E-dohicky Електронната версия на лазерния измервател на мощността на Russ Dohicky: 28 стъпки (със снимки)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:49

Лазерен електроинструмент.

e-dohicky е електронната версия на dohicky от Russ SADLER. Russ анимира много добрия SarbarMultimedia youtube канал

www.youtube.com/watch?v=A-3HdVLc7nI&t=281s

Russ SADLER представя лесен и евтин аксесоар за измерване на мощността на лазер в „RDWorks Learning Lab 53“

Ето описание на електронна версия, която автоматично показва силата след експозицията.

Ето описанието на електронна версия, която автоматично показва мощността.

Процедурата започва, както е описано от Ръс Садлър. Необходимо е да започнете, като изберете време на експозиция измежду 3 предложени от Russ, 10.25, 20.5 или 41 секунди с модели, предоставени от Russ. След това е достатъчно да натиснете бутона за стартиране на e-dohicky и да стартирате лазера.

Ръс създаде 3 модела за 3 времена на експозиция, 10.25, 20.5 и 41 секунди. Вие ще изберете продължителността, която съответства на мощността на вашия лазер. Колкото по -мощен е лазерът, толкова по -кратко ще бъде времето на експозиция. Преди да започнете измерване, е необходимо да го кажете в e-dohicky, което ще бъде времето на експозиция. Той просто се прави чрез екрана за настройка.

E-doHICky е създаден с Arduino pro mini, така че е лесно да създадете свой собствен.

Материал на сметката:

- 1 x dohicky на Russ

- 1 x много прецизен NTC MC65F103A (https://www.mouser.be/Search/ProductDetail.aspx?R=…) (около 6 €) https://www.mouser.com/ds/2/18/AAS -920-306C-NTC-T… или намерете „MC65F103A“в Mouser, Digikey или във вашия любим магазин.

- 1 x TL431B (https://www.mouser.be/ProductDetail/Texas-Instrume…) (около 1,5 €)

или намерете „TL431B“в Mouser, Digikey или във вашия любим магазин.

- 1 x Arduino mini pro 3, 3V или 5V (или еквивалент) (около 5 €)

- 1 x дисплей Oled SSD1306 (или еквивалентен) (около 5 €)

- 1 x DS18B20 (около 1 €)

-1 x усилващ усилвател 0.9V-5V-> 5V (https://www.banggood.com/5Pcs-DC-DC-0_9V-5V-USB-O…)

или (https://www.banggood.com/5Pcs-PFM-Control-DC-DC-0…)

или (https://www.banggood.com/5pcs-Mini-DC-DC-0_8-5V-T…)

или (https://www.banggood.com/Mini-DC-DC-0_8-3_3V-To-D…)

(около 5 €)

-1 x зумер (https://www.tme.eu/en/katalog/?art=LD-BZEG-0905) или еквивалент (около 1 €)

- 1 x транзистор BSS138 или еквивалент (https://www.tme.eu/en/katalog/?art=BSS138-FAI) (около 0,01 €)

- 1 x резистор 100 R smd 1206 (около 0,01 €)

- 1 x резистор 10K smd 1206 (около 0,01 €)

- 1 x резистор 10K 0, 1% smd 1206 (около 0,2 €)

- 3 x кондензатор 0, 1uF smd 1206 (3 x около 0,5 €)

- 3 x кондензатор 10uF smd C (6032-28) (3 x около 1,5 €)

- някои нормални заглавки на щифтове

- 1 x превключвайте по следния начин: (https://www.mouser.be/ProductDetail/Apem/25136NAH6…)

ИЛИ (https://www.tme.eu/bg/katalog/switches-and-indicat… (около 0,5 €)

- 1 x печатна платка (около 2 €?) ПХБ вече е достъпна в EasyEda:

-2 x неодимови магнити (https://www.banggood.com/20-PCS-Rare-Earth-Neodymi…) (1,28 €)

IF Arduino 3, 3V

- 1 x 3, 3V регулатор: AP2210N-3.3TRG1 или еквивалент (около 0,4 €)

- 1 х кондензатор 0, 1uF smd 1206

- 1 х кондензатор 10uF smd C (6032-28)

ИЛИ директно това (https://www.banggood.com/Mini-DC-DC-0_8-3_3V-To-D…)

За 5V Arduino, не попълвайте регулатора 3.3V и скок на късо съединение на печатни платки.

