VHT Special 6 Ultra Channel Switching Mod (вкл. Крачен превключвател): 10 стъпки (със снимки)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:52

Това е първата ми инструкция. Наскоро си купих специална глава VHT 6 Ultra и ми харесва, с изключение на това, че трябва да изключвам кабела на китарата, за да превключвам каналите! Забелязах, че другите се чувстват по същия начин, затова се заех да променя това. Невъзможно е просто да използвате A/B превключвател, тъй като 2 входа са блокирани, така че когато включите един, другият е деактивиран, така че A/B превключвателят, включен към двата входа, ще деактивира целия усилвател! Усилвателят се нуждаеше от пренасочване, за да реши това и този инструктаж се роди … Ако не сте виждали усилвателя VHT Special 6 Ultra, пропускате много евтин усилвател с китара с много функции, които обикновено се намират в усилватели с много по -голяма цена. Производителят вероятно спестява много, като ги поставя ръчно в Китай, но хей, това е ръчно! Това прави усилвателя сравнително лесен за модифициране и това, което в крайна сметка направи това инструкция възможно. След като взех моята (получих главата, но комбинацията има същото шаси) забелязах няколко неща, които смятах, че ще я подобрят. Този списък включва… 1 Превключване на канали. Извън кутията трябва да избирате между чистите/ултра каналите, като включите в съответния входен жак 2 FX контур/контрол на нивото на линейния изход. Нивата на тези изходи зависят от настройките на силата на звука на стъпките на предусилвателя, причинявайки изкривяване на някои извънбордови съоръжения при високи нива на усилване. 3 Още позиции на 3-позиционния превключвател за текстура. Бих искал да настроя по -добре отговора от висок клас. В бъдеще може да изградя някакво извънбордно оборудване, за да се справя с #s 2 и 3; основно атенюатор/тонален блок, който може да бъде включен в FX контура. Това просто оставя #1 … Целите ми по време на този проект бяха прости. Постигнете превключване на канали с превключване с реверсивен режим, който не изисква пробиване или друга постоянна промяна в шасито. Постигнете същото чрез превключвател, разположен в отвора, където обикновено е чистият жак. Поддържайте пътека на сигнала без силиций (без транзистори!) И поддържайте функцията за крачен превключвател за усилване или с новия 2-бутонен превключвател, или със стандартния бутон 1. Щастлив съм да съобщя, че всички тези цели са постигнати … добре, все още тук? Описанието на функциите е следното: Превключвателят, където беше чистият жак, е от 3 позиции за включване-изключване. Това позволява изграждането на верига, която все още може да използва стоковия превключвател. Горните и средните позиции са ръчно превключване между ултра и чисто и позволяват на стоковия крачен превключвател да активира функцията за усилване. Позицията надолу позволява на новия крачен превключвател с 2 бутона да работи както при усилване, така и при превключване на канали! Гладко! (* забележка* с превключвателя в положение надолу, стъпковият превключвател с 1 бутон ще накара ултра канала да бъде активен през цялото време … можете да направите малка промяна, за да накарате превключвателя с 1 бутон да управлява превключването на каналите и усилването ще бъде активен през цялото време, ако желаете. Има забележка за това на модифицираната схематична снимка, но жълтите полета са трудно забележими) Искате ли да се справите с този мод? Прочетете на…

Стъпка 1: Схемите

Схемата е достъпна от уебсайта на VHT. Това е на една страница в ръководството за собственици, която можете да изтеглите като pdf файл. Първата снимка е оригиналната схема с частите, които ще трябва да премахнем, маркирани в червено. Следващата снимка е модифицираната схема с частите, които ще добавим, маркирани в червено …

* Редактиране* Под тази стъпка добавих PDF версия на схемата за изтегляне. Качеството е по -добро от компресираните изображения.

Очевидно чистият входен жак изчезва. Вече няма да имаме нужда от него и това прави перфектна празна дупка в шасито, за да поставим превключвателя.

Жакът за крачен превключвател трябва да бъде заменен с 3-проводников стерео жак, известен още като TRS жак. Нуждаем се от допълнителен проводник, за да можем да добавим допълнителна верига на превключвателя. Не забравяйте, че който и да е превключвател, свързан към пръстена на този конектор, ще бъде активен през цялото време, ако използвате моно-2-проводников щепсел като този на стоковия превключвател.

