлове за части и сглобяване на Inventor (така че можете свободно да ги променяте). От папката за експортиране ще трябва да отпечатате 3 стъпкови предавки и 1 от всичко останало. Частите не се нуждаят от супер фина разделителна способност по оста z, въпреки че нивото на нивото е важно, така че стъпковите зъбни колела да прилепват плътно, но не толкова здраво, че е невъзможно да се качвате и слизате. Изпълнението около 10% -15% изглежда работи добре.

След като всичко е отпечатано, е време да сглобите частите. Първо, монтирайте стъпковите зъбни колела върху стъпковите двигатели. Ако са малко стегнати, открих, че лекото потупване с чук работи много по -добре, отколкото натискането с палци. След като това стане, натиснете двигателите в трите отвора в основата. Не ги натискайте докрай, защото може да се наложи да регулирате височините им.

След като се закрепят в държачите си, пуснете колоната на Меркурий (най -високата и най -тънката) върху основната колона, последвана от Венера и Земята. Регулирайте стъпките, така че да се съчетават добре с всяка от трите по -големи предавки и така, че да контактуват само със съответната предавка.

Стъпка 3: Лазерно рязане и лепене на акрилни пръти

Тъй като исках моят планетариум да изглежда добре на светлина или на тъмно, реших да отида с прозрачни акрилни ленти, за да задържа планетите нагоре. По този начин те няма да отклонят вниманието от планетите и звездите, като пречат на вашия изглед.

Благодарение на страхотното пространство за създаване в моето училище, DfX Lab, успях да използвам техния 80W CO2 лазерен нож за изрязване на акрилните пръти. Това беше доста лесен процес. Експортирах чертежа Inventor като pdf, след което отворих и "отпечатах" pdf файла в драйвера за принтер Retina Engrave. Оттам настроих размера и височината на модела (TODO), зададох настройките на мощността (2 прохода при 40% мощност свършиха работата) и оставих лазерния нож да свърши останалото.

След като изрежете акрилните си пръти, вероятно ще се нуждаят от малко полиране. Можете да ги полирате с почистващ препарат за стъкло (просто се уверете, че няма химикали, изброени с "N" тук) или сапун и вода.

След като това стане, ще трябва да залепите прътите към всяка една от планетите. Направих това с Loctite Epoxy for Plastics. Това е двукомпонентен епоксид, който се втвърдява за около 5 минути, втвърдява се предимно след час и напълно се втвърдява след 24 часа. Това беше перфектната времева линия, тъй като знаех, че ще трябва да коригирам позициите на частите за малко след нанасянето на епоксидната смола. Също така, той е специално препоръчан за акрилни основи.

Тази стъпка беше справедлива. Инструкциите на опаковката бяха повече от достатъчни. Просто екструдирайте равни части от смолата и втвърдителя върху някакъв вестник или хартиена чиния и разбъркайте старателно с дървена клечка за зъби. След това нанесете малък тампон върху късия край на акрилната лента (като внимавате да покриете малко разстояние нагоре по лентата) и малък тампон върху долната страна на планетата.

След това задръжте двете заедно и регулирайте и двете, докато не ви е удобно как са подредени. За целта използвах помощна ръка, за да държа акрилната лента на място (сложих парче шкурка между двете, абразивна страна навън, за да предотвратя драскането на щипката от алигатора) и макара с припой, за да задържа планетата неподвижна.

След като епоксидът е напълно втвърден (имах време да му дам около 15 часа, за да се втвърди, но 24 часа е това, което се препоръча), можете да извадите монтажа от ръката за помощ и да тествате годността в колоните на планетата. Дебелината на акрилните листове, които използвах, беше 2,0 мм, така че направих еднакви по размер дупки в колоните на планетата. Беше изключително плътно прилепнал, но за щастие, с малко шлайфане, успях да плъзна колоните.

Стъпка 4: Използване на AT команди за промяна на настройките на Bluetooth модула

Тази стъпка може да изглежда малко неправилна, но е много по-лесно, ако направите това преди да запоите модула за Bluetooth HC-05 върху платката.

Когато получите вашия HC-05, вероятно ще искате да промените някои фабрични настройки, като например името на устройството (обикновено "HC-05"), паролата (обикновено "1234") и скоростта на предаване (моята е програмирана на 9600 бода).