Всички файлове могат да бъдат изтеглени по -долу.

Има 4 вида ресурси:

- C програма за Arduino.

- Sketchup, stl и DXF файлове за лазерно рязане на пластмаса и някои 3D части.

- PCB файлове. (предлага се и от EasyEda)

- Инструкции, снимки и видеоклипове.

Този проект е отворен и е възможно да се подобри. Това е първата версия и всичките ви идеи са добре дошли:-)

Лесно е да направите опростена версия.

Работя върху версия на корпуса с прост механичен превключвател, изрязан в акрил. (Прост плъзгач, който разделя вратата с магнитите и батерията.)

Благодаря ти:-)

Стъпка 1: Поръчайте платката на EasyEda

Печатната платка вече е публична в EasyEda:

easyeda.com/danielroibert/dohicky-73d71ba5…

Или го направете сами с прикачения.brd файл на Eagle.

Стъпка 2: Сглобяване на печатни платки

Поставете правилния компонент на правилното място в правилната посока. Надявам се снимките да помогнат достатъчно за това.

Ще се опитам да дам повече подробности възможно най -скоро, в зависимост от вашите въпроси.

Конекторът на SSD1306 трябва да бъде няколко съкратен (около 2 мм), за да се побере в кутията.

DS18B20 е запоен от около 3, 5 cm 3 жици. Той ще бъде прикрепен в главата, както е на снимката.

Стъпка 3: Сглобяване на полярност на печатни платки

За SSD1306 има два типа полярност. Джъмперите ви помагат да настроите правилния полярност за вашия собствен SSD1306. Просто намалете скока с няколко спойки.

Стъпка 4: Сглобяване на печатни платки, ако 5V Arduino или с 3.3V усилващ преобразувател

Ако използвате 5V Arduino, нямате нужда от 3.3V регулатор. След това просто не попълнете 3 -те компонента и скъсете скока с спойка. (добрият SSD1306 може да работи с 3, 3V и 5V)

Ако използвате 3.3V усилващ преобразувател, нямате нужда от 3.3V регулатор. След това просто не попълнете 3 -те компонента и скъсете скока с спойка. (добрият SSD1306 може да работи с 3, 3V и 5V)

Стъпка 5: Точност на температурата

Има една специална операция:

Исках да включа доста точна мярка за абсолютната температура. За да пристигна там, използвах много добра NTC сонда и TL431 като ориентир за прецизно напрежение. Може би не е от съществено значение, но ако можете да правите големите неща, можете да правите и малките неща. (Това е необходимо, за да бъде по -добро от 0, 3 ° C, необходимо за 10.25s експозиция) Arduino е оборудван с един ATmega328P, който има вход за напрежение за ADC. Накратко е на щифта 20. За съжаление този щифт не е наличен на конектора на Arduino mini pro. Това е относително есе за запояване на един проводник на този щифт. Предпочетох да запоя проводника на кондензатора близо до щифта 13 на външния конектор. Проводникът трябва да бъде запоен върху печатната платка, както е показано на снимката.

Ако смятате, че не е необходимо да постигнете толкова добра точност, можете да забравите TL431 (резистора 100R и двата кондензатора) и проводника. Също така е необходимо да премахнете два lignes в програмата:

- на около ред 12

#дефинирайте VREF2495 2495

промени на

#определи VREF2495 3300 (за 3.3V)

или

#определи VREF2495 5000 (за 5V)

- Във функцията setup ():

Премахни

analogReference (ВЪНШНО);

Стъпка 6: Подготовка на 3D отпечатани парчета

След отстраняване на печатните дефекти, регулирайте отворите на 2,5 мм

Стъпка 7: Подготовка на 3D отпечатани парчета

Направете нишки във всички 2,5 дупки, предварително регулирани.