Трябва също да добавим реле, за да извършим превключването вместо нас. За превключване трябва да се променят общо 4 контакта, а някои са сигнални пътища. Използването на педален превключвател DPDT би могло да свърши работа, но не мислех, че извеждането на сигнала на китарата от усилвателя за превключване и след това обратно влизане беше добра идея, така че вътрешното реле може да го направи и всичко, от което се нуждаем извън усилвателя, е един контакт за управление на релето.

При преминаване от ултра към чисто, това се случва: Релето премахва сигнала на китарата от входа на ултра предусилвателя и поставя земята на мястото си. В същото време той премахва изхода на ултра предусилвателя от чистия вход на предусилвателя и прилага сигнала на китарата на мястото му. И, разбира се, връщането обратно е точно обратното. ако забележите откъде идва напрежението на релейната бобина, ще видите, че се нуждаем от 6 VDC реле DPDT … резисторът от 33 ома е там, за да намали напрежението на бобината на релето до 5,5 VDC, защото не можех да се чувствам напълно, знаейки, че съм поставяйки 6,2 волта на 6 -волтова бобина всеки път, когато премина на ULTRA!

Ако не можете да видите на схемата как работи това, спрете и намерете усилвател, който да ви помогне! Тези схеми ми спасиха задника, докато правех този мод … и аз го проектирах! Ще трябва да можете да ги прочетете.

СЪЩО! Това може да е много важно за вас … По време на моята инсталация търсех добро място за свързване на положителната страна на релейната бобина и установих, че R52 на схемата всъщност е R54 в моя усилвател! Така че внимавай. Не знам дали това е просто грешка, или има различни версии на усилвателя, така че оставих „грешката“непроменена на тези отпечатъци.

Стъпка 2: Части

Не са необходими твърде много части за този мод. Ще ви е необходима малка перф платка за монтиране на релето и бобиновия резистор и някои щифтове за запояване на връзките към усилвателя. Също така, жакът за проводници TRS 3 и подходящ щепсел (имам по 2 от всеки, за да направя щепсел на педалния превключвател, така че да може да бъде опакован по -лесно за транспортиране, а кабелът също прави чудесен резервен стерео кабел.) Следва превключвател. Тип за включване-изключване за монтиране на усилвателя за ръчно управление. Релето, 6 -волтова намотка DPDT и 2 превключвателя с бутони (най -скъпата част по $ 5 всеки) за педалния превключвател. О, и не забравяйте малко свързващ проводник за изграждане на вътрешните устройства на крачния превключвател и релейните връзки. Освен това ще са необходими някои 3-проводникови кабели за кабела на усилвателя с крачен превключвател (ако случайно имате стерео патч кабел, това ще работи.) Някои ципове и нещо за монтиране на релейната платка също ще са необходими. Използвах някои лепкави подпори за поддръжка за ципове. Не съм сигурен как да ги нарека, но можете да ги видите на по -късна снимка. Първата снимка показва голям превключвател, който съответства на превключвателите за захранване/готовност на усилвателя, но той няма да се побере в отвора, оставен от чистия входен жак. Ето защо преминах към по -малкия превключвател, показан на втората снимка. Имах и 14-пинов IC гнездо, което не използвах, което реших да използвам за релето. По този начин, ако релето не успее, подмяната е без спойка.

Стъпка 3: Изграждане на релейната платка

Добре, тази стъпка може да варира в зависимост от точното ви реле, така че вижте информационния лист за този, който имате. Този, който получих от Digikey, е TQ2-6V. Просто исках да ви дам представа как го построих. Просто монтирайте релето по някакъв начин, което позволява лесен достъп до щифтовете за запояване. Имах някои дълги щифтове за заглавки, спасени от някоя стара платка или друга, които работеха добре, за да извадят контактите и да се отдалечат от релейните щифтове за лесно запояване към проводниците в усилвателя.