Най -лесният начин да промените тези настройки е да се свържете директно с модула от вашия компютър. За това ще ви е необходим USB към TTL UART конвертор. Ако имате такъв, можете да го използвате. Можете също да използвате тази, която се доставя с не-USB Arduino платки (Uno, Mega, Diecimila и др.). Внимателно поставете малка отвертка с плоска глава между чипа ATMega и гнездото му на дъската Arduino и след това поставете плоската глава от другата страна. Внимателно повдигнете чипа малко от всяка страна, докато се разхлаби и може да се извади от гнездото.

Сега Bluetooth модулът отива на мястото си. Когато arduino е изключен от компютъра, свържете Arduino RX към HC-05 RX и TX към TX. Свържете Vcc на HC-05 към 5V на Arduino и GND към GND. Сега свържете държавния/ключов щифт на HC-05 през 10k резистор към Arduino 5V. Издърпването на ключовия щифт е това, което ви позволява да изпращате AT команди за промяна на настройките на Bluetooth модула.

Сега свържете arduino към компютъра си и издърпайте серийния монитор от Arduino IDE или TTY от командния ред или програма за емулатор на терминал като TeraTerm. Променете скоростта си на обмен на 38400 (по подразбиране за AT комуникации). Включете CRLF (в серийния монитор това е опцията "И CR и LF", ако използвате командния ред или друга програма, потърсете как да направите това). Модулът комуникира с 8 бита данни, 1 стоп бит, без бит за паритет и без контрол на потока (ако използвате Arduino IDE, не е нужно да се притеснявате за това).

Сега въведете „AT“, последвано от връщане на каретка и нов ред. Трябва да получите обратно отговора „OK“. Ако не го направите, проверете кабелите и опитайте различни скорости на предаване.

За да промените името на устройството тип „AT+ИМЕ =“, къде е името, което искате HC-05 да излъчва, когато други устройства се опитват да се сдвоят с него.

За да промените паролата, въведете „AT+PSWD =“.

За да промените скоростта на предаване, въведете „AT+UART =“.

За пълния списък с AT команди, вижте този лист с данни.

Стъпка 5: Проектиране на веригата

Дизайнът на веригата беше сравнително прост. Тъй като Arduino Uno нямаше да се побере в кутията със зъбната система, реших да запоя всичко на една платка и да използвам само ATMega328 без ATMega16U2 usb-to-uart конвертор, който е на Uno платки.

В схемата има четири основни части (различни от очевидния микроконтролер): захранването, кристалният осцилатор, драйверите на стъпковите двигатели и Bluetooth модулът.

Захранване

Захранването идва от 3A 5V захранване, което купих от eBay. Завършва с 5.5 мм OD, 2.1 мм ID барел щепсел, с положителен връх. Така че накрайникът се свързва към 5V захранването и звъни на земята. Има и 1uF разединителен кондензатор за изглаждане на шума от захранването. Обърнете внимание, че 5V захранването е свързано както към VCC, така и към AVCC, а земята е свързана както към GND, така и към AGND.

Кристален осцилатор

Използвах 16MHz кристален осцилатор и 2 22 pF кондензатора според листа с данни за семейството ATMegaXX8. Това е свързано с пиновете XTAL1 и XTAL2 на микроконтролера.

Драйвери за стъпкови двигатели

Наистина, те могат да бъдат свързани към всякакви щифтове. Избрах ги, защото осигурява най -компактното и опростено оформление, когато дойде време да поставите всичко на платка.

Bluetooth модул

TX на HC-05 е свързан към RX на микроконтролера, а RX към TX. Това е така, че всичко, изпратено до Bluetooth модула от отдалечено устройство, ще бъде предадено на микроконтролера и обратно. ПИН -ът на KEY се оставя изключен, така че да не може да има случайно преконфигуриране на настройките на модула.

Бележки

Поставих 10k изтеглящ резистор върху щифта за нулиране. Това не би трябвало да е необходимо, но реших, че това може да предотврати случайността щифтът за нулиране да падне по-дълго от 2.5us. Не е вероятно, но все пак го има.

Стъпка 6: Планиране на оформлението на лентата

Оформлението на лентата също не е твърде сложно. ATMega се намира в средата, с драйверите на стъпковия двигател и Bluetooth модула, подредени с щифтовете, към които те трябва да бъдат свързани. Кристалният осцилатор и неговите кондензатори се намират между Stepper3 и HC-05. Един разединяващ кондензатор лежи точно там, където захранването влиза в платката, а един се намира между стъпките 1 и 2.

Знаците X означават място, където трябва да пробиете плитка дупка, за да прекъснете връзката. Използвах свредло 7/64 и пробивах само докато отворът е толкова широк, колкото диаметъра на накрайника. Това гарантира, че медната следа е напълно разделена, но избягва ненужното пробиване и гарантира, че дъската остава здрава.

