Анемометър от мотор CDROM и половинки от великденски яйца: 7 стъпки

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:55

Анемометър от CDROM мотор и пластмасови половинки от великденски яйца Имам желание да изградя един или два малки вятърни генератора за зареждане на оловно -кисели батерии. За да видя дали имам достатъчно вятър, за да си заслужава, направих анемометър (устройство за измерване на вятъра) от отпадъци и боклуци. (Това не ми струваше нищо, освен материалите, които имах под ръка) Току-що завърших калибрирането и инсталирането на такъв, който създадох с ТОЗИ https://www.instructables.com/id/Easter-Egg-Anemometer-Wind-Speed-Meter/ като вдъхновение. Необходими материали: 1 стар (за предпочитане мъртъв) CDROM от компютър (източник за мотор) 3 пластмасови черупки от великденски яйца, кръглите 3 пръчици или занаятчийски пръчици 1 много малък риболовен боббер 2 част Epoxy16 до 18 инча от 3/4 инчов график 40 PVC тръба 1 PVC лакът, 1/2 резба X 3/4 приплъзване (лепило) 1 PVC 1/2 "тръбна капачка (приплъзване) 1 PVC лакът, 3/4 X 3/4 плъзгане (по избор) 1 PVC 1/2" тръбен инча зърно; един край с резба с дължина най-малко 3 инча ще направи 1 половин инч PVC плъзгащ се съединител. 1 Найлонов винт/болт, (използвах 1/4-20 болт с груба резба, размерът е малко по избор) 2 фута минимум 18 ga цип кабел 2 #6 машина винтове и 6 #6 гайки 4 уплътняващи пръстенови уши, които отговарят на проводника 18 Ga и винтове #6. Диелектрична грес 6x6 инчов скрап от 3/4 или 1/2 шперплат. 2 U-болта за монтаж на 3/4 PVC тръба (и гайки и шайби) 2 U-болта за монтиране на монтажната тръба на мачтата (и гайки и шайби) моята монтажна тръба беше водопровод на отвора на покрива ми … Телефонен проводник или кабел CAT5/6 (Дължината зависи от мястото, където е монтиран) Боя (по избор) грунд, в който и да е цвят (цветове), който сте избрали да го боядисвате. Малък евтин аналогов аналог на VOM (тип изгоден контейнер) със скала за 50ma показания (други двигатели може да се наложи да използват различна скала, но използваният от мен двигател работи перфектно с мащаба 50ma) Необходими инструменти: Ръчен трион. Екзакто трион за заден ход Ръчна бормашина или бормашина 5/8 бормашина 1/4-20 кран Свредло за 1/4 -20 кран (#7) 1/8 бормашина (хлабинен отвор за машинни винтове) 5/16 свредло (пролука за отвори fo r шперплат за почистване на U-болтовете (Или комбинация от тях) Инструменти за смесване на епоксидна смола (хартиени чаши Dixie и занаятчийски пръчици работят добре) Шкурка, (шлифовъчната лента е приятна за носене, но аз доста използвах моята) Фрези за рязане на тел 4 фунта капак на буркан с фъстъчено масло (използва се като лепило) Машини за отстраняване на тел Маскираща лента Цифров VOM (за тестване) Задължително предупреждение: Използвах някои електроинструменти по този проект. Никой не е абсолютно необходим строго погледнато, но ако решите да го направите, го правите на свой собствен риск.

Стъпка 1: Стъпка 1 - Получаване на двигателите (генератори)

Разделянето на CDROM не е толкова лошо и ще откриете, че в един от тези момчета има 3 двигателя. Една за тавата за влизане и излизане, една за въртене на компактдиска и една за преместване на лазера напред -назад. Всички имаха различен форм -фактор, всички можеха да бъдат използвани (което означава генерирания ток при въртене) и два изглеждаха подходящи за анемометъра, тъй като имаха добра главина на зъбното колело на вала.

