Автоматичен грамофон с освобождаване на затвора: 8 стъпки

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:53

Здравейте. В тази статия ще обясня как да се изгради прост и ултра евтин автоматизиран грамофон с освобождаване на затвора. Цените за всички части са малко по -малко от 30 долара (всички цени са взети от Aliexpress).

Повечето от 3D художниците, които започнаха да използват фотограметрия, са изправени пред същия проблем: как да автоматизират процеса на снимане. Arduino е най -добрият избор за тази цел. Това са евтини и лесни за разработване устройства. На пазара има милиони различни модули за платки arduino.

Стъпка 1: Схеми

10k потенциометър - регулиране на скоростта на стъпков двигател.

SW1 - 2 -позиционен превключвател, използван за избор на режим (AUTO или HOLD).

SW2 - моментален бутон - СТАРТ.

SW3 - краткотраен бутон - RESET.

SW4 - краткотраен бутон - HARD RESET.

WS2812 RGB LED - показва текущото състояние.

Почти всички части намерих в рафта си. Също така трябва да отпечатате държача на двигателя и горната плоча на 3d принтер

Списък на частите:

• Arduino Nano платка
• USB - MicroUSB кабел тип B
• 5V стъпков двигател 28BYJ-48
• Шофьор на мотор L298N
• Оптрон 4N35 - 2бр
• 10k резистор - 3бр 220ohm
• резистор - 2бр
• 10k потенциометър
• 2 Позиционен превключвател - 1бр
• Моментен бутон - 3бр
• WS2812 RGB LED
• Жичен дистанционен спусък на затвора (за вашата камера)
• Прототипна платка (4x6cm или по-голяма) DC-DC понижаващ регулатор на напрежението 4-жилен проводник

Списък с части с връзки можете да намерите тук: Google Sheet

Стъпка 2: 3D-отпечатани части

Ето 3D части, отпечатани:

Залепих стъпковата основа към парче акрилно стъкло с двустранна лента. Както можете да видите тук, тези 3D отпечатани части и самият двигател не могат да държат големи и тежки предмети, така че бъдете внимателни. Използвам този грамофон за сканиране на малки вази, морски раковини, средни фигури и т.н.

Стъпка 3: Модификация на стъпков двигател

Стъпковият двигател се нуждае от промяна от еднополюсен към биполярен. Тази модификация значително увеличава въртящия момент на двигателя и позволява използването на платка с драйвер тип H-мост.

Ето пълното ръководство:

или

www.jangeox.be/2013/10/change-unipolar-28by…

Накратко, свалете синя пластмасова капачка и използвайте остър нож, за да изрежете централната връзка на борда, както е показано на снимката. След това - отрежете или разлейте централната червена жица.

Стъпка 4: Освобождаване на затвора за камера

Намерете кабелен дистанционен затвор за вашия фотоапарат. Той трябва да има само един двустепенен бутон (фокус-затвор). Обикновено е евтино, особено китайска реплика. За моя Nikon D5300 намерих кабелен дистанционен затвор MC-DC2.

Разглобете го и намерете общи линии, фокусиране и линии на затвора. Обикновено обща линия между други редове. Най -горната е линията на фокусиране (вижте снимката). Тези линии се свързват към изходите на оптрон.

Стъпка 5: Окончателно сглобяване

Оптичните съединители се използват тук като задействане на фокуса и затвора. Оптронът се държи като бутон, задействан от външно напрежение. И има пълна електрическа изолация между източника на напрежение на задействане и изходната страна. Така че, ако сглобите правилно всичко, този автоматичен спусък никога няма да повреди вашата камера, защото работи точно като два отделни бутона без електрическа връзка с външен източник на захранване.

Добра идея е да съберете всички части на макет, за да го тествате и отстраните грешки. Понякога неоригиналните дъски на Arduino от Китай са били повредени. Сглобих Arduino и малки компоненти на прототипната платка. След това поставих всички части върху огънато парче акрилно стъкло.

Поставете 2 джъмпера на щифтове ENA и ENB на платката на драйвера на двигателя. Това ви позволява да използвате 5v стъпков двигател.