Кратки връзки могат да бъдат направени с помощта на спояващ мост или чрез запояване на малко, неизолирано парче медна тел към всеки ред. По -големи скокове трябва да се извършват с помощта на изолиран проводник отдолу или отгоре на дъската.

Стъпка 7: Запояване

Забележка: Това няма да бъде урок за запояване. Ако никога досега не сте запоявали, YouTube и Instructables са вашите най -добри приятели тук. Има безброй отлични уроци, които преподават основите и по -фините точки (не твърдя, че познавам по -фините точки; до преди няколко седмици бях смучен от запояване).

Първото нещо, което направих с драйверите на стъпковия двигател и bluetooth модула, беше да разпая огънатите мъжки заглавки и да запоя на правите мъжки заглавки към задната страна на платката. Това ще им позволи да бъдат плоски върху лентата.

Следващата стъпка е да пробиете всички дупки, които трябва да прекъснат връзките, ако все още не сте го направили.

След като приключите, добавете всички неизолирани проводници на джъмпера към горната част на дъската. Ако предпочитате да ги имате на дъното, можете да направите това по -късно.

Запоях първо на IC гнездото, за да дам отправна точка за останалите компоненти. Забележете посоката на гнездото! Полукръглата вдлъбнатина трябва да е най -близо до 10k резистора. Тъй като не обича да стои на място, преди да бъде запоен, можете (разбира се първо да нанесете флюс), да калайдите две противоположни ъглови подложки и докато държите гнездото на място от долната страна, презаредете калайдисването. Сега гнездото трябва да остане на място, за да можете да запоите останалите щифтове.

За частите с проводници (в този случай кондензатори и резистори), поставянето на частите и след това леко огъване на проводниците трябва да ги задържи на място по време на запояване.

След като всичко е запоено на място, можете да използвате малки изрезки (или тъй като нямах наоколо, стари ножици за нокти), за да отрежете кабелите.

Сега това е важната част. Проверете, проверете двойно и тройно проверете всички връзки. Обиколете платката с измервател на непрекъснатостта, за да се уверите, че всичко е свързано, което трябва да бъде свързано, и нищо не е свързано, което не трябва да бъде.

Поставете чипа в гнездото, като се уверите, че вдлъбнатините на полукръга са от едната страна. Сега включете захранването към стената, а след това към гнездото за постоянен ток. Ако светят лампичките на стъпковите драйвери, изключете захранването и проверете всички връзки. Ако ATMega (или която и да е част от платката, дори захранващият проводник) се нагрява изключително, изключете захранването и проверете всички връзки.

Забележка

Поялният поток трябва да бъде преименуван като „Буквално вълшебен“. Сериозно, потокът прави нещата магически. Нанесете го щедро по всяко време преди запояване.

Стъпка 8: Записване на Bootloader на ATMega

Когато получих банкомата си, по някаква причина те не позволиха да се качат скици, така че трябваше да запиша отново зареждащия файл. Това е доста лесен процес. Ако сте сигурни, че вече имате Arduino/optiboot буутлоудър на чипа си, можете да пропуснете тази стъпка.

Следните инструкции са взети от урок на arduino.cc:

1. Качете скицата на ArduinoISP на дъската си Arduino. (Ще трябва да изберете платката и серийния порт от менюто Инструменти, които съответстват на вашата платка)
2. Свържете дъската на Arduino и микроконтролера, както е показано на диаграмата вдясно.
3. Изберете „Arduino Duemilanove или Nano w/ ATmega328“от менюто Tools> Board.(Или „ATmega328 на макет (8 MHz вътрешен часовник)“, ако използвате минималната конфигурация, описана по -долу.)
4. Стартирайте Tools> Burn Bootloader> w/ Arduino като ISP. Трябва да запишете буутлоудъра само веднъж. След като направите това, можете да премахнете джъмперните проводници, свързани към щифтове 10, 11, 12 и 13 на платката Arduino.

Стъпка 9: Скицата на Arduino

Целият ми код е достъпен в GitHub. Ето скицата на Arduino в GitHub. Всичко е самодокументирано и би трябвало да бъде сравнително лесно да се разбере дали преди сте работили с библиотеките на Arduino.

По същество той приема линия за въвеждане през интерфейса UART, която съдържа целевите позиции за всяка от планетите, в градуси. Той заема тези позиции на степен и задейства стъпковите двигатели, за да премести всяка планета до целевата й позиция.