Хареса ми двигателят на тавата, тъй като приплъзването се вписва перфектно в 1/2 инчова PVC тръба, след като тръбата беше леко пробита с помощта на бормашина 5/8 инча. Исках да прибера мотора по начин, устойчив на атмосферни влияния или поне дъжд. Със сигурност има много начини да направите това. Двигателят имаше малка пластмасова скосена предавка, с фланец, който имаше прорези в него (вероятно за бит за управление на мотора &) и който осигури добро място за епоксидна смола, към която се придържат раменете на плодовете. След като изберете двигателя, проверете дали той ще генерира ток с помощта на вашия цифров VOM (или евтиния аналогов аналог VOM) измерва волта или милиампера, това няма значение в този момент, просто се уверете, че той наистина генерира нещо. (Не искате да свършите и да откриете, че двигателят е DOA) Ако това стане, имате миниатюрен генератор!

Стъпка 2: Стъпка 2 - Изработка на стойката за мотора

Монтирането на двигателя е описано най -вече по -горе, отрязах зърното си от скъсания пръскач, който имах от ремонт на пръскачка (по дяволите скейтборд нацисти …), единият край все още имаше добри нишки и го отрязах на около 3 инча дължина (не изобщо критично). Пробийте 1/2 PVC зърното в единия край (ако е необходимо) с помощта на бормашина 5/8 инча, това позволи на мотора ми да се плъзне плътно.

Все още не ми харесваше излагането на атмосферни влияния на двигателя, така че с помощта на ножовка нарязах 1/2 съединителя наполовина и с помощта на най -голямото зенке, което имах, скосих вътрешния край на рязане, така че водата да се потопи от външния ръб и с помощта на лентовия шлайф, притиснат с главата надолу в менгемето, скося горния ръб, за да не задържа капки вода. След това съединителят се епоксидира върху отрязания край на зърното. Това може да се направи с PVC цимент, но епоксидът оставя хубаво мънисто и може да се изглади. След това (с отстранен двигател) пробих и залепих тръбата с кран 1/4-20, така че найлоновият болт да удари двигателя и да го задържи. Идеята е моторът да бъде монтиран с лице надолу, така че да не събира дъжд вътре и всяка вода капе от корпуса. Може да се изреже и залепи и тънък пластмасов лист, който да действа като щит, но все още не съм го направил. Изрежете тънък лист с идентификационния номер на ръба на съединителя, пробийте малък отвор в центъра, който ще изчисти вала на двигателя, изрежете с ножица отвън към централния отвор (разрезът е необходим, тъй като зъбните колела са включени, за да останат I ' намерих) и плъзнете този нарязан пръстен върху вала на двигателя, след това залепете на място с RTV към съединителя. Това оставя много малко пространство за навлизане на влага или бъгове и все още е решение без плъзгане. Добре, комплектът на корпуса на двигателя е готов за сглобяване, оставете го настрана.

Стъпка 3: Стъпка 3. Чаши и оръжие

Взех фрези за рязане на тел и отрязах стъпаловидните чаши за великденски яйца. Има 50/50 шанс дали ще трябва да направите това … След това използвах лентов шлайф в менгемето, за да ги шлифовам внимателно. Можете да премахнете тази стъпка само с шлифовъчна лента, но първо подрязването е по -бързо.

3 -те пръчици за лодки/занаяти (сега наричани ръце напред от тук) шлифовах гладко и скосих двата дълги ръба; от двете страни, за да се сведе до минимум съпротивлението на вятъра. Отново това беше направено на шлифовъчната лента. Нарязах черупките на великденските яйца от едната страна, за да паснат на ръцете с помощта на триона Exacto Back. Отново с помощта на заден трион Exacto отрязах ръцете в единия край, за да съответстват на плитката извивка на чашите за яйца, оставяйки възел малко по -дълъг от стената на чашата (вижте снимките), противоположна на прореза на ръката на чашите, за които пробих малка дупка чифтосване с ръцете. Това осигурява механично заключване, така че чашата не разчита изцяло на епоксидната смола. Преди епоксиране на раменете към чашите, аз врязах противоположния край на рамото, за да съответства на главината на предавката на двигателя. (Преминете към следващата стъпка, за да видите как раменете се подравняват към главината на двигателя, тъй като може да се наложи и подрязване на ръцете, за да се изчистят една от друга в главината. Това е най -добре да направите, преди да пробиете отвора за почистване в буркана с фъстъчено масло лепило.) Ръцете бяха притиснати в чашите, когато приключих, и аз епоксирах всичките шест (на ръка), обърнати към фугираните повърхности, оставяйки малък радиус от епоксидна смола, запълваща фугите. В дупката беше поставен малък тампон, за да се затвори. Сглобките на чашата на рамото бяха грундирани и боядисани, с изключение на мястото, където те ще бъдат епоксирани върху главината и фланеца на двигателя. (Не вярвам в епоксидирането на структурни фуги върху боята). Мисля, че е важно да нарисувате/запечатате дървените ръце, за да ги предпазите от изкривяване.

