IceScreamer: 11 стъпки

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:51

Ударният педал на китара на UC3Music, базиран на TubeScreamer на Ibanez. Дизайн и документация на платката от JorFru twitterGitHub

Léelo en español

Този проект има много подобна електроника на Ibanez TS-808 TubeScreamer. Освен това тази дъска ви позволява да избирате измежду няколко модификации на оригиналния дизайн и да го прилагате лесно. Най -важната модификация е възможността за изграждане на истински байпас или буфериран байпас педал. Също така ще има достатъчно място за най -обичайните модове там:

Лесно да се осигури "повече печалба"

Лесен за подмяна Op-Amp

Лесна смяна на диоди (различни звуци на изкривяване)

Лесна смяна между аромати TS5, TS10 и TS808

Изтеглете gerbers

Изтеглете схематично

Изтеглете KiCad (FOSS) файлове и библиотеки

Изтеглете спецификация (изтеглете проекта от github, за да го видите правилно)

Списък за сглобяване и поставяне на позиция

Този проект и документация са вдъхновени от следните публикации:

www.geofex.com/Article_Folders/TStech/tsxfr…

www.geofex.com/Article_Folders/TStech/tsxfr…

www.geofex.com/Article_Folders/TStech/tsxfr…

Произведено с KiCad, кръстосана платформа и отворен код за електроника за проектиране на електроника

Стъпка 1: Изберете от True Bypass или Pseudo True Bypass и Solder Jumpers

От гледна точка на производството, истинският байпас не е удобен дизайн, тъй като изисква голям и скъп триполюсен превключвател с двойна лопатка. И тъй като е обемист и сложен, той трябва да бъде запоен на ръка. Буферираният байпас е начинът, по който няколко производители (Boss, Ibanez) намалиха производствените разходи. Въпреки това трябва да запоите още 30 компонента, за да работи буферираният байпас, тази схема е по -интересна в много автоматизирани производствени линии.

Сред другите предимства, истинският байпас означава, че когато педалът ви е изключен, сигналът преминава напълно непроменен през педала, като проводник, свързващ входния и изходния жак. Вашият тон ще бъде перфектен, но този метод на байпас има два недостатъка:

Силен звук на "щракване" може да бъде издаден от превключвателя и след това да бъде усилен от вашия китарен усилвател

Ако използвате дълги кабелни трасета (т.е. 6 м от китара до педалборд, след това 6 м от педалборд до усилвател), ще имате загуба на високи честоти, тъй като изходният сигнал на китара с висок импеданс се влияе много от капацитета на кабела

Псевдо истински байпас (буфериран байпас) означава, че когато педалът е изключен, сигналът преминава през един или повече буфери. Буферът е вид усилвател с усилване 1. Нито усилва, нито отслабва сигнала. Буферите са проектирани да не променят звука, но според това видео в YouTube, използвайки повече от пет буферирани педала, байпасът може да намали някои басови честоти и малко високи честоти. Ползите от буферирания байпас са:

Без "щракване" безшумно превключване

След буферирания педал, без значение колко кабелни метра сте сложили, вече нямате загуба на високи честоти. Изходът на педала има нисък импеданс, така че капацитетът на кабела намалява високите по -малко

TL; DR: използването на много буферирани байпасни педали не е добре, защото можете да завършите с високочестотен звук на китара. Използването само на истински байпасни педали не е добре, ако се справяте с дълги кабелни пътеки. Поставянето на някакъв буфериран байпасен педал осигурява най -доброто от решението на двата свята.

Имате ли присъда? Сега изберете вашия дизайн и запоявайте джъмперите.

Ако решите да изградите своя IceScreamer с истински байпас, само кратък джъмпер „Short for TruBy“, разположен под конектора „MILK“. Ако решите да изградите своя IceScreamer с псевдо истински байпас, съкратете само двата джъмпера "Short и за псевдо", разположени между входните и изходните жакове.

Стъпка 2: Да започнем запояване

Компонентите се появяват в реда, в който са предназначени за запояване, от малък до по -голям размер. Ако имате нужда от съвет как да запоявате, вижте тези видеоклипове.

Урок SMT4Dummies от David Antón Техника за ръчно запояване с мокро запояване

SMT с пистолет за горещ въздух от informaticaIT

Ръчно запояване SMT от ItsInOurKernel

Ръчно запояване SMT от EEVBlog

Урок SMT4Dummies от JorFru (испански) Техника за сухо запояване с ръчно запояване

Стъпка 3: Поставяне на резистори

Всички резистори са с размер SMD 2012 (метричен) или SMD 0805 (имперски). Трябва да имате предвид, че всички резистори са с размери 2, 00mm x 1, 25mm.

Резисторите са метални резистори с дебел филм.

10R означава 10 ома, 10K означава 10000 ома.