Стъпка 10: Качване на Arduino Sketch

Следното се копира най -вече от ArduinoToBreadboard на сайта arduino.cc:

След като вашият ATmega328p има зареждащ механизъм Arduino, можете да качвате програми към него, като използвате USB-към-сериен конвертор (FTDI чип) на Arduino платка. За целта премахнете микроконтролера от платката Arduino, така че чипът FTDI вместо това да може да говори с микроконтролера на макета. Диаграмата по -горе показва как да свържете RX и TX линиите от платката Arduino към ATmega на макета. За да програмирате микроконтролера, изберете „Arduino Duemilanove или Nano w/ ATmega328“от менюто Tools> Board. След това качете както обикновено.

Ако това се окаже прекалено голяма работа, тогава просто направих ATMega в гнездото DIP28 всеки път, когато трябваше да го програмирам, и след това го извадих. Докато сте внимателни и внимателни с щифтовете, трябва да е наред.

Стъпка 11: Кодът на приложението за Android

Точно като кода на Arduino, моят Android код е тук. Отново, това е самодокументирано, но ето кратък преглед.

Той взема дата от потребителя и изчислява къде ще бъдат/са/ще бъдат Меркурий, Венера и Земята на тази дата. Предполага се полунощ, за да се опрости, но може би скоро ще добавя поддръжка във времето. Той прави тези изчисления, използвайки страхотна Java библиотека с името AstroLib, която може да направи много повече от това, за което я използвам. След като има тези координати, той изпраща само дължината ("позицията", за която обикновено мислите, когато се позовавате на планетарни орбити) към модула bluetoooth за всяка от планетите. Толкова е просто!

Ако искате сами да изградите проекта, първо трябва да поставите телефона си в режим за програмисти. Инструкциите за това може да зависят от производителя на телефона ви, самия модел на устройството, ако използвате персонализиран мод и т.н.; но обикновено, като отидете в Настройки -> Всичко за телефона и докоснете „Номер на компилация“7 пъти, трябва да го направите. Трябва да получите тост известие, че сте активирали режима за програмисти. Сега отидете в Настройки -> Опции за програмисти и включете USB отстраняване на грешки. Сега включете телефона си към компютъра, като използвате USB кабел за зареждане + данни.

Сега изтеглете или клонирайте проекта от GitHub. След като го имате локално, отворете го в Android Studio и натиснете Run (зеления бутон за възпроизвеждане в горната лента с инструменти). Изберете телефона си от списъка и натиснете OK. На телефона ви ще ви попита дали имате доверие на компютъра, към който сте свързани. Натиснете „да“(или „винаги се доверявайте на този компютър“, ако е ваша собствена, защитена машина). Приложението трябва да се компилира, инсталира на телефона ви и да се отвори.

Стъпка 12: Използване на приложението

Използването на приложението е доста просто.

1. Ако още не сте сдвоили HC -05 с телефона си, направете го в Настройки -> Bluetooth.
2. Натиснете "свързване" от менюто с опции в горния десен ъгъл.
3. Изберете вашето устройство от списъка
4. След няколко секунди трябва да получите известие, че е свързано. Ако не, проверете дали планетариумът е включен, а не гори.
5. Изберете дата. Превъртете нагоре и надолу на комбинираните инструменти за избор на месец, ден и година и използвайте бутоните със стрелки, за да прескочите назад или напред със 100 години наведнъж.
6. Натиснете изпрати!

Трябва да видите Планетариума да започне да движи своите планети в този момент. Ако не, уверете се, че е включен.

Стъпка 13: Заключителни бележки

Това е първият ми осезаем проект, за подценяване е да се каже, че научих много. Сериозно, това ме научи много за всичко - от поддръжка на ревизия на кода, за запояване, за планиране на проекти, за видео редактиране, за 3D моделиране, за микроконтролери, за … Е, мога да продължа.

Въпросът е, че ако отидете на USF (Go Bulls!) И се интересувате от този тип неща, вземете курса MAKE. Ако вашето училище предлага нещо подобно, вземете го. Ако не сте в училище или нямате подобен клас, просто направете нещо! Сериозно, това е най -трудната стъпка. Получаването на идеи е трудно. Но щом имате идея, бягайте с нея. Не казвайте „о, това е глупаво“или „о нямам време“. Просто продължавайте да мислите какво би направило тази идея страхотна и го направете.

Също така, потърсете в Google, за да видите дали има хакерско пространство близо до вас. Ако се интересувате от създаването на хардуерни и софтуерни проекти, но не знаете откъде да започнете, това би било чудесно място да започнете.

Надявам се да ви е харесал този Instructable!