Направи си сам капацитивен разряд 18650 точков батериен заварчик #6: 11 стъпки (със снимки)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:53

Ето шестият заварчик на раздела за батерии, който създадох до момента. От първия си MOT заварчик исках да направя едно от тези неща и съм щастлив, че го направих! Това реших да направя с кондензатор. ProTip е как да направите обикновен заваръчен апарат от аудио кондензатор (.6F и нагоре). Това също се превърна в любимия ми от 7. Заваръчните шевове, които произвежда, нямат изгаряния и разделите са почти перфектни, когато са готови. Едва звук, когато стреля. Страхотен малък заварчик от 3 паунда!

Моля, не забравяйте да гласувате! Благодаря за оказаната подкрепа!

Стъпка 1: Поставете и разгледайте всичките си части и части, необходими за изграждането

С всяка конструкция обичам да се уверя, че излагам всички части и части, които може да ми трябват за изграждането, за да се уверя, че няма дефект. Може да бъде наистина разочароващо да имате всичко заедно и да откриете, че една част е дефектна. Уверих се да тествам KP100A, Buck Converter, Boost Converter и 2F кондензатор (.6F или 600, 000uF всъщност). Обикновено тествам тези части, докато ги получавам от eBay или други магазини. Повечето от артикулите, които закупих за тази конструкция, идват от eBay. Калъфът на APC UPS, открих в местната репутация за около 5 $ завършен и работещ с действително добра 12V запечатана оловно -киселинна батерия 7.4Ah. По време на моята проверка забелязах кабелите, които планирах да използвам, като кондензаторът не беше така рекламиран. Те твърдят, че е с 4 габарита, но можете ясно да видите действително 8 габарита. Първоначално мислех, че това може да е проблем, но забелязах в други видеоклипове, повечето плакати използваха 8. Също така по -късно разбрах, че кондензаторът от същия пакет е само.6F, а не 2F, както се рекламира. Когато се свързах с продавача, те не се проявиха малко изненадани, а направиха продажбата справедлива и ми предложиха отстъпка. Всички други части и части са тествани добре. Ето частите, които използвах за тази конструкция. Моля, изпратете ми съобщение, ако имате нужда от линк към някоя от тези части.

Boss CPBL2 2 Farad Car Digital Voltage Capacitor Power Audio Cap + 4 Ga Amp Kit

DC-DC преобразувател Buck регулатор 5V-30V до 0.8-29V (XL4015) Модул за захранване с постоянен ток/напрежение

5A, LED Амперметър Дисплей на волтметър

250W DC Усилващ преобразувател за постоянен ток Захранване LED драйвер 10-50V

KP100A 1600V 100A фазово -тиристорен силиконов SCR токоизправител

Кръгъл клавиатурен превключвател 12V W/ LED светлинна точка автомобилен автоматичен превключвател за лодка SPST

TOGGLE SWITCH SPST ON ON MINI TOGGLE 6A/125V 3Pin MTS-102 EC-2510

Твърда гола медна жица с 6 габарита

50W 6Ohm LED натоварващи резистори

Бариерен диод Шотки 15Amp (загуба на ниско напрежение)

10A 250V Панел за държач на предпазител за монтаж на панел Основа на гнездото

2 x EBL 3.7V 3000mA (всъщност 2300mah) 18650 литиево-йонни литиево-йонни акумулаторни батерии с висок разряд

Kester Solder 24-6040-0027 60/40 Стойка 0.031

Златна високотемпературна топлоустойчива каптонова лента полиимид BGA

Течен поток Kester 951 & 186

Мис. Свиващи се тръбни ръкави

ВКЛ./ИЗКЛ./ВКЛ.

5.5/2.5 (5.5mm OD 2.1mm ID) Монтаж на панел от DC метална цев x 2

M5 болтове и гайки са зададени Mis от местния магазин за хардуер

Винтова терминална бариерна връзка Електрическа кабелна връзка 12 Позиционна бариерна клемна лента 10A-100A

Грешни винтове, спасени от други проекти.

