Направи си сам Ambilight с Raspberry Pi и без Arduino! Работи с всеки HDMI източник .: 17 стъпки (със снимки)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:50

От JimsicleFollow Още от автора:

За: Любител на електрониката Повече за Jimsicle »

Имам доста елементарно разбиране за електрониката, поради което съм супер горд от моята DIY Ambilight настройка в основен дървен корпус с възможност за включване и изключване на светлините както и когато пожелая.

За тези, които не знаят какво е Ambilight; това е набор от LED ленти, които са прикрепени към задната част на вашия телевизор, за да осветят стената зад него и светодиодите реагират, като променят цвета си, за да съответстват на това, което се показва на екрана

Philips измисли това преди известно време, но хората онлайн са намерили начини да го повторят.

Открих това в YouTube и отчаяно исках да направя едно от тях, тъй като е абсолютно страхотно и добавя прекрасна атмосфера, когато гледате филми, играете игри или правите светлинно шоу на телевизора си на парти.

Най -често съм калдърявал това чрез различни други ръководства, но открих, че им липсва способността да изключват светодиодите, ако не ми се иска да ги включвам и все още имам пълна свързаност към HDMI порта на телевизора (това ще стане по -ясно по -късно в „ible“)

Това ми струваше доста стотинки за изграждането, тъй като проектът трябваше да премине през няколко ревизии и трябваше да се купят някои нови неща, така че имайте предвид, че можете да изрежете няколко ъгъла в това ръководство за всичко, с изключение на компонентите и окабеляването.

Персонализираният корпус е нещо, което избрах да направя така, че телевизорът ми да лежи върху него и да има достатъчно място, но ако можете да поставите всичко в друг корпус по ваш избор или да залепите всички съединители на гърба на телевизора като ами така да бъде!

Едно нещо, в което мога да ви уверя абсолютно, е, че сумата, която научих по време на този проект, е абсолютно безценна, да не говорим за абсолютното удовлетворение, когато успеете да кажете на приятелите си с гладък глас „О, да, сам го изградих, знаеш“

Въпреки че същите тези приятели са болни до смърт, като ме чуят да се хваля с това, така че пробегът ви може да варира.

Стъпка 1: Части, инструменти, материали и софтуер

Ще ви трябва следното (всичко това е на снимката за всеки случай)

• Raspberry Pi (можете да използвате всеки R-Pi. Pi 1 модел B+, Pi Zero/Zero W, Pi 2 модел B и разбира се Pi 3 също)

• 5м

  W̶S̶2̶8̶0̶1̶

  CX2802

  Адресируема LED лента - по -скъпа от обикновените светодиоди, но те имат чипове до всеки светодиод, които могат да получават инструкции. Използвах 5 м лента, но можете да получите по -дълга макара, ако е необходимо. Когато изграждах проекта и написах това ръководство, използвах светодиоди WS2801, но те станаха по -трудни за намиране и бяха заменени със светодиоди CX2802.

