Направи си адаптер за захранване на Magic Flight V3.2: 11 стъпки

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:51

Започнах този проект преди повече от година, защото чувствах, че мога да свърша по -добра работа от оригиналните производители. Тук поставям пред вас версия 3.2. Ако се интересувате от версия 1, ето линк към моята оригинална инструкция:

Втората ми версия беше направена от компоненти през отвори и просто не беше това, което си представях като „по-добро“. Третата ми версия е направена на персонализирана печатна платка и използва предимно компоненти за повърхностно монтиране. Доволен съм от начина, по който се получи, но винаги гледам да го подобря. Обсъждах как да го направя още по -малък с използването на някои интегрални схеми за захранване на Texas Instrument, така че следете за най -интересните неща, които предстоят! Винаги съм отворен за обратна връзка и подобрения, които смятате, че биха направили това по -добро. В момента продавам както готови версии, така и DIY комплекти, така че, моля, изпратете ми съобщение, ако се интересувате!

Както винаги, моля, прочетете цялата инструкция, преди да започнете такъв проект! Това просто може да ви спести задника в дългосрочен план хаха.

Стъпка 1: Части и инструменти

Ето списък на частите, които ще ви трябват, заедно с инструментите, които ще направят този DIY проект лесен за сглобяване. Ако сте поръчали комплект от мен, тогава ще имате всички части, изброени по -долу; инструментите са това, което ще трябва да си осигурите.

Части:

2x 470 ома 1206 резистори

1x Зелен светодиод 1206

1x син LED 1206

4x 22uf 16V C тип танталов кондензатор

5x 100uf 16V B тип (3528) танталов кондензатор

1x DC 5.5mm x 2.1mm Женски пигтейл с варел

1x Quad 2 вход Nor Gate 14-PIN IC

1x 10k Ohm потенциометър

1x панел Моментален тактилен бутон 6 мм х 6 мм х 7 мм

1x DC-DC преобразувател с висока мощност

1x AC-DC 12V 3A стенна брадавица

1x 3D разпечатан захранващ накрайник

1x Рамка за нокти ~ 4 инча

1x 2ft 20 AWG Balck проводник

По избор:

1x 550 Paracord

1x радиатор

Инструменти:

Поялник

- Среден/малък D връх

- Малък C връх

Припой

SMD пинсети

Изопропил алкохол

- Q-Tip

Поялен поток (по избор, но препоръчително)

Течна електрическа лента (по избор, но силно препоръчително)

45 градусови изрезки (всички фрагменти ще работят)

Мултицет за проверка на напреженията и проверка, за да се гарантира, че няма нищо свързано, което не би трябвало да бъде!

Супер лепило, тип гел е за предпочитане

Стъпка 2: Стъпка 1: Светодиоди и резистори

Може би сте забелязали, че първо започнах с ИС, НЕ ПРЕПОРЪЧВАМ ТОВА, ще разберете по -късно. Запояването на светодиода и резистора трябва да е лесно като торта. Поставете малко спойка върху подложката и преместете LED или резистора на място и поставете едната страна надолу. След това можете да преминете на другата страна. Резисторите нямат ориентация, но светодиодите го правят! Разгледайте снимките за ориентир. На моите снимки зелената точка отгоре означава отрицателния терминал.

За моите платки: R2 и R3 имат резистор от 470 ома. R1 е, ако не искате да използвате потенциометъра за промяна на напрежението и искате зададено напрежение.

Стъпка 3: Стъпка 2: SMD кондензатори

Кондензаторите, необходими за доларовия преобразувател, са поставени успоредно, за да се получи еквивалент на ~ 580uf. Математиката каза, че е правилно, но в действителност не се измерва с това, хей достатъчно близо. Вероятно в следващата версия ще поправя това, за да стане по -точна.

Започнете с големите SMD кондензатори, като поставите петна от спойка от едната страна и залепете едната страна на кондензатора, а след това другата страна.

След това преминете към по -малките кондензатори, като следвате същите указания, както по -горе.

Стъпка 4: Стъпка 3: Компоненти през отвора

Поставете кръглия кол в кръглата дупка … тук е съвсем просто. Не се притеснявайте, ако сте нови, всички сме били там. спойка поток е ваш приятел, ако сте объркали. Следвайте снимките и ще бъдете елегантни. Не забравяйте да отрежете острите ръбове и остатъците.

Точно сега би било подходящо време да използвате изопропиловия алкохол, за да почистите всички остатъци от запояване и флюс върху дъската.

Стъпка 5: Стъпка 4: Свържете

Измерете 2 20 AWG кабела с дължина по -малка от 12. Запояйте двата кабела към двете подложки, обозначени с +/- изход. След като двата кабела са запоени, добавете голямо количество спойка на гърба, където има голяма открита подложка. Внимавайте да не свързвате двата щифта, които не са част от голямата подложка за запояване. Вижте снимката за справка!

Добавете през това време конектора на женския барел, следвайте снимките за насоки. Бърза бележка, премахнах част от открития проводник и го съкратих.

Стъпка 6: Стъпка 5: IC

Това беше моята първоначална първа стъпка, но поради проблеми с прегряването на IC, препоръчвам да направите това като 5 -та стъпка !!! Преди да запоите целия чип надолу, ще трябва да тествате вашия DC-DC конвертор, за да се уверите, че инхибиторният щифт е висок или нисък инхибитор. Сега за моя случай, чипът, който първоначално имах, беше с нисък инхибитор и това съответстваше на информационния лист. За съжаление, когато закупих голяма сума, те в крайна сметка бяха инхибиторни, така че трябваше да направя някои промени на място.