Суперлепило Gorilla, шпакловка за дърво и лепило за дърво от местния магазин за хардуер

По -стари APC UPS 500W за кутията

Стъпка 2: Съставете схемите на окабеляването и изграждането

Не съм най -добрият в писането на схеми или инструкции, които другите да четат. Но той служи на целта си и работи за мен. Открих, че когато пиша един, 9 от 10 пъти, в крайна сметка го преразглеждам, докато вървя. Но в крайна сметка се опитвам да ги запазя всички, само в случай, че трябва да поправя по -късно. Създаването на схема няма да гарантира, че няма да си задавате въпроси, когато решите да свържете всичко. Тогава също реших, че корпусът на UPS ще работи перфектно, тъй като видях един използван в друго видео на YouTube. Също така обичам да изобразя дизайна на лицето. Това обикновено се променя в края, но все пак ми дава нещо, от което да се махна, когато реша да пробия дупките си. Също така обичам да използвам графична хартия за всички мои схеми. Голямото нещо за графичната хартия, мога да използвам точно измерване (или близо до), когато изписвам всичко. По време на схематичната и изграждаща идея бях вдъхновен от 3 други плаката на Youtube. „swipemagnetron, The Workbench and BuildYourDreams“. Не забравяйте да ги потърсите в YouTube, те също имат много подробни видеоклипове за Tab заварчици (кондензатор).

Стъпка 3: Изсушете всички по -големи компоненти

Когато изграждате нещо подобно, не сте 100% сигурни, че ще се побере, докато всъщност не поставите всички части там, където биха могли да се поберат. Не съм 100% сигурен в терминологията или формулировката, но обичам да наричам това Dry-Fit. (Преди работех в Paint and Body..). Добре е да се уверите, че нищо няма да попречи на друга част или окабеляване. С тази конструкция забелязах, че кондензаторът е малко по -голям за случая и може да се наложи да поставя по -голямата част от SCR от външната страна на корпуса. Ще използвам трион за отвори и ще изрежа 3 кръгъл отвор в задната част на кутията, за да пасна на кондензатора. Това също трябва да ме уведоми, ако се загрее по време на заварки. Също така разбрах, че конверторът на Buck ще пасне идеално там, където Планирах по лицето. Всички други по -малки части и парчета трябва да работят там, където мога да ги поставя.

Стъпка 4: Подгответе рамката Изрежете всички отвори в калъф и изрежете/лепило в Plaskolite (плексиглас) за лице

След dry-Fit се уверих, че измервам с линийка къде ще се побере всяка част. Използвал съм и трион за триони с отвори, за да отрежа задната част, където кондензаторът ще виси. Когато изрязвам тези отвори, обичам да използвам StepBit. След като измеря и центрирам областта, която трябва да пробия. Взимам 1/ 16 -инчова свредло и пробийте отвор за стартиране. Последвано от свредло 1/8. След това завършвам с StepBit. Също така ще увия парче лента около бита, за да отбележа размера на необходимия отвор. Това гарантира, че няма да отида дълбоко, когато ги почиствам. Също така ще трябва да използвам моя „DIY Mini Dremel“, за да почистя всички разделители в кутията, които биха могли да ви попречат. Мога да използвам клещи за иглени носове, за да получа по -голямата част от тях.

След като пробия всяка дупка, ще изсуша частта на сухо, за да се уверя, че приляга. След това премахвам и запазвам за изграждането. С черната лента, която добавих към стъклото, реших да добавя и парче винил от черен карбон, за да скрия формулировката по лицето. Опитвам се да се уверя, че калъфът е 100% подготвен, преди да започна изграждането си.