Стъпка 8: Подготовка на дюзата на Дохики. Поставете гайката

Стъпка 9: Подготовка на дюзата на Дохики. Подсилващ пръстен

Стъпка 10: Подготовка на дюзата на Дохики

Стъпка 11: Подготовка на NTC

Това е една деликатна стъпка! (отделете време да го направите)

Ето го NTC

Изрежете двата проводника на NTC с различна дължина.

Вземете няколко силиконови изолатора от електрически кабел. Един от около 5 см (AWG 22) и един от 8 мм (AWG 18)

Поставете NTC на кабела в 5 см силиций.

Запоявайте NTC към около 10 см тънък кабел и го изолирайте с термосвиваема тръба.

Стъпка 12: Сглобяване на NTC в Дохики

Поставете няколко термопасти върху NTC. Поставете NTC дълбоко в dohicky.

Стъпка 13: Сглобяване на NTC в Dohicky (следващ)

Добавете 8 мм * 2,5 мм (AWG 18) силиконова тръба или еквивалентна мека част преди винта, след което внимателно затегнете винта.

Стъпка 14: Подготовка на дюзата на Дохики

Стъпка 15: Подготовка на дюзата на Дохики. Поставете Дохики

Поставете тънките кабели през 3D отпечатаната „dohicky“опора.

Поставете dohicky в 3D отпечатаната „dohicky“опора и след това затегнете винта

Стъпка 16: Подготовка на дюзата на Дохики

Затегнете леко винта, само за да поддържате кабела на NTC на място, само за да избегнете преместването на кабела.

Стъпка 17: Съкратете боровете на SSD1306

Съкратете щифтовете от около 3 мм.

Стъпка 18: Делото

Ето файловете за създаване на калъфа.

Калъфът е лазерно изрязан в акрил 3 мм. Има 3 парчета, които трябва да бъдат 3D отпечатани.

Използвах 2 -литрови 2, 9 мм*7 мм магнити за кутия за батерии. (https://www.banggood.com/20-PCS-Rare-Earth-Neodymium-Magnets-N50-7mm-Diameter-x-3mm-Thickness-p-940975.html?rmmds=search)

Можете да използвате различни магнити, но след това трябва да промените размера на отворите.

Дората трябва да бъде залепена. Внимавайте за ориентацията. Дупката трябва да е отдолу, както е показано на снимката.

Вземете кола за ориентацията на магнитната опора, отворът трябва да е до дъното вдясно.

Ще добавя стъпки за сглобяването на всичко това.

Надявам се, че имате sketchup (V8 или по -нов) за гледане на всички подробности.

Стъпка 19: Калъф: Залепете вратата с превключвател

Ето стъпките за залепване на вратата.

внимавайте за ориентацията на парчетата.

Внимавайте да не нанасяте много лепило върху последните парчета. комплектът „превключвател“трябва да продължи да се движи по слота.

Стъпка 20: Калъфът: електрически проводник с магнит

„Превключвателят“трябва да може да премине над магнита.

Стъпка 21: Делото: Общ изглед

Внимавайте за краката

Стъпка 22: Калъфът: Батерията е по -стара

Първо проверете правилните ориентации на 3 -те части.

Стъпка 23: Калъфът: По -старият фиксиращ магнит и проводник на батерията

Затегнете магнита и червения електрически проводник.

Стъпка 24: Калъф: Прикрепете магнита и проводника към вратата

Затегнете магнита и черния електрически проводник.

Стъпка 25: Делото: Пълно сглобяване

- Заварете червения проводник в + към печатната платка и черния проводник в земята, в зависимост от типа на вашия преобразувател на мощност.

