Tube Screamer Clone: 6 стъпки (със снимки)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:55

Никога не съм мислил за изграждането на собствени педали за китара. Винаги съм смятал, че е най -добре да оставя на някой друг да изгради инструментите, които да изградят тона ми.

Когато за първи път попаднах на китари, свирех на акустика и смешното беше, че въпреки че свирех от около 2 години, все още не знаех нищо за гутари. Първият ми педал за изкривяване беше педалът FAB Metal. Беше евтино. Това е наистина всичко, което мога да кажа по въпроса. Следващият педал, който получих, беше класическият Boss DS-1. С DS-1 започнах да се чудя за това и най-накрая попаднах на уебсайт, който ми показва как да модифицирам педала. В този момент реших да създам свой собствен тон и точно това ще правя в тази инструкция.

Стъпка 1: Получаване на частите

Намерих плановете за този проект на tonepad.com, връзката може да се намери тук: https://www.tonepad.com/project.asp? Id = 1 Изтеглих PDF файла, има две възможности. Първият е, че ецвате своя собствена печатна платка или купувате предварително отпечатана платка от тях. Лично аз предпочитам да спестя малко пари и да ги направя сам. Ако нямате консумативи или опит, предлагам първо да намерите инструкции за ецване на платки. Избраният от мен метод е намерен тук на Instructables.com. Това е на тази връзка: https://www.instructables.com/id/Stop-using-Ferric-Chloride-etchant! --A-better-etc/? ALLSTEPSI избра това, защото е "за многократна употреба" (да, аз знам, евтин съм). няма да напиша процеса на ецване, тъй като може да се намери на връзката. Ще публикувам снимки как мина моят. Поръчах всички части от Small Bear Electronics. Те са на доста разумни цени без големите транспортни разходи, направени от Mouser. Определено препоръчвам. Наскоро прочетох статия за частите, които съставляват тръбния писък. Има много дискусии дали някои части са по -добри от други. Някои твърдят и се кълнат, че като използват всички NOS (New Old Stock), което означава, произведени обратно, когато и никога не са използвани. Това е така, защото те ще възпроизведат точния звук, който са имали тогава. Чувствам, че е страхотно, но като се има предвид, че резисторите все още са резистори. Капачките все още са капачки, а интегралните схеми все още са същите. Помислете за това, ако прецизен резистор върши същата работа като въглероден резистор, просто по -добре защо не? В крайна сметка човек се възползва само от по -малко шум. (което е добре … нали?) Що се отнася до интегралните схеми, чувам, че хората са готови да платят $ 45 за NOS JRC4558D. Но помислете за това, ако е направено на една и съща производствена линия, използвайки същите материали, без промяна на оригинала. Каква е разликата? Тогава пак това е АКО тези условия са еднакви. ето списък (отново с много обсъждане на реда) 1/2/полистирол 1/2/полипропилен (филм и фолио преди метализиране) 3. полиестер За действителната аудио верига стойте далеч от керамика и електролитика. Тези тапети са все още добри, просто не са в аудио. *** АКТУАЛИЗИРАНЕ *** Наскоро получих този коментар от Spinergy (разположен в долната част на страницата) и разбрах, че той скрива това, което съм пропуснал. Благодаря

Що се отнася до границите на пътя на сигнала, ако оригиналът е използвал електролитика, това е, което бих се придържал тук, ако наистина искате да измамите оригиналния звук. В приложение като това по -добрите резистори няма да имат реална разлика. Новите почистващи интегрални схеми ще направят малка, но вероятно незабележима разлика. Поли капачките на мястото на електросите ще настъпят най -голямата промяна. Електролитичните капачки са последното нещо, което бихте искали в пътя на сигнала на вашия Hifi усилвател или кросоувър на високоговорители, но за нещо подобно тяхната присъща мръсна изкривена природа е ключова част от гласа на оригиналната схема. В крайна сметка това е част от инструмент, който прави музика, а не оборудване за възпроизвеждане, опитващо се вярно да възпроизведе запис. Докато използването на NOS части обикновено е добре, ако са евтини и лесно достъпни, никога не бих отишъл NOS на електролитни капачки. За разлика от резисторите, микросхемите или филмовите капачки, които са наистина „в твърдо състояние“и ще се съхраняват практически завинаги без разграждане, електро капачките са обект на химическо разпадане на електролитичната паста, което ги кара да цъкат. Тяхната толерантност не е добра за начало и след 20-30 години техните стойности могат да бъдат навсякъде. Да не говорим, че те могат направо да умрат от старост. Ако искате по -плавен звук срещу дублиране на оригиналния тон, тогава поли шапките със сигурност са правилният избор. Електролитичните капачки въвеждат изкривявания, тъй като вътрешното им съпротивление спрямо честотата е нелинейно, което ги кара да действат като произволно регулиран графичен еквалайзер. Колкото по -висока е честотата, толкова по -голямо е изкривяването. Поли капачките, от друга страна, са много линейни и въвеждат по същество нулеви изкривявания. Какво да използвате в педала за ефекти? Няма правилно или грешно, по -добро или по -лошо, всичко зависи от личния избор. Те са елемент за настройка, точно като избора на вашите струни, пикапи и т.н.