Стъпка 5: Подгответе 2 основни компонента и задайте напрежение/ампера

Обикновено не подготвям компонентите преди сглобяването, но този, исках да използвам винтови терминални бариерни съединители за всички връзки. Това е, за да ми помогне, обграждането на кутията е болка да се събере отново. Исках и опцията за смяна на някой от DC преобразувателите, ако трябваше бързо без запояване. Също така реших, че тъй като частите са на масата, мога да настроя напрежението и амперите според нуждите. Зададох Buck Converter на 16V и 3.2Amps, а Boost Converter настроих на 25Volts (по -късно променен на 30V) Amps напълно отворен. Ако имам нужда от по -високо напрежение на Buck Converter, пробих 2 малки дупки в горната част на кутията, където мога да коригирам според нуждите. Добавих и конектори към 50W 6Ohm LED товарни резистори

Стъпка 6: Запояйте, оловяйте и добавете бариерен блок към жаковете за превключване и DC

Поради начина, по който съм решил да направя това, също запоявам и калайдам превключвателя за включване/изключване/включване, превключвател за захранване на светодиода, превключвател за включване/изключване със светодиод за основната мощност и двата жака за постоянен ток. С клавиатурата за включване/изключване има малък светодиод. Този светодиод обикновено е предназначен за 12V системи. Така че просто добавям резистор 1k ohm 1/4watt към него от отрицателната (в) страна (3 -ти златен щифт). Това гарантира, че мога да използвам това с по -високи напрежения. На главния преден превключвател (включване/изключване/включване) средният щифт отива към кондензатора. Едната страна на 6ohm 50w резистор, а другата страна е към (захранването) на Buck Converter. Това е, когато реших да добавя бариерен диод на Шотки 15Amp (загуба на ниско напрежение). Това предпазва преобразувателя Buck от всякакво обратно подаване или ток. Останалите ключове и жакове за DC са доста елементарни.

Стъпка 7: Направете батерията-2 паралелно

Просто се забърках, знаех, че трябва да направя батерия за SCR и малък волтметър (напрежение на кондензатора). С SCR реших, че 53 ома 1/4 ватов резистор трябва да поддържа усилвателите под 150mA при 4.2-3.7V. Затова реших да поставя 2 в Parallel, защото видях видео със същото. С този, вместо да използвате Tab Welder, или запояване на батериите. Използвах някои стари държачи за батерии, които имах. Предполагам, че това ще работи чудесно, ако в крайна сметка трябва да ги заменя. Така поставих 2 заедно и използвах горещо лепило, за да ги задържа, след което запоявах жицата и ги усуках заедно за бариерни блокове по -късно. След това добавих син термоусадочен лист, след като добавих EBL 18650s. Поставете проводниците в бариерен блок и този пакет е готов за употреба. Това също беше подходящ момент за тестване на TP4056, който ще използвам, за да го заредя.

Стъпка 8: Монтирайте всички превключватели за монтиране на панели, жакове за постоянен ток, волтметър и преобразувател

Започвайки с Buck Converter, открих няколко парчета скрап от плексиглас и дърво. Току -що измервах къде да пробивам винтове и залепвам монтажа на място. След като затегна винтовете, конверторът на Buck остава стабилен. Просто използвам лепило върху малкия лост, за да го задържа на място. Останалото се щракаше главно в превключвателите за монтиране на панела и завинтването на другите по -малки части. В последната минута реших да добавя и предпазител за монтаж на панел (10 ампера). Малко капчица горещо лепило върху всичко и не трябва да помръдва с малко.

Стъпка 9: Комбинирайте всички кабелни и бариерни блокове според схемата

Поддържайки схемата наблизо, започнах да комбинирам проводници според страницата. Не се притеснявах да изчистя всичко. Ще направя това, след като почувствам, че съм тествал това и работи няколко месеца без проблеми. Добавих няколко цип връзки, за да ги държа всички заедно. Добавих кондензатора и окабеляването, както е посочено в моите схеми и той се вписва там, където смятам, че ще бъде. Прокарайте KP100A през отвора (отрицателната страна) и използвайте гаечен ключ за затягане, същото от другата страна с положителния проводник.. Решено, това би било чудесно време за тестване. Приложих захранване и го включих. Всичко работеше според очакванията. Няколко топчета горещо лепило тук и там, за да задържите жицата назад и да монтирате усилващия преобразувател. Бях готов да събера случая. С малко мърдане успях да го събера и да завинтвам задната част, която държи всичко заедно. Поставете батерията в малкия държач на дъното и я поставете на място. Изглежда всичко върви добре.