Стъпка 4: Отваряне на усилвателя

СПРИ СЕ! Знаете ли, че усилвателите, особено тръбните усилватели, имат опасни напрежения вътре, нали? Вижте TP13 на схемата … 350 VDC! ох! И тези кондензатори там като C39 и C45 и всички техни съседи ще съхраняват това опасно напрежение, докато не могат да се разредят през някакъв товар. Съкращаването им ще доведе до фойерверки и може да повреди връзките на кондензаторите и дори може да ви нарани. Можем да ги освободим по -малко насилствено, като направим пълна верига през резистор, а не късо съединение. Превключвателят за готовност ни позволява да направим точно това … И така, изключете усилвателя, превключете превключвателя за ниско/готовност/високо на високо и отидете да изпиете чаша кафе. Върнете се, когато приключите ……… Сега, когато сме в кафеин, време е да се засилите! Започнете, като премахнете 9 -те винта на гърба на усилвателя. Това ще даде достъп до тръбите, които ще трябва да излязат, преди да продължим по -нататък. Двете тръби за предусилвател имат защитни втулки, които се свалят с лек 1/4 оборот обратно на часовниковата стрелка. След това внимателно издърпайте тръбите направо. Захранващата тръба е малко по -твърда, защото има фиксираща пружина, която ще трябва да натиснете леко надолу, за да я накарате да освободи тръбата. след като тръбите се съхраняват безопасно, продължете, като премахнете 2 от винтовете на дръжката (2 -те по -близо до задната част на усилвателя) и 2 -те винта отстрани. Ще забележите, че шасито се разхлабва в шкафа в един момент, внимавайте да го държите ориентирано, за да не падне. След като извадите шасито, огледайте се там. Вземете своя мултицет (нали имате метър, нали?) И намерете тестовите точки от схемата с високо напрежение постоянен ток и ги измерете спрямо земята. Няма напрежение? Добре.

Стъпка 5: Премахване на частите, които вече не ни трябват

Гледайки първото схематично изображение, можете да видите, че чистият входен жак е червен, което показва, че трябва да се премахне. Има и 2 кондензатора, от които вече няма да имаме нужда, защото те се дублират на ултра входа. Тези кондензатори са запоени директно към входния жак, така че могат да излязат като едно цяло. Ще трябва да разпаявате черно -белите проводници, които отиват към чистия етап на предусилвателя, и да ги махнете от пътя. След това разварете заземяващите проводници от крика. Единият е дълъг и идва от платката на усилвателя, а другите два са къси и са просто джъмпери за заземяване на силата на звука и ултра копчетата. Още един кабел, който има резистор и е свързан със средния щифт на ултра копчето, е всичко, което остава сега. разпаявайте го и трябва да можете да премахнете чистия входен жак, като разхлабите шестостенната гайка от външната страна на шасито. Когато извадите жака, ще трябва да разпаявате 1M резистора, който все още е на него, защото ще ви е необходим по -късно. След това разпаявайте червените и черните проводници на жака за крачен превключвател. Това оставя крика, задържан от 2 запоени съединения върху един твърд заземен проводник. Тази част е малко сложна. Трябва да разхлабите шестоъгълната гайка, за да освободите крика, а след това да редувате бързо нагряването на 2 споени съединения с желязото, за да се разтопят и двете. Тогава крикът лесно се плъзга от жицата. НЕ РАЗРЕЖАВАЙТЕ ТОВА ЖИЛА! Имаме нужда от него, когато инсталираме новия жак за крачен превключвател. Ако сте прекалено амбициозни и прекъснете този проводник, все още сте добре. Можете да използвате парче свързващ проводник, за да възстановите тази земна връзка.

Стъпка 6: Инсталиране на нови части (част 1 Превключвател за превключване и FS жак)

Сега можете физически да инсталирате превключвателя и новия жак за крачен превключвател. Уверете се, че прокарате този твърд заземен проводник през клемите на втулката на жака за крачен превключвател и ги запоявате на място. Сега, когато жакът за крачен превключвател е инсталиран, е време да препаявате кабелите на превключвателя за усилване. Помните ли, в началото, когато казах, че схемата ми спаси задника? Е, тогава това се случи. Не обърнах внимание къде отидоха червените/черните проводници на този жак. Запоявах ги назад. Открих проблема, когато проверявах двойно с моя глюкомер и бях загубил позицията си към всички жакове на задния панел! По -късно разбрах, че земята липсва само когато дръпнете копчето за усилване, след това бърз поглед към схемата и открих грешката си. ДВОЙНА ПРОВЕРКА НА ВСИЧКО! По -добре да го намерите сега, отколкото по -късно с включено захранване … Така че, правете това, което има смисъл, и запоявайте черното към земята. Време е да започнете да окабелявате превключвателя. Земята ще отиде в която и страна да е затворена, когато е в позицията, която искате за ултра избрана от този ключ. Често земята е на средния щифт на тези ключове, но това не е така, затова обърнете внимание на схемата. Можете да вземете дългия заземен проводник, изваден от входния жак, идващ от платката на усилвателя, и да го запоите тук. След това запоявайте късите земни джъмпери, които отиват към копчето за сила на звука и ултра копчето на едно и също място, като завършите земните връзки към превключвателя. Можете да отделите това време, за да свържете противоположната страна на превключвателя, но все още не средния щифт, към пръстеновия контакт (среден) на жака за крачен превключвател. Тази схема ще позволи на новия крачен превключвател да работи с превключване на канали, когато превключвателят е в това положение. Време е да монтирате релейната платка. На втората снимка тук можете да видите лепкавите точки за връзване на гърба, които използвах за монтиране на релейната платка. Просто още един начин да се предпазите от пробиване на нови дупки в шасито.

