Как да влезете в матрицата на гетото (Време за куршуми „направи си сам“): 14 стъпки (със снимки)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:55

От fi5e Следвайте още от автора:

Относно: Агент 005 от изследователската лаборатория за графити Повече за fi5e »По-долу е урок за това как да създадете своя собствена евтина, преносима камера с качулка в режим на куршум на евтино и в движение. Тази платформа е проектирана от Graffiti Research Lab и режисьора Dan the Man за използване в хип-хоп музикален клип за подземни рапъри Styles P, AZ и легендарния Large Professor (върти се по-долу). Още една глава от продължаващата мисия на GRL да превърне отворения код в шестия елемент на хип-хопа. Погледнете видеото в резолюцията на пролетариата (по-долу): Или вижте как живеят тук по-висшите. Преди да започнем, бих искал да изхвърля няколко извиквания към PIPS: lab, Pikapika и Picasso/Man Ray за тяхното вдъхновение в този проект. Скромно, всичко, което GRL направи, беше да създаде инструмент, който ще позволи на режисьора Дан Меламид да преработи Матрицата с Нео като рапър от Йонкерс, Ню Йорк, заобиколен от най-добрите писатели на графове в града, използвайки маша от няколко съществуващи светлинни рисунки техники и собствени стилове на ръцете. Този проект започна за нас, когато Дан се обади и попита дали искаме да се включим в проект, съчетаващ светлина, графити, време на куршум, Бруклин и рапъри с малък бюджет, за да създадем видеоклип за Styles P. най-трудното. Дан обясни, че наемането на куршум или време за нарязване на платформа в Ню Йорк може да струва до 100 000 долара на ден. За негов късмет, писателите на графити и графити инженерите работят за кафета и барове. Така че всички работихме заедно, за да направим система, която струва само $ 5000- $ 8000 и отнема само два дни. За снимки на видео заснемането пътувайте тук. Голямо благодаря на Дан, че ни покани и ни позволи да отворите процеса в този урок. (Още благодарности, кредити и викове в Стъпка 14 …) GRL е F. A. T. Лабораторно производство. Сега нека се включим в матрицата на гетото …

Стъпка 1: Инструменти и материали

Матрицата на гетото може да бъде разделена на два основни компонента: 1) камерата на камерата и 2) кутията за управление на камерата. Инструменти за съоръжение за камера:- Джиг трион- Бормашина- Полумесец Материали за Камера:- (24) Цифрови фотоапарати с дистанционно управление на затвора за кабел: Olympus SP-510 UZ- $ 299.99 / всеки или по-малко Това не е единствената камера, която ще работи и 24 не е магическо число. Това е камерата, която работи най -добре за нас и 24 е колко камери можем да си позволим с нашия бюджет. Ако имате повече камери, можете да направите по -голяма матрица и можете да поставите камерите по -близо една до друга. Това ще доведе до по -плавна анимация, обхващаща по -голяма площ. Най -важното нещо, което трябва да проверите, преди да закупите камери на стойност хиляди долари, е, че те имат дистанционно освобождаване на кабелен затвор. Ако искате да създадете светлинен ефект, както направихме във видеото, ще ви трябва и камера, която има настройка на крушка (което означава, че когато натиснете затвора, той остава отворен, докато не се освободи). Това ви позволява да държите затвора отворен, за да правите леки рисунки. - 1/2 " - 3/4" Шперплат: Това ще се използва за създаване на дървена платформа за камерите. Количеството дървесина за завършване на дъгата ще зависи от радиуса на желаната система (вижте Стъпка 2). Най -вероятно (2) 8 'x 4' листа ще са достатъчни. Можете да намерите шперплат в местния дървен завод и той трябва да струва по -малко от 40 долара за две парчета шперплат от по -нисък клас. Не трябва да е красиво.- (4) Компактна лека стойка: $ 53.50 / всеки. Имахме ги под ръка, затова ги използвахме и те работеха добре. Всяка система на триножник ще работи, така че ако искате да спестите пари, има по-евтини алтернативи.- (4) Фланец от стоманена тръба: Уверете се, че сте с фланец с резба, който може да побере къса тръбна секция (спомената по-долу) и поне модел за монтаж с четири отвора. Можете да получите това в домашно депо или в местния магазин за хардуер в секция водопровод за ~ $ 3 долара.- (4) Стомана ~ 2in дълъг и ~ 1in O. D. Тръбни секции (с резба на единия край) Тази тръбна секция трябва да може да се впише във фланеца на тръбата (горе). Ще поставите горната част на стойката на триножника в тази тръбна секция, за да поддържате платформата. Може да се наложи да промените участъка на тръбата, като пробиете дупка в страната на тръбата срещу резбата и я почукате. Можете да използвате винт, за да действате като фиксиращ винт на стойката на статива, за да направите по -сигурна връзка. Можете да получите тръба с резба в местния магазин за хардуер или домашно депо за около 2 долара., 20 винта за броене на нишки, но проверете това преди да отидете в магазина за хардуер. Те ще бъдат използвани за закрепване на вашата камера към дървената платформа. Може би по-добра алтернатива на болтовете (които не ви позволяват точно да регулирате панела на камерите или наклон) би бил някакъв тежък велкро. Тази връзка е строго за целите на стабилизиране, така че не е нужно да е нещо изискано или индустриално. По -гъвкав, но скъп начин да направите това е да използвате въртящото се устройство на изходящ статив. Това ще ви позволява напълно (макар и евентуално не точно) да регулирате панорамата, наклона и извиването на камерата. Тези болтове обикновено се предлагат в местния магазин за хардуер и струват около ~ 3 - 4 долара за кутия от 100. Инструменти за Control Box: - Поялник с флюс и спойка- резачки / стрипери за тел- отвертка с крестообразна глава dle носови клещи- бормашина със свредла- телени връзки- телени котви- течен поток Повечето от тези инструменти могат да бъдат намерени в местния магазин за хардуер или радио барака или са доставени чрез компании от онлайн каталог. Материали за Control Box: Свързах се с радио Компонент Shack поради тяхното повсеместно присъствие, но можете да победите цените на Radio Shack в Digikey, Jameco и др.- (3) Шпули от многожични, изолирани, 26-22 AWG тел- $ 5,99- (24) Remote Cable Release (RM-UC1) - $ 56.99 / всеки (ще ви е необходим един от тези на камера)- (1) Корпус за проект (8x6x3 ")- $ 6.99- (25) SPT високотоков мини превключвател за превключване- $ 2.99 всеки (еднократно издърпване ще работи добре)- (1) Универсална компонентна платка за компютър- $ 3.49- (4) 6-позиционна клемна лента в европейски стил- $ 2.89 / всеки