• 8GB Micro SD карта
• HDMI към AV конвертор (връзка)
• Активен HDMI сплитер (връзка)
• HDMI кабели за свързване
• 1 x мъжки към мъжки RCA съединител
• Женски джъмперни проводници/лентов кабел (тези с конектори dupont)
• Червен и черен проводник за оборудване (вземете макара 5-10 м) (22AWG е общият стандарт за тези видове проекти, но можете да станете по-дебели, ако е необходимо)
• Жертвен кабел за захранване на IEC (или щепсел за чайник във Великобритания. Това са правилата, които спазвам)
• Мъжки DC 2.1 мм винтов терминален конектор (и)
• Голяма кутия за проект: за да поддържате всичко заедно (аз създадох такава, но ако можете да намерите такава, която да побере всичко това, отидете!)
• Гнезда за монтаж на HDMI панел x 2
• Стопен IEC гнездо (Отново основавам това на регистрите във Великобритания, така че ако сте в чужбина, проверете регистрите във вашия район)
• Пакет от женски лопатки за кримпване (уверете се, че имат 2,8 мм, 4,8 мм и 6,3 мм)
• Съединители за кримпване на вилици
• Затварящ се бутон за захранване (бих препоръчал този 22 мм 12v превключвател на таблото за кола)
• Кабелни връзки (за подреждане на окабеляването и за закрепване на 80 мм вентилатор към захранването)
• Превключващо захранване 5V10A (Link) (10A може да изглежда малко прекалено, но надеждно ще захранва всички конектори, както и Pi и LED лентите) По дяволите, дори можете да използвате старо ATX захранване, тъй като има повече от достатъчно 5V точки и дори може да използва 12v точки за PC фенове.
• Термосвиваеми тръби
• 4 Първи говорител пружина терминал гнездо ̶ (може да се използват и други 4-пинов контакти и окабеляване но открих тези ̶d̶i̶d̶n̶'̶t̶ са толкова много на твърда връзка поради щифтовете деформиране, когато се спойка проводниците към тях) ̶ ̶
• 4 -пинов авиационен конектор - Това е идеално, тъй като надеждно ще свърже LED лентата към корпуса и ще осигури стабилна връзка. Това е идеално, ако трябва да преместите телевизора си или да смените LED лентата, ако получите по -голям/по -малък телевизор. Реших да използвам това, тъй като научих, че клемите на пружините на високоговорителите осигуряват слаба връзка.
• USB Video Grabber (уверете се, че имате такъв с чипсет Fushicai UTV007)
• 4 -жилен 22 AWG кабел (за свързване на светодиодите към кутията; уверете се, че това има черен и червен проводник в кабела)
• 2 x 120 мм 12v компютърни вентилатора (знам, че захранването е за 5V, но 12v вентилатор все още може да осигури въздушен поток и няма да можете да го чуете да се върти)
• 1 x 80 мм 12v компютър вентилатор (за свързване към захранването, отново не е необходимо, ако използвате захранване ATX)

1/2 "Шперплат, нарязан на следните размери 2 x Предни и задни панели: 33" x 4 "2 x странични панели: 12" x 4 "1 x долен панел: 11" x 32 "1 x горен панел: 12" x 33"

Инструменти

• Пробивна машина
• 22мм бит Forstner
• 35 мм накрайник Forstner
• Чук и длето (Това е, което използвах за поставяне на гнездото на IEC, но бих искал да ви спестя главоболие и препоръчвам вместо това да използвате мозайката)
• Джип джобни винтове и винтове Kreg (по избор, но това прави процеса на изграждане на кутията/корпуса безкрайно по -лесен)
• Винтове за дърво (ако не използвате джобни отвори)
• Ръчен трион (но ако имате под ръка маса/трион, това ще направи всичко милиард пъти по -лесно)
• Режещ трион (отново, ако имате прободен трион, няма да имате нужда от това)
• Поялник (или използвайте ъглови съединители за LED ленти, ако не искате да ги запоявате.)
• Припой
• Инструмент за кримпване
• Резачки за тел
• Комплект отвертки
• Електрическа отвертка (това ще помогне при сглобяването на корпуса)
• Мултицет (за тестване на спойки и други неща)

Софтуер

• Win32 Disk Imager (не съм сигурен за еквивалент за Mac)
• OpenELEC - Най -новото изображение за Raspberry Pi (уверете се, че е подходящо за модела, който използвате)
• Приложение за смартфон Yatse Remote (или ако сте на iOS, можете да използвате официалното приложение Kodi)
• Приложение за смартфон Hyperion (връзка за iOS)
• Hypercon (инструмент за конфигуриране на Hyperion)

Стъпка 2: Прикрепете и свържете LED ленти към телевизора

Измерете и прикрепете LED лентите към задната част на телевизора.

Можете да направите това, като измерите лентата, така че да пасне на рамката на вашия телевизор, и я отрежете, за да пасне. Внимавайте да режете само там, където се срещат медните подложки (вижте снимката)

Тези ленти имат залепваща подложка, просто отлепете етикета на гърба и залепете лентата на гърба на вашия телевизор.

Наблюдавайте стрелката на лентата, уверете се, че лентите вървят по посока на часовниковата стрелка, докато сте обърнати към гърба на вашия телевизор (това може да се направи във всяка посока, която искате, стига стрелките да следват, но за по -голяма простота предлагам да го направите по часовниковата стрелка)

Запоявах лентите си заедно с тел и поялник, но ако не искате да ги запоявате, можете да използвате ъглови съединители. Ако ги запоявате, уверете се, че лентите са свързани правилно (+5v отива към +5v, Clock In отива към Clock Out и т.н. и т.н.) Не забравяйте да преброите колко светодиода има от всяка страна.

