Активирана суета светлина от детектор на движение: 6 стъпки

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:52

Купих инфрачервен детектор за движение на eBay за 1,50 долара и реших да го използвам добре. Можех да направя своя собствена платка за детектор на движение, но на цена от 1,50 щ.д. (която включва 2 тапи за регулиране на чувствителността и таймера за изключване) дори няма да си струва времето, което ще отнеме, за да спойка заедно изградена къща. Живея в много малък студиен апартамент (1 кухня/баня + 1 хол/спалня). Влизам в апартамента си през кухнята. Има няколко светлини, но суетната светлина над мивката изглежда е най -силно включена. Забелязвам, че гори без причина, докато съм в хола и накрая го изключвам, само за да го включа отново няколко минути по -късно, когато се върна в кухнята. Той е доста ефективен, като използва 3-ватова LED крушка, но зад него има много празно място за джаджи, така че беше време за мод;-) Това трябва да работи за всяка светлина, която има достатъчно място за части.

Стъпка 1: Намерете правилните части

Детекторът на движение работи на различни DC напрежения и случайно имах много стара батерия за лаптоп NiMH, която смятах да изхвърля. Лаптопът отдавна го няма, нямаше заряд и технологията така или иначе е остаряла. Отворих кутията, за да намеря 10, 3800 mAh, 1.2v клетки. Изградих зарядното устройство NiMH, показано в началото на схемата, само за да видя дали мога да извлека нещо от старите батерии. След 24 часа и някои тестове успях да спася 6 от тях. Прекъсвайки връзките и повторно запояване, в крайна сметка получих 7.2v батерия (внимавайте, ако направите това-топлината понякога ги кара да експлодират). Залепих обратно кутията и залепих върху тел с щепсел, който спасих от стар лазерен принтер. Можех да пусна детектор на движение само на тази батерия (той извлича само 50 микроампера), но NiMH батериите са известни, защото се изтощават с около 1% на ден само в хранилището. След 2 месеца бездействие те са безполезни. Тъй като не ми се искаше да разглобявам лампата, за да заредя батериите, интегрирах зарядното устройство в моята конструкция. Тъй като идеята беше да използвам детектора за включване на лампата, реших, че мога да използвам електрическата мрежа за зареждане на батериите, когато лампата свети.

Стъпка 2: Списък на частите

Части

IR детектор на движение (eBay) $ 1,50

9v DC, 240v AC, 7A реле $ 0.74

LM317T Волтов регулатор $ 0,23

2n7000 N-Channel Mosfet $ 0,10

Алуминиев радиатор $ 0,30

10Ω 5W резистор $ 0.25

Стъкло-епоксидна прототипна печатна платка 7x5cm $ 0,49

Винтов терминален блок DG350 (по избор) $ 0,20

330uF, 35v електролитен кондензатор (от нежелани части) $ 0.00

Трансформатор (стара стенна брадавица) $ 0,00

Батерии (стара батерия) $ 0,00

2 - 1n4148 диоди (изтеглени от стария принтер) $ 0.00

1n4007 диод (от принтер) $ 0.00

Кабели, заглавки, конектори (от принтер) $ 0.00

Общо $ 3,81

Купувам повечето си части в Tayda Electronics (силно препоръчително).

Стъпка 3: Веригата

Зареждащата верига на LM317 използва нисък ампераж, постоянен ток, за да зарежда батериите. Повече информация тук: https://www.talkingelectronics.com/projects/ChargingNiMH/ChargingNiMH.html За времето, през което ще зареждам батериите, не трябва да има опасност от презареждане. Ако използвах само зарядното устройство, то ще осигури 120 милиампера при 8,4 волта (това е 7,2 волта от батериите, открити от регулиращия щифт на LM317, плюс минималното изходно напрежение на регулатора от 1,2 волта). Теоретично бих могъл да заредя батерията си с тази верига за 32 часа. В моя случай има и източване от около 45 милиампера, когато релето е включено, така че ми остават само 75 mA, за да зареждам батериите, когато лампата свети. Тъй като искам само да ги запазя, това би трябвало да е достатъчно, освен ако не замина за двумесечна ваканция. Ето малко математика по тази тема:

Източете батериите, когато светлината не свети: 50 микроампера на час (1,2 милиампера на ден - детектор на движение в режим на готовност) + 1% от батерията от 3,8 ампера на ден за съхранение (38 милиампера). Това означава, че губя общо 39,2 милиампера от батерията за всеки ден, когато тя е свързана и не се зарежда. Когато светлината (и зареждащата верига) е включена, батериите ще се зареждат със 75 милиампера на час, така че теоретично трябва да компенсирам един ден за неизползване, ако светлината е включена за около 32 минути на ден. Ще публикувам актуализация, ако това не се получи в реалния свят, но засега работи по план. След всичко това може да попитате защо просто не използвах трансформатора за захранване на детектора за движение без батерията. Исках да е енергийно ефективен и пускането на трансформатора 24/7 ще използва повече енергия от самата светлина. В такъв случай, защо да не използвате по -ефективно захранване с режим на превключване? Просто нямах под ръка такъв, който да отговаря на моите спецификации за проекта.