Стъпка 2: Бързо преминаване през процеса на гравиране

Да, знам, на последната страница казах, че ще пропусна гравирането, но смених моята.

Ето стъпките: 1. Изрежете дъската с правилния размер и я почистете старателно. 2. Използвайте метод за поставяне на дизайна на дъската. (Опитах този син прес N 'пилинг. Изобщо не работи, предполагам, че използвах твърде много топлина с ютията. В крайна сметка използвах метода за прехвърляне на тонер и запълних празни места с Sharpie) 3. Etch далеч! 4. Почистете тонера/Натиснете N'Peel/Каквото и да е от дъската. 5. Пробийте дупки. 6. Почистете дъската

Стъпка 3: Поставяне на компонентите на дъската

Сега, когато платката е чиста, можете да започнете да запоявате компонентите. Уверете се, че удвоите, ако не и тройно, проверете къде отива всеки компонент преди запояване. Това ще спести много разочарования в дългосрочен план, така че не е необходимо да разпоявате части.

Що се отнася до запояването, бъдете особено внимателни с транзисторите, полупроводниците и диодите; тъй като те могат да бъдат повредени от топлина. Препоръчвам ви да използвате скоби за радиатор, ако сте нови за запояване или нямате толкова опит. На снимките можете да видите, че поставих чипа в държач. Това прави това, че предотвратява случайно повреждане на чипа по време на запояване, както и чипът може да бъде заменен. Поставянето на различни чипове в държача ще постигне различен звук. За запояване потърсете ютия с по -ниска мощност и по -фин накрайник.

Стъпка 4: Работа по корпуса

За тази стъпка взех празен корпус, пробих дупки в него и го боядисах. Това беше първият ми път, когато го правех, и трябваше да върна сеялката много бързо, като по този начин скапаната работа по пробиване. Фокусирах се и върху действителното пробиване, така че нямах време да снимам, докато не завърша последния слой боя.

Доста ясно обяснение, не забравяйте да измерите точното местоположение на дупките. След това вземете удар и дайте на дупката малко "начало". След това просто вземете режещ метал за метал. Използвайте най -високата скорост, малко масло и пробийте. Преди боядисване подсушете всички компоненти на сухо, за да сте сигурни, че всички те пасват. Не се притеснявах да отстранявам ръбовете, защото само компонентът щеше да го докосне. За боядисване: 1. Почистете корпуса. 2. Напръскайте грунд върху корпуса. Най -добре е да използвате леки палта и да напръскате много от тях. Просто се уверете, че сте оставили предишния слой да изсъхне, преди да напръскате следващия. Ако не го направите, резултатът ще бъде много дебел и евентуално течаща боядисване. Ако объркате на тази стъпка, винаги можете да шлайфате грунда, така че да е изравнен, финалът няма значение, тъй като 3. Напръскайте крайния слой по същия начин, по който е нанесен грундът.

Стъпка 5: Вътре в кутията

Когато свързвате платката към компонентите, на tonepad.com има ръководство, което ви показва различните начини за това. Това, което направих, беше, че взех план и след това го модифицирах, така че да работи за това, от което се нуждая.

Мисля, че е по -добре да се уверите, че просто имате достатъчно тел, но се уверете, че тя не е твърде къса. Твърде много тел просто ще го накара да изглежда разхвърлян. Други, които измерват седем пъти и режат веднъж.

Стъпка 6: Тестване …

За да тествате двойно, ако не и тройно, проверете връзките. Уверете се, че всичко е на правилната полярност.

Започнете, като го включите и проверете дали байпасът (изключено положение) работи. След това го включете и се уверете, че светодиодът светва, ако не го изключете и проверете отново. Наистина може да има милиард неща, които може да се случат, но от вас зависи да разберете това, в по -голямата си част това вероятно е просто грешка в инструкциите. или може да е частична грешка. Насладете се на педала !!!