Телевизорът ми е на пейка, така че не видях смисъл да добавям лента в долната част на телевизора. Можете да регулирате това в настройките на Hyperion, които ще дойдат по -късно в ръководството.

Преди да продължите от тук, уверете се, че сте тествали точките на спойка за къси съединения. Това може да стане, като използвате функцията за непрекъснатост на вашия мултицет и като поставите всяка сонда върху всяка комбинация от точките на спойка. Това може да изглежда неприятно, но необходимостта от подмяна на изгорели LED ленти е по -голяма.

Стъпка 3: Свързване на Raspberry Pi към LED лентите

Това е набор от диаграми, показващи към какви щифтове се свързва лентата на Pi и захранването. Захранвам Raspberry Pi с помощта на GPIO щифтовете. Избрах да го захранвам по този начин, защото това е по -стабилна връзка, отколкото просто микро USB кабел.

Имайте предвид, че захранването по този начин ще заобиколи защитната верига и може да причини трайно увреждане на Pi в случай, че нещо се обърка

Според схемата 5V и Земята трябва да преминат към захранването паралелно със съответните линии за другите компоненти. Пиновете за часовник и данни на лентата са свързани съответно към щифтове 23 и 19.

Ако искате просто да свържете Pi към вашата LED лента и да използвате Kodi на самия Pi, тогава можете да преминете направо към софтуерната страна на този проект. Предстоящите стъпки леко променят тази диаграма, като включват превключвател за LED лентата.

Стъпка 4: Изграждане на корпуса

*НАСТОЯЩАТА ЧАСТ ОТ ПРОЕКТА Е НАПЪЛНО ЛИСТИВИРАНА, НО СЕ ЧУВСТВАЙТЕ СВОБОДНО КОПИРАНЕ НА МОИТЕ, АКО ИСКАТЕ*

Търсих високо и ниско за подходяща кутия за проект, в която да се помести тази схема и компоненти, но не можах да намеря такава, затова просто реших „Завийте я, ще построя свой собствен!“.

Реших се на идеята за изграждане на корпус, достатъчно голям, за да може телевизорът да почива, което също осигури повече от достатъчно място в кутията, за да постави внимателно компонентите за окабеляване, както и въздушния поток.

Съжалявам, че не направих никакви снимки на процеса на изграждане, тъй като бях сам и с нетърпение да направя нещо възможно най -бързо. Върнах се и направих колкото се може повече полезни снимки

Изкопах няколко резервни листа от шперплат от бараката на баща ми (благодаря татко!) Нарязах ги по размер (измерванията са в списъка с материали в стъпка 1) и ги почистих с малко шлайфане. Преди да сглобя това, едно нещо, което трябва да ви кажа, е:

Решете кои панели са отпред, отзад и т.н. и маркирайте отворите за гнездата, копчетата и решетките на вентилатора ПРЕДИ монтажа. Не мога да подчертая достатъчно колко ще бъде PITA да направите всичко това, ако кутията е сглобена първа

Въоръжен със бормашина, чук и длето, пила и малко търпение, успях да изрежа грубо дупките, оставяйки достатъчно грешки за втулката на съединителя, за да скрия ужасните ми умения за рязане - ако можете, просто използвайте мозайката.

Превключвателят за включване/изключване на LED беше 22 мм бутон, който означаваше, че наистина трябваше да се използва върху тънки материали като пластмаса, метал или просто много по-тънка дървена ламперия. За да заобиколя това, зададох пръта за дълбочина на бормашината да спре, когато бях ¾ през дебелината на дървото, и използвах 35 мм укрепващ бит, за да направя голяма вдлъбнатина от това, което ще бъде вътре.

След това преминах към 22 -милиметрова лопата и обърнах панела, така че пробивах отпред. Пилотната дупка вече беше там, така че търпеливо пробих отвора за бутоните докрай, което ми остави достатъчно място, за да извадя бутона без усилие.