Стъпка 4: Стъпка 4 Сглобете раменете и чашите към главината на двигателя

Тук идва капакът на буркана с фъстъчено масло от 4 фунта. (Може да искате да направите нещо от това, докато правите ръцете, особено за да ги прилепнете плътно към главината и една към друга) Използвах централен квадрат, за да намеря центъра на горната част на капака. Също така маркирах един ред, за да го използвам като базова линия. Използвайки триъгълник 30/60, аз точно маркирах линии на 120 градуса един от друг (360/3 = 120). След това маркирах успоредни линии към тези три линии, така че да виждам да захващам ръцете към капака на необходимото разстояние 120 градуса. Преди лепенето, но след като поставите раменете и ги направите, трябва да пробиете отвор с добър размер в центъра на капака. Това ви позволява да залепите ръцете, без да залепите нищо за капака (вижте снимката). Затегнете раменете към маркираните линии (всъщност за лепенето Маскиращата лента ще свърши работа, аз обаче използвах скобите и хватките, когато подрязвах краищата на ръцете) и подравнете към главината на двигателя. ВНИМАТЕЛНО ВЗЕМЕТЕ ВСИЧКИ ЧАШКИ, СВЪРЗАНИ СЪС СЪЩАТА ПОСОКА РОТАЦИОННО! След като сте сигурни, че всичко е наред, повдигнете двигателя, покрийте повърхностите на ръцете, които ще влизат в главината, с епоксидна смола и главината, където ще отидат раменете, и поставете мотор/главина се връщат здраво върху ръцете. Добавих епоксидна смола към задната страна на главината, така че епоксидната смола напълно насити малките дупки в главината. Това е за да се гарантира, че ръцете и главината остават заедно. Не забравяйте, че това нещо понякога ще трябва да издържа на силни ветрове/стрес. (Смятам, че достига 1867 оборота в минута при ветрове от около 50 мили / ч, при положение, че няма загуби от триене) Оставете да изсъхне за една нощ. За да затворя главината, (напълно ненужна, просто исках да изглежда по -чиста), разглобих червен бял боб и използвайки настройката на шлифовъчната лента, заточих едната страна (тази с голямата дупка), докато прилепи върху залепения главина. След това запуших останалите малки дупки (епоксидна смола) и го боядисах. След това се епоксидира на място; Завъртях чашата/раменете и нагласих, докато се убедя, че капачката е центрирана и я оставих да изсъхне. Последната стъпка преди окончателното сглобяване е да прикрепите достатъчно 18 ga. цип тел, за да замени твърде слабите проводници на двигателя (И двата паднаха само при боравенето с него.), доста проста и много бърза работа с запояване.

Стъпка 5: Стъпка 5 Полуфинален монтаж на корпуса на двигателя към носещата конструкция

Използвах епоксидна смола вместо PVC цимент, за да залепя коляното към тръбната секция 3/4 инча, след което завинтвам корпуса на двигателя в резбованата част на коляното. Първоначално бях планирал да монтирам 3/4 PVC към вертикална мачта, но ако използвате друг 3/4 x 3/4 плъзгащ се лакът, можете да използвате и още 3/4 PVC тръба, за да направите щранга. (20-20 назад …) Така или иначе, трябва да затворите тръбния възел, но преди да направите това, пробийте два 1/8 отвора на капачката, за да можете да използвате винтовете на машината, за да направите контактни шипове за окабеляване на нещо.