Стъпка 4: Изрежете дупка във вашето устройство

Тъй като детекторът на движение има кръгла пластмасова леща на Френел с квадратна основа, имах избор на размер на отвора. Реших да направя квадратна дупка, използвайки моя мото инструмент. Можех да направя кръгла дупка, но пластмасовият калъф на моята суета е доста дебел, така че само част от обектива ще стърчи от дупката. Както се оказа, дебелината на корпуса на светлинната лампа е приблизително същата дебелина като основата на лещата на Френел, така че се вписва почти на едно ниво. В дъската за детектор на движение има два отвора за винтове, но те не са с резба. Тъй като не можах да намеря машинните болтове с гайки с правилния размер, просто използвах два малки винта за дърво и ги завинтих от вътрешната страна на лампата. Корпусът на лампата държи винтовете на място без гайки, но това означава, че можете да видите краищата на винтовете от външната страна на лампата. Мисля, че все още изглежда добре.

Стъпка 5: Подробности за схемата на веригата

D1 и D2 може да не са необходими. D1 беше включен в една от веригите за зареждане на батерията, които намерих в мрежата - вероятно като защита от обратен полярност. Включих D2, за да гарантирам, че 10 -омовият резистор няма да има възможност да изтощи батериите ми, но не съм сигурен, че това би било възможно по електронен път в този случай. Тъй като 1n4148 бяха безплатни за мен, не се притеснявах много за логистиката. Между другото, използвам 5W резистор, защото нямам резистор 1W, 10 Ohm. Трябва да има 1 ват, разсейващ се през резистора в моята верига, въпреки че това ще варира в зависимост от напрежението на батерията. Стойността за C1 не е критична; просто се уверете, че напрежението, с което може да се справи, е над това, което бихте очаквали във вашата верига. В моя случай мога да очаквам максимум около 17v, така че 35v, 330uF кондензатор, който открих в кутията си за боклуци, е много. Всичко над 100uF би било наред и цялата верига вероятно ще продължи да работи без капачката, но напреженията ще бъдат малко нестабилни. D3 е абсолютно необходим, за да се предотврати обратното напрежение от релейната бобина, изгаряща транзистора ви, но моят 1n4007, 1000v токоизправител е прекален. Има много други, които ще се справят добре с работата. Ако батериите са доста изтощени, LM317 става доста горещ, така че бих посъветвал да използвате радиатор. В моя случай LM317 се разсейва около 8,6 волта x.12 ампера (или 1,032 вата). Когато батериите са изтощени, LM317 става по -горещ, защото блокира повече ток и напрежение от трансформатора. Измерих моята на около 50ºc с радиатора (съжалявам изроди по Фаренхайт:-) докато работеше само като зарядно устройство. В пълната светлинна верига е просто топло на допир (с радиатора). Не исках да разтопя нищо. Спасих трансформатора си от старо зарядно устройство за мобилен телефон. Първоначално е проектиран да се свързва към зареждаща станция, включително електроника за зареждане на телефона. Вътре в моята брадавица на стената имаше само трансформатор и мостов токоизправител, така че добавих C1, за да стабилизирам напрежението. Ако използвате източник на регулирано напрежение, можете да игнорирате трансформатора, мостовия токоизправител и кондензатора в моята верига. Използвам 2N7000 като превключвател за активиране на релето. Малко съм изненадан, че 3.3v сигналът от детектора беше достатъчен, но работи добре. Не забравяйте да свържете източника към земята, когато използвате N-Channel MOSFET. Избрах реле 9v, защото веригата осигурява 8,4 волта, когато светлината е включена. Това е достатъчно, за да може релейната бобина да остане активирана. Изненадващо, 7 волта също са достатъчни, така че и там имах късмет.

Стъпка 6: Монтиране на електрониката

Тази стъпка ще има смисъл само ако случайно имате светлинна лампа, подобна на моята, така че няма да отделям твърде много време за обяснения тук. По принцип просто закачих компонентите, залепих горещо тежките части към кутията, за да не тропат наоколо, и завинтвам сензора за движение. Ако нещо се обърка, лесно мога да извадя батерията, трансформатора или платката за отстраняване на неизправности. Лампата за суета се свързва към електрическата мрежа като всяка друга лампа. Предполагам, че знаете как работи това във вашата страна. Аз съм в Европа, затова го пускам с 230v a.c. електрическа мрежа Лампата за суета включва заземен контакт за сешоари и такъв, както и превключвател, който все още мога да използвам за изключване на светлината и заобикаляне на сензора.

Това е!

Пускам лампата на детектора за движение от няколко дни и вече няма да се забърквам за превключвателя на светлината, когато се прибера у дома посред нощ. Надявам се изграждането да ви хареса. Ако се чудите защо моята суета светлина има разтопено петно, аз също. Това е причината предишният собственик да ми я даде. Беше така много преди да го получа и няма нищо общо с добавената от мен електроника. Гледай видеото;-)