Пробих и серия отвори за вентилаторите, за да осигуря въздушен поток. Това не беше хубаво, но функционираше отлично.

В случай, че трябва да преместя телевизора или когато се преместя, бих искал да мога да отделя LED лентите от кутията и да ги оставя прикрепени към телевизора. Мислех за няколко начина да направя това, опитах се да задействам евтин 4 -пинов конектор, но гнездата се стопиха по време на запояване, така че не беше стабилна връзка. И така, да дойде с идеята за използване на високоговорител пружина съединители ̶ (снимката) ̶ ̶-̶ ñ това не носят много ток, така че това би било идеално за ̶i̶t̶.̶

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ: Пружинните клеми работят добре, но могат да бъдат трудни, когато се налага да ги свържете отново и в най -добрия случай създават слаба връзка и това може да доведе до мигане на светодиодите и понякога изобщо да не изплува. РЕШЕНИЕ: В дългосрочен план е много по-добре, ако вместо това използвате 4-пинов авиационен конектор. Те са по -лесни за свързване и надеждно осигуряват стабилна връзка. Актуализирах списъка с части.

След като всички трудни неща за случая се отклониха, беше време да сглобяваме кутията! Използвах Kreg Mini Jig, за да използвам джобни отвори, за да събера кутията. Не трябваше да използвам никакво лепило, защото джобните фуги бяха супер здрави и бих могъл да разглобя кутията, ако е необходимо (това е малко вероятно обаче)

След като това беше направено, аз изпилях ада по дяволите и просто го боядисах в черно, за да скрия всички груби неща и белези, които не бих могъл да си направя да изтърка, без да сваля слой слой.

Стъпка 5: Окабеляване и монтаж

Ако ще видите диаграмите, които съм направил случайно, ето как всички компоненти се свързват помежду си в кутията, както и как да ги свържете всички към захранването.

Нека сега приемем, че кутията е сглобена. Трябва да изглежда нещо като по -горе в схемата на окабеляване и картината на вътрешността на кутията ми (да, окабеляването е абсолютна бъркотия, но скоро ще го поправя)

След това ще трябва да подготвите кабелите, за да бъдат всички свързани заедно

Измерете и изрежете част от червения и черния проводник на оборудването за LED превключвателя, HDMI сплитер, конекторните конектори на високоговорителя (за LED лентата) и самото захранване.

За конвертора HDMI към AV ще трябва да свалите жертвен мини usb кабел, за да осигурите захранване за него (кабел може да дойде с конвертора, ако е така, използвайте този). Червеният проводник е положителен, а черният проводник е отрицателен-можете да игнорирате двата проводника за данни, така че просто ги скъсете и ги изолирайте с някаква лента или радиаторна тръба, за да ги предпазите от намеса или късо съединение.

Вентилаторите също ще имат червени и черни проводници (ако имат жълт, просто го отрежете и изолирайте и това)

Свържете всички червени и черни проводници съответно (положително към положително, отрицателно към отрицателно), тъй като всички устройства трябва да бъдат свързани паралелно. Има няколко начина да направите това…

• Запоявайте всички положителни и отрицателни проводници в две съответни разпределителни съединения.
• Използвайте терминален блок (не се препоръчва, тъй като няма да има излишък, ако някой от тях прави лоша връзка)
• Разпределителен блок - по -добър от терминален блок, но все още не се препоръчва поради горната причина. Ако използвате съединители за кримпване на вилици и сте уверени, че вашите умения за кримпване са солидни, това би било добър вариант.
• Конектор Wago. Те са надеждни, тъй като се предлагат в различни размери, могат да се поберат на проводници с по -нисък габарит и да осигурят стабилна връзка.

Избрах да запоя проводниците в две разпределителни съединения. Отделих всички проводници обратно на около един инч, разделих нишките и ги усуках заедно с другите проводници в ставата. След това свалих по -дебел проводник с 2 инча и след това го увих около съединението, за да държа всички проводници заедно за запояване. Веднъж запоен, по -дебелият проводник отива до съответния терминал на захранването. Това беше направено за положителните проводници (червено) и отрицателните проводници (черно).

Покрийте запоените съединения с тръби за термозатягане и ги загрейте, докато покрият идеално споените фуги.