Бърза забележка: Не съм сигурен дали гледате видеоклипа или сте забелязали мултицета. Уверете се, че постоянно тествате за приемственост. Това също ще гарантира, че не сте пропуснали никакви връзки.

Стъпка 10: Зареждане и разреждане на кондензатора с контролен списък за изпитване

Преди да добавя потенциални клиенти, исках да проверя това чрез бърз контролен списък, за да се уверя, че работи правилно. Светлината на гърба изглежда работи, когато включа устройството. Използвам по -малкото си захранване с пейка. Усилвам усилвателите с пълна сила (максимум 5 ампера) и 21V. Планирах да използвам адаптер за лаптоп Dell 19.4V 3.33amp, но засега мога да използвам захранването на Bench. Отпред обръщам (вкл.) Малкия превключвател вляво, това включва по -малкия светодиод, който ми дава напрежение на кондензаторите. Включването на превключвателя отзад и Buck Converter светват. Имах превключвателя за включване/изключване/включване на "изключено", така че не правеше нищо. Натискам превключвателя надолу (единичен ред) и кондензаторът започва да се зарежда. След като червената светлина светна на преобразувателя Buck, волтметърът на капачката показа 15.8V. (. 2 премина през диода) Заредено перфектно. Но зареждането отне 30 секунди. Това беше страхотно! При 3 ампера това би трябвало да е точно за 2F. Докато разбрах, усилвателите бяха намалени до 1A на захранването на пейката. С малко повече тестове дойдох да разбера, че капачката е само.6F в най -добрия случай. Но все пак трябва да работи. Единственият проблем с по -малка капачка. Ще трябва да изчакам още малко между заваръчните шевове, или може да прегрее. С по -голяма капачка имате повече преднина. Планирам да получа по -голям в бъдеще. Последната част, която трябваше да проверя, е разреждането. Изключвам всичко с заредена капачка. Завъртете превключвателя отпред нагоре (2 линии) и той започна бързо да се разрежда. 6ohm 50watt резистор е идеален за това. Всичко, освен (2F до.6F), на кондензатора, беше правилно тествано. Изглежда проектът ми е почти завършен.

Стъпка 11: Завършете изграждането, като добавите обикновените електроди с 6 габарита

И накрая, за да завърша тази конструкция, използвам по -големи клемни блокове (вътре в медното парче) и твърда мед от 6 габарит, които заточих с „DIY Mini Dremel“за електродите. След това използвах Kapton лента и свиващо фолио, за да държа всичко това заедно. Каптън лентата работи много добре за това. Превключвателят или спусъкът трябва да се използва само докато не взема крачния педал от TEMco. Това беше наистина забавно изграждане и заваръчните шевове, които произвежда, са страхотни. За съжаление нямам видео или снимки на заваряването, но планирам да направя видео по -късно, като сравня всичките си заварчици, където наистина мисля, че този ще доминира. Оставих електродите по -дълго, за да мога да приложа идеалното налягане при заваряване. По време на моите изследвания това изглежда е решаващият фактор за вашите заварки. При по -малко от 2 заварки намалих налягането. По -късно мога да добавя гумени дръжки към тях, но те са страхотни. Сигурен съм, че ще има още калайджия. След като педалът ми дойде тук, това ще направи заваряването още по -лесно. Това има тенденция да се затопли малко, ако не изчакате правилното време между заваръчните шевове. Но обикновено са необходими няколко от тях, преди това да се случи. Напълно съм доволен от този заварчик и имам 7, с които да го сравня.

Моля, уведомете ме, ако имате въпроси. Обикновено отговарям доста бързо. Благодаря, че прочетохте инструкциите ми и не забравяйте да гласувате. Ако гледате моя видеоклип, моля харесайте абонирайте се и споделете. My Next Instructable е много прост заварчик, който направих за по -малко от няколко часа (след като кутията беше изсъхнала или поставена за 48 часа, разбира се … LOL)