- Свържете NTC на douhicky и DS18B20

- След това сглобете кутията

Стъпка 26: Програма за Arduino

Скицата използва някои библиотеки със стандарти. Има един специален за SSD1306. Не използвам честия, защото този, който използвам, е по -бърз. Тази библиотека е тази на Алексей Динда.

След като добавите библиотеката на Alexey Dynda на SSD1306, можете да качите скицата в Arduino.

Този проект не е за манекени, предполагам, че знаете как да заредите скица в Arduino mini pro.

Скицата може да работи с други Arduino, след което можете да я използвате с Arduino Uno.

Стъпка 27: Ръководство за потребителя

E-dohicky може да бъде в 3 различни режима.

- Режим на готовност

- Режим на изпълнение

- Режим на настройка

Има само един бутон и можете да извършвате операции с „нормално натискане“или „дълго натискане“. Дългото натискане е дълго 1 секунда.

След включване на захранването, e-dohicky е в режим на готовност.

- В този режим можете да прочетете температурата на dohicky, температурата на стаята и действителното време на експозицията.

Важно е да зададете правилното „време на експозиция“според времето на експозицията, зададено в шаблона на Russ, 10.25, 20.5 или 41 секунди.

Преди да започнете измерване, проверете дали „времето на експозицията“е правилно зададено.

Задайте правилното „време на изложение“:

- Електронните устройства трябва да са в режим на готовност. (ако не, „продължително натискане“за връщане към „режим на готовност“)

- направете „продължително натискане“.

- след това „нормално натискане“за цикъл, докато изберете подходящото време.

- Когато видите точното време, натиснете „дълго“.

- E-dohicky запазва вашия избор и се връща в „режим на готовност“

В „режим на готовност“e-dohicky сравнява температурата на dohicky и температурата на помещението.

Разликата между двете не може да бъде повече от 3 или 4 градуса. Ако разликата е по -голяма, тогава се показва предупредително съобщение и е невъзможно да се стартира мера.

Когато всичко е наред, можете да стартирате мезура.

Направете мярка:

- Обикновено трябва да заредите дясната стена на Russ във вашата лазерна машина.

- След това можете да стартирате меза, като натиснете бутона на e-dohicky и стартирате лазерната машина.

- Дръжте dohicky в лазера според видео обясненията на Russ.

Когато лазерът спира експозицията, e-dohicky автоматично чака края на повишаването на температурата, след което прави звуков сигнал и показва измерената мощност в ватове. Това може да отнеме няколко секунди (около 5 до 10 или повече в зависимост от условията)

След като прочетете захранването, можете да се върнете в „режим на готовност“с „продължително натискане“.

По това време e-dohicky вероятно ще покаже предупреждение, ако температурата на dohicky е твърде висока.

След това трябва да охладите дохиките, както е обяснено във видеото на Ръс:-)

След това e-dohicky е готов за следващата сесия.

- Ако трябва да спрете измерването, просто „продължително натискане“, тогава e-dohicky се връща в „режим на готовност“.

Специално предупреждение:

Има специален сигнал, ако температурата на dohicky се повиши до 70 ° C или повече. В този случай трябва да изключите e-dohicky и да охладите dohicky до "нормална" температура.

Стъпка 28: Погрижете се за шиповете на Electrice

Моята машина е доста лошо сглобена и кабелът за високо напрежение минава по тръбата. Той привлича разпръскване на високоволтовите шипове при запалването на тръбата. E-dohicky е електронно устройство и той може да бъде смущаван от него. Забелязах, че e-dohicky понякога прави нулиране, когато измервам мощността на изхода на тръбата. Проблемът не възниква, когато измервам мощността от другата страна, близо до мобилната глава. Има няколко начина за смекчаване на този проблем. Един от начините е да бронирате кабела за високо напрежение. Можем или да направим кръстосване на кабела от вътрешната страна на машината, или да го бронира с парче алуминиев лист, свързан със земята на машината, друг начин е да свържем dohicky със земята на машината.