Преди да продължа и да залепя капачката, боядисах по -голямата част от тръбния възел (с изключение на края на капачката), използвайки както грунд, така и боя. Ако пропуснете тази стъпка, PVC ще се влоши на слънце. След като боята изсъхне, прокарайте проводника на двигателя през тръбата (това може да стане сложно, ако имате добавената мачта, така че пуснете влачещ проводник вътре, докато го сглобявате), и нагънете ушите. Тъй като това ще бъде навън, а корозията е фактор, намажете жицата с диелектрична грес преди кримпване и намажете ушите, преди да завиете ушите вътре в капачката. Завийте двойно гайката отвън (здраво ги заключете) и оставете винтовете достатъчно дълго, за да можете да поставите телени уши и гайки отвън. Маскирайте съединителните съединители и завършете боядисването на затворената тръба.

Стъпка 6: Стъпка 6 Калибриране

Направих тест, за да видя колко съпротивление мога да измеря в очакваните 30-40 фута телефонен проводник и го проверих, като измерих спада на напрежението на батерия АА за това разстояние. Беше по -малко от един 1/1000 волта, така че не се притеснявам много за това.

Поставих завършения си анемометър, залепен с дължина на метален тръбопровод и временно свързах към евтиния аналогов аналог VOM. Опитах различни скали и дори скали за DC напрежение, но 50ma скалата работи най -добре. След като преминахме предварителното тестване, за да видим как да го използваме (в кола с висящ прозорец на пътника; не удряйте нещо, когато се движите, това може да бъде пагубно както за вас, така и за каквото и да ударите), изчаках утро, което беше мъртво спокойно. Научих също, че трябва да намерим улица без дървета, къщи или други препятствия наблизо. При всичко над 10-20 км / ч, преминаването дори на странична улица причинява нарастване на нещата, мисля, поради челната вълна на колата и неподвижните предмети, които я отразяват. След като имахме всичко това, (както и без трафик, отново други коли могат да повлияят на това нещо, това е РЕАЛНО чувствително), тествахме при 10 MPH (трябваше да се оцени 5 MPG) 20, 30 40 и дори 50 MPH. След това проверихме два пъти. Преди това бях изрязал бял етикет, за да мога да видя дъгата на отразяващата скала и направих отметка за всяка скорост на теста. Това, което открих, е, че за 20, 30, 40 и 50 MPH скалата на метрите 0-50 съвпада точно (YMMV) и че 5 и 10 MPH не съответстват на нито една стандартна стъпка. Скалата е постоянна от 20 до 50 MPH, при 5 и 10 MPH маркировките се четат по различен начин, вероятно поради ниската ефективност на въртене. (При тези по -бавни скорости едва се върти …)

Стъпка 7: Стъпка 7 Монтиране нагоре

Тъй като живея в предградие, с други къщи, дървета, (засадих много големи преди двайсет години &) и моето двуетажно допълнение наоколо, нямах много добър избор. В идеалния случай щеше да се използва стълб, по -висок от къщата или околните дървета. Намотавах монтаж върху канализационна тръба (временно, кървавото нещо, което открих) и пуснах телефонния проводник до офиса на съпругата. Отстранен е задният капак на Analog VOM и са пробити две дупки; един по -малък над по -голям, просто по -голям от главата на малкия гвоздей, на който го закачих. (Трябваше да направя това два пъти, първият набор от отвори беше точно там, където беше задната част на измервателния уред …) И работи чудесно! Ето малко видео на анемометъра в действие едно с вятър, който едва се движи (0-5 MPH). Бъдещият ми план е да го кача на собствения си стълб и по -високо от дърветата около къщата ми. Ще се опитам да видя дали това ще запали малък червен светодиод, използвайки технологията Joule Thief, (сериозно се съмнявам, че напрежението се получава достатъчно високо, за да го стреля без него), за да се използва като сигнал за силен вятър. Би било чудесно, ако това стартира на около 30 MPH или така (Обикновено получаваме доста вятър, оттук и интересът ми към вятърния генератор.) -Outlaw