Стъпка 6: Код

Връзка към Github:

Горната част на кода има някои забележими първоначални настройки:

#define photoCount 32 // брой снимки по подразбиране

Стъпковият двигател има 2048 стъпки на пълен оборот. За 32 снимки един завой е равен на 11,25 градуса, което е достатъчно в повечето случаи (IMO). За да разберете броя стъпки за едно завъртане, използвайте кръгла функция:

step_count = кръг (2048/pCount);

Това означава, че в някои случаи всеки завой няма да бъде точен. Например, ако зададем брой снимки на 48, един завой ще бъде кръгъл (42.66) = 43. Така че крайната позиция на стъпковия двигател ще бъде - 2064 (още 16 стъпки). Това не е критично за целите на фотограметрията, но ако трябва да сте 100% точни, използвайте 8-16-32-64-128-256 снимки.

#define focusDelay 1200 // задържане на бутона за фокусиране (ms)

Тук можете да зададете забавяне на задържането на бутона за фокусиране, което позволява на вашата камера достатъчно време за фокусиране. За моя Nikon D5300 с 35 мм основен обектив 1200ms са достатъчни.

#define shootDelay 700 // задържане на бутона за снимане (мс)

Тази стойност определя колко дълго се натиска бутона на затвора.

#define releaseDelay 500 // забавяне след освобождаване на бутона за снимане (ms)

Когато искате да използвате продължителна експозиция, увеличете стойността на releaseDelay.

Стъпка 7: Операция

Броят на снимките по подразбиране се кодира твърдо във фърмуера. Но можете да го промените, като използвате терминална връзка. Просто свържете Arduino платка и компютър с USB кабел и установете терминална връзка. Свържете Arduino платка и компютър, намерете съответния COM порт в диспечера на устройства.

За използване на компютър PuTTY, той работи добре на Win10. За моя телефон с Android използвам сериен USB терминал.

След успешно свързване можете да промените броя на снимките и да видите текущото състояние. Въведете „+“и това ще увеличи броя на снимките с 1. „ -“- намалете с 1. Използвам моя Android смартфон и OTG кабел - работи добре! След изключване на захранването, броят на снимките се възстановява по подразбиране.

Има някакъв бъг с китайския Arduino Nanos - когато включите Arduino без USB връзка, понякога той няма да стартира. Ето защо направих външен бутон за нулиране за Arduino (HARD RESET). След като го натиснете, всичко работи добре. Този бъг се появява на дъски с чип CH340.

За да започнете процеса на снимане, задайте превключвателя „режим“в положение AUTO и натиснете бутона START. Ако искате да спрете процеса на снимане, задайте превключвателя “mode” в положение HOLD. След това можете да възобновите процеса на снимане, като зададете превключвателя „режим“на AUTO или да нулирате процеса, като натиснете RESET. Когато превключвателят на режима е в положение HOLD, можете да направите снимка, като натиснете бутона START. Това действие прави снимка, без да увеличава променливата брой снимки.

Стъпка 8: Подобрение

1. Изградете голяма маса (с диаметър 40-50 см) с мързелив сачмен лагер (като тази -
2. Вземете по -мощен степер, като NEMA 17 и драйвер - TMC2208 или DRV8825.
3. Редуктор за дизайн и печат за изключително висока точност.
4. Използвайте LCD екран и въртящ се енкодер, както при повечето 3D принтери.

Понякога фотоапаратът ми не може да се фокусира правилно, обикновено когато разстоянието между камерата и целта е по -ниско от минималното разстояние за фокусиране, или когато повърхността на целта е твърде плоска и няма забележими детайли. Този проблем може да бъде решен с помощта на адаптер за камера за горещи обувки (като този: https://bit.ly/2zrpwr2, кабел за синхронизиране: https://bit.ly/2zrpwr2, за да се установи дали камерата прави заснемане или не. Всеки път, когато затворът е затворен) се отваря, за да направи снимка, камерата съкращава 2 контакта на гореща обувка (централна и обща), за да задейства външна светкавица. Трябва да свържем тези 2 проводника към Arduino точно като външен бутон и да открием ситуация, когато камерата не позволява на затвора да се отвори. това се случва, Arduino трябва да направи още едно фокусиране и снимане или да спре операцията на пауза и да изчака действие от потребителя.

Надявам се тази статия да ви е била полезна. Ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете с мен.