Стъпка 7: Инсталиране на нови части (част 2 Релейна платка)

Сега за наистина забавната част! Инсталиране на релейната платка и довършване на връзките! Обърнете внимание на лепкавите връзки на гърба на първата снимка. Ето как избрах да монтирам платката, но можете да импровизирате, ако не забравяте да предпазите спойките от задната страна на дъската да не докосват шасито. Лепенките държат дъската достатъчно, за да постигнат това, но покрих фугите с горещо лепило за допълнителна безопасност тук. Ако релейната платка е в контакт с шасито, вероятно ще изгорите предпазителя F2 поради късо съединение на 6,2 VDC на земята и тогава нищо няма да работи. Започнете с запояване на връзките към релейната бобина през резистора от 33 ома на релейната платка. Отрицателната страна на бобината на релето се свързва със средния щифт на новия превключвател, който свързахме в предишната стъпка. Можете да видите, че съм монтирал парче термосвиваема тръба на всяка от връзките на релейната платка, за да намаля възможността от къси панталони. Положителната страна на бобината на релето, чрез резистора, се свързва към точка 6,2 VDC на платката на усилвателите, за да получи захранване за релето. Прекарах известно време в избора на място за свързване към съществуващата схема, за да получа тези 6,2 волта, и тогава открих „грешката“на схемата на производителя. Избрах положителната страна на R52 (LED резистора за захранващата лампа), за да осъществя връзката. Беше означен с R54 на платката на моя усилвател. Просто потърсете усукания червен/бял чифт проводници от светодиода. Червеният се свързва с резистора, който търсим, а противоположната страна на този резистор е точката, от която ще вземем 6,2 волта. Запояйте парче свързващ проводник от тази точка до резистора на вашата релейна платка, за да захранвате релейната бобина. Сега имаме нужда само от релейните контакти, за да извършим превключването на канали! Почти готово! Схемата ще бъде много полезна тук. Вашето реле трябва да има 2 комплекта контакти. A (нормално отворен) (общ) (нормално затворен) и отделен (нормално отворен) (общ) (нормално затворен.) Започнах от едната страна и свързах 3 -те точки, използвайки схемата, а след това се преместих в другата, за да не се обърквам се. Не забравяйте да проверите информационния лист на вашето реле за информация за връзка. Първо, свързах 5.6k резистора, свързан към средния щифт на ултра копчето, към един от нормално отворените контакти на релето. След това вземете този 1M резистор от формата, като премахнете чистия входен жак и го свържете от общия на същия набор от релейни контакти към земята. Отидох до точката на заземяване на ултра входния жак. След това намерете черно -белия чифт проводници, които бяха на чистия вход и свържете черния към земята и белия към 1M резистора от страната на релето. Това свързва отново чистия вход на предусилвателя. Останалият нормално затворен контакт от тази страна на релето ще скочи към нормално отворения контакт от противоположната страна на релето, а след това от тази точка към клемата на върха на ултра входния жак. Тук ще трябва да премахнете белия проводник и другия 1M резистор. Те вече няма да се свързват тук, но скоро ще ни трябват някъде другаде. Оставете черния проводник (този, свързан с белия) там, където е. Може да остане там. Сега свържете нормално затворения контакт от тази страна на релето към земята. Досега трябва да сте много запознати с това къде са наземните връзки, така че изберете удобна точка наблизо. Остава една релейна връзка! Общото за втория набор от контакти. Преди малко трябваше да извадим белия проводник и 1M резистора от ултра входния жак, за да свържем релеен контакт там. Сега свържете този общ контакт на релето към 1M резистора и след това резистора към земята (той все още трябва да е на земята/втулката на ултра входния жак.) След това свържете белия проводник, който не трябва да е единствената връзка, която не е направени в този момент, отстрани на 1M резистора, който отива към релето. Това е!!! Окабеляването вътре в усилвателя е завършено, така че е време да съберете всичко отново!