R1, R2, R5, R6, R10, R15 и R17: 10K

R3, R9, R11, R13: 1K

R4, R14: 470K

R7: 47K

R8: 4, 7K

R12: 220R

R16: 100R

R18: ПЕЙНИК САМО ЗА ИСТИНСКИ БИАП. Резистор за ограничаване на тока за LED индикатор. За да използвате пръстеновия светодиод, предоставен в спецификацията, използвайте 470R. За единичен червен светодиод на истински байпас използвайте 680R

R19: 10K (само в случай, че използвате линеен 100K потенциометър за обем и искате да осигурите логаритмично усещане)

Ако сглобявате истински байпас, спрете тук. Следват резисторите за псевдо истински байпас.

R20 и R21: 470K

R22, R26 и R32: 1М

R23, R24, R30, R31, R34: 56K

R25: 22K

R27: 22R

R28 и R29: 47K

R33: 0R

R35: ограничаващ тока резистор за псевдо истински байпас LED индикатор. 36K за стандартен червен светодиод. Нуждаете се от изчисление за друг цвят

R36: 100R

Стъпка 4: Поставяне на кондензатори

Всички кондензатори са с размери SMD 2012 (метрични), 0805 (имперски). За да уточним: този компонент е с размери 2, 0 mm x 1, 25 mm.

Керамичен корпус от капсин не е посочен.

C3, C4, C12, C14, C15, C16, C17 и C18: 100nF

C5: 22nF

C6 y C11: 1uF. Следите тук са грешни, трябва да запоите полиестерни капачки тук, за подобряване на звука

C7: 47pF, монтиран отвор

C8: 47nF, монтиран отвор

C9: 220nF

C10: 220nF, монтиран отвор

C13: 10uF

Ако сглобявате истинска байпасна версия, спрете тук. Ако сглобявате псевдо истински байпас, продължете да запоявате следните капачки.

C20: 100nF

C21 и C27: 47nF

C22, C25 и C26: 1nF

C23 и C24: 100pF

Стъпка 5: Поставяне на диоди

Освен D1 и D4, които са THD, други са метрични за 2012 г. (0805 имперски), но можете да запоявате пакети MicroMELF.

D1: 1N4001 или друг 1А диод с общо предназначение

D2 y D3: 1N4148

D4: Индикатор за състоянието на LED (включване/изключване)

Ако сглобявате истинска байпасна версия, спрете тук. Ако сглобявате псевдо истински байпас, продължете да запоявате следните диоди.

D20, D21 и D22: 1N4148

D23: Ценер 4.7V

Стъпка 6: Поставяне на транзистори

Транзисторите са поставени, както се вижда на картините на дъската. Ако използвате различен от BC547, което се препоръчва, изводите ще се различават. Проверете снимката по -горе.

Q1, Q2: BC547. Можете да използвате всеки NPN транзистор, но проверете изводите. Ако сглобявате истинска байпасна версия, спрете тук. Ако сглобявате псевдо истински байпас, продължете да запоявате тези транзистори

Q20, Q21 y Q22: BC547. Можете да използвате всеки NPN транзистор, но проверете изводите

Q23 y Q24: MMBF4392L Това е JFET транзистор. Лесно е да се намери в CBE конфигурацията

Стъпка 7: Поставяне на интегрална схема

Препоръчваме да инсталирате гнездо за лесна смяна на IC.

U1: JRC4558. Ние използваме RC4558, но можете да използвате всеки "двоен OP-усилвател", т.е.: NE5532, TL082 и т.н

Стъпка 8: Поставяне на потенциометри

ICE (Drive): 470K линеен

КРЕМ (Тон): 20K линеен

МЛЯКО (Ниво): 100K логаритмично или 100K линейно с 10K резистор на R19. Научете повече за преобразуването на Lin to Log тук

Стъпка 9: Поставяне на превключватели

За истински байпас запойте превключвател 3PDT (наричан още TPDT) в маркировката "SW_TruBy".

Ако сглобявате псевдо истински байпас, запоявайте моментния бутон SPST в знака "SW_Pseudo". Преди запояване, поставете кабелите през отворите, за да го закрепите и да избегнете повреда в случай на силно издърпване.

Стъпка 10: Завършете го

Батерийна клема Свържете проводника на батерията към маркировката "9V Batt", имайте предвид нейната полярност. Преди запояване, поставете кабелите през отворите, за да го закрепите и да избегнете повреда в случай на силно издърпване. Проверете снимката

C1 и C2: електролитни капачки, 220-470uF, най-малко 15V. По-добре използвайте нисък ESR. Разстоянието между проводниците е 2,54 мм

Жакове Входът и изходът използват конектори Amphenol ACJS-IH, но Neutrik NMJ6HFD2 също трябва да бъде съвместим, но все още не е тестван

Стъпка 11: Промени и модификации