ПРЕДИ да запоите този чип, уверете се, че не загрявате чипа над 260 градуса по Целзий повече от няколко секунди, в противен случай ще унищожите чипа. Силно препоръчвам да намалите температурата на поялника и да оставите чипа да се охлади на всеки няколко щифта, които запоявате. Ще разберете дали сте унищожили чипа малко по -късно, когато направим някои тестове.

Ако сте закупили комплект от мен, вече съм тествал доларовия конвертор и направих модификациите на IC порта NOR.

Ако изграждате това самостоятелно и установите, че сте с висок инхибитор, тогава ще премахнете Pin 3, Pin 10 и Pin 11. Ще трябва да свържете Pad 2 и Pad 3 заедно (вижте снимката).

ИЗПИТВАНЕ:

Трябва да тестваме всичко, преди да запояваме доларовия конвертор и да нямаме повече достъп до SMD компонентите.

Вземете предпазните очила, сериозно, тези кондензатори се разрушават силно. Сега трябва да отбележите, че ако IC е прегрял, няколко от 100uf (черните) кондензатори ще експлодират. Не се притеснявайте обаче, ако това се случи, ще трябва да премахнете черните кондензатори и само черните кондензатори, включително и невзривените, защото те могат да бъдат късо съединени (не е необходимо да премахвате жълтите кондензатори 22uf). Също така трябва да премахнете IC порта NOR. Ще трябва да намерите или нови, които да замените, или да се свържете с мен, а аз мога да изпратя още. Не забравяйте да почистите дъската с изопропилов алкохол и Q-връх, за да почистите целия поток и ако върху дъската имаше остатъци от експлодирани части.

Стъпка 7: Стъпка 6: Power Board

Това може да бъде малко трудно. Първоначално проектирах платката така, че конверторът на парите да се побере точно върху мъжки щифтове, но щифтовете на конвертора на долари бяха много трудни за премахване, затова вместо това отидох с тази опция.

Щифтовете на доларовия преобразувател ще образуват ъгъл от 90 градуса с щифтовете на дъската. Опитах се да огъна последните щифтове във всеки комплект, за да "заключа" конвертора, за да не се движи, докато го запоява. Силно препоръчвам да добавите поток на спойка към връзките; това ще направи опита на запояване много по -малко разочароващ. Веднъж запоени, отрежете излишните щифтове.

Стъпка 8: Стъпка 7: Ръкави (по избор)

Ако се интересувате от облицоване на кабелите сега е моментът. Ако не се интересувате, не се колебайте да прескочите напред.

Първата стъпка е да отрежете парче от 550 паракорда, което е приблизително един инч по -дълго от кабела, който вече сте отрязали. Изчистете паракорда от сърцевината и го плъзнете по кабела; тук може да се наложи да използвате техниката на инчовия червей. След като кабелът е настроен, отрежете парче термосвиване до желаната от вас дължина и го плъзнете по втулката. Не си спомням диаметъра на термосвиваемия, но отрязах моя до дължина около 1/4 инча. Можете или да намалите термично другия край, или да промените 3D отпечатания корпус на батерията, така че да можете да скриете термосвиването в него.

Стъпка 9: Стъпка 8: Тест за захранване

Това трябва да е страхотен момент за вас! Вече можете да включите устройството и да го тествате. Ще трябва да регулирате 10k Ohm потенциометър, докато натискате бутона, за да видите промяната на напрежението от мин. 1.2 волта до максимум 1.8 волта. Вижте снимките за справка.

Стъпка 10: Стъпка 9: 3D отпечатан калъф за батерия

Ще трябва да отрежете дървения пирон, който сте придобили. Главата на нокътя ще трябва да бъде отрязана до дължина около 35-36 мм, след което останалият пирон ще бъде отрязан до 30 мм сегмент. Останалият пирон може да се рециклира. Смелете отворките и смилайте горната част на главата на нокътя, така че да имате къде да запоите. Смелете главата на нокътя, така че главата да прилича повече на D, това ще помогне по -късно с разстоянието.

Включете ютията нагоре, тъй като ще ви трябва топлината. Нанесете спояващ флюс върху горната част на главата на нокътя и нанесете малко спойка, докато залепне. Прикрепете положителния проводник към средния прът и отрицателния проводник към гладкия прът. Направете същото за другия сегмент на нокътя, но имайте предвид, че ще трябва да запоите до върха на нокътя, в противен случай той няма да се побере в кутията!

Нанесете малко течна електрическа лента върху горната част на гладката гвоздея около спойката и няколко мм по -долу. Причината за това е, че главата на нокътя и гладкият нокът се доближават неудобно. Все пак е по -добре да смила част от главата на нокътя … Ще добавя това към върха.

Всичко трябва да се побере перфектно в корпуса, нанесете малко суперлепило и се уверете, че прътите се залепват.

Отпечатване на кутията на батерията:

ЗАБЕЛЕЖКА: Прикрепеният stl може да няма достатъчно дълбока горичка за някои модели и може да изисква някои леки модификации. Препоръчвам първо сухо поставяне и ако пръчката излиза твърде много, изстържете част от пластмасата в отпечатъка, докато прилепне като ръкавица!

В момента продавам сглобени версии на тези, ако искате да ги купите. В противен случай stl файловете са прикачени. Използвах Stratasys Mojo, за да отпечатам моя. Не мога да кажа как ще се отпечатат с други 3D принтери.

Стъпка 11: Стъпка 10: Последно докосване

Тук ще поставите течната електрическа лента върху различни части на дъската за ваша безопасност и благосъстояние на дъската.

Местоположения:

- Входящите захранващи подложки +/-, където се намира конекторът на жака.

- +/- изходните захранващи подложки, където са свързани двата кабела от 20 AWG.

- В долната част на +/- изходните подложки за захранване, вижте снимката за справка.

- Връзката между доларовия преобразувател и мъжките щифтове.