Стъпка 8: Върнете го заедно

Обърнете стъпките от преди, когато разглобихме усилвателя. след като шасито се върне в шкафа, но задният панел все още е изключен, е време да инсталирате отново тръбите. Тръбите могат да се поставят само по един начин, затова внимавайте да подредите щифтовете правилно и да не огъвате нито един от тях. Поставете задния панел назад и оставете усилвателя настрана, за да можем да работим върху крачния превключвател. това може да е подходящ момент за нова пауза за кафе. Или можете да запалите усилвателя и да проверите дали новият превключвател превключва каналите правилно. Дори и без педалния превключвател, наистина е хубаво да превключите от чисто към ултра, като просто натиснете превключвател! EDIT: Добавих някои нови снимки на вътрешните устройства на усилвателя, след като модът беше завършен, защото оригиналните ми снимки бяха с лошо качество. Тези са малко по -добри. Фокусирането все още беше трудно, но поне някои от връзките, които преди бяха неясни, могат да се видят.

Стъпка 9: Извършване на педала

Към крачния превключвател! След вътрешните устройства на усилвателя това ще бъде наистина лесно. Първо ще ви трябва кутия, в която да поставите превключвателите и жака. Почти всяка кутия за проекти от радио барака или друга здрава кутия, която може да имате, ще работи, стига да е достатъчно голяма, така че гърбовете на превключвателите и жакът да не се допират един до друг. Пробийте дупките, където искате да бъдат превключвателите, и пробийте отвора за крика. Можете да видите на снимките как направих моето, но можете да правите каквото искате тук. Окабеляването тук е просто. Контактите от един превключвател отиват към клемите на втулката и пръстена на жака, а контактите от другия превключвател отиват към клемите на втулката и върха на жака. Това е! Ако карате кабела да премине между педалния превключвател и усилвателя, ще ви е необходим 3-проводников кабел. Запоявайте щепселите на всеки край еднакво, така че върхът да е към върха, пръстенът да звъни, а втулката да е към ръкава. Свършен? СТРАХОТНИ! Сега включете всичко и се уверете, че всичко работи!

Стъпка 10: Заключения

Имах някои притеснения, преди да изпълня този мод. По -специално се притеснявах, че превключването на сцените на предусилвателя на живо ще бъде шумно. Открих, че това НЕ е така. Превключването беше изненадващо тихо и много бързо. НЯМА забележимо забавяне или "отпадане" при превключване. Мислех също, че усилвателят може да стане по -шумен при по -високи печалби. Бръмчи някакво немодифицирано, така че се страхувах, че ще стане още по -силно! Това също не се случи с моето. Трябва внимателно да настроите силата на звука, защото двата канала не са независими един от друг. Но знаехте ли това, нали? Това е по -забележимо сега, когато не трябва да спирам да свиря и да изключвам китарата, за да превключвам канали. С малко ощипване установих, че може да се намери добър баланс между приятен чист звук и мръсна хрупкавост с малка разлика в силата на звука. С превключването на усилването все още е възможно, можете да наберете 4 различни нива на усилване, които могат лесно да се превключват! Открих, че функцията за усилване е малко прекалено драматична за моя вкус. Ако откриете, че това е вярно и за вас, можете да направите проста промяна, за да настроите фино какъв стимул искате. R12 на схемата е 68k резистор, който улеснява функцията за усилване. Ако намалите стойността му до 47 000? промяната, която ускоряването ще направи, ще бъде по -малко драматична. Това обаче ще намали малко общата печалба. Друг вариант би бил да добавите последователно резистор с R12 И да намалите стойността на R12. Нещо като R12 = 47k и добавете сериен резистор = 22k. Все още не съм мислил много да правя това, така че може би още една инструкция в бъдеще … Надявам се да ви хареса тази инструкция. Ако решите да изпълните този мод, надявам се, че ще бъдете внимателни около опасните напрежения и не се опитвайте да правите нищо, за което не сте сигурни. Ако имате въпроси, мога да се опитам да помогна или всеки усилвател, който си заслужава, трябва да може да разбере промените, които направих в схемата. Честит Моддинг!