Стъпка 2: Размери

Формата на дъгата, която ще трябва да изрежете, зависи от вида на снимката и от размера на въртене около обекта, който искате да постигнете. Както бе споменато в Стъпка 1, нашият план беше да създадем завъртане на 180 градуса около обект, който ще бъде в кадъра предимно от кръста нагоре. Имайте предвид, когато решавате желаното количество въртене, че в един момент някои от камерите на камерата ви ще могат да видят вашата платформа в кадъра (например на 180 градуса двете крайни камери ще бъдат обърнати директно една към друга). Има начини да се намали това и да се прикрие това, но си струва да се има предвид при проектирането на вашата платформа. Тъй като фокусното разстояние на обективите на камерите ще варира, най-добре е да не отрежете платформата си до определени предварително зададени размери, а по-скоро да тествате на камерите си, за да намерите желаните изстрел. Поставете обект за стойка на разстояние от една от камерите си (уверете се, че камерата е увеличена докрай). Когато имате желаното кадриране в обектива, след това измерете разстоянието на камерата до обекта. Това ще бъде радиусът на вашата дъга на камерата. Имайте предвид, че не сте ограничени до дъга и ако имате по -гъвкав материал за такелаж от дърво, можете дори да прекроите платформата, за да отговаря на нуждите на конкретна стрелба (вижте реалната матрица за демонстрация). Отидохме с дърво, защото беше евтино, бързо за изграждане и лесно достъпно. Радиусът, който избрахме, беше приблизително 5 '. За да нарисуваме дъгата, взехме 2x4 и пробихме дупка във всеки край. Поставете листове шперплат, достатъчно големи, за да поставите вашата платформа на пода. В единия край на 2x4 поставете химикалка и закответе другия край временно в централната точка на дъгата. Завъртете ръката и нарисувайте хубава дъга върху шперплата (вероятно има по -лесни начини да направите това, включващи тел или връв). След като нарисувате дъга върху шперплата, вземете камерите си и ги разпределете равномерно по периметъра. Включете ги и вижте как изглежда. Поставете обект в центъра на камерите и ги регулирайте така, че всички да са центрирани върху един и същ обект. Направете пробен кадър на всички камери. Уверете се, че сте доволни от обхвата на движение между кадрите и пропорциите и позицията на обекта към кадъра. Това е един от най -важните елементи за постигане на добър изстрел в крайна сметка и е такъв, който е трудно да се регулира, след като извадите джига, така че го направете правилно. Първоначално направихме по -малка матрична платформа, използвахме велкро за монтиране на камерата и проведохме сесия от снимки, за да тестваме размера и разстоянието. След това решихме да разширим размера на матрицата и създадохме по -голяма платформа и увеличихме разстоянието между камерите.

Стъпка 3: Нарежете дърво

След като всички камери са поставени и разположени правилно, проследете позициите на камерата с магически маркер директно върху дървесината. В този момент имате изготвени всички необходими указания, които са ви необходими, за да отрежете дървесината. Използвайте трион за изрязване на дъгата. Направете ширината на дъгата достатъчно дълбока, за да монтирате удобно всички ваши камери и оборудване. Може да се наложи да използвате две парчета шперплат, за да създадете пълната си дъга. Можете да свържете две части заедно, като "поставите в сандвич" двете (или три, ако са достатъчно големи) участъци на дъгата между две парчета шперплат и ги закрепите с големи индустриални скоби. Нашата беше приблизително 9 "дълбока. Бъдете внимателни, не поставяйте камерите толкова назад, че ръбът на дървото да се показва в долната част на кадъра.

Стъпка 4: Пробийте дупки

Има много начини за закрепване на камерата към дървена повърхност, използвахме болтове. Въз основа на очертанията, които сте проследили от позицията на камерата, пробийте дупка в местоположението на връзката за монтиране на статив на камерите, съответстваща на ширината на връзката (обикновено 1/4 ). Пробийте по една за всяка камера. Това не е най -точният метод за подравняване на камерите, но е достатъчно близо за рап.

Стъпка 5: Връзки на стойката

Ще трябва да измислите система за издигане на матрицата ви от гето. Това може да се направи по много начини (включително столове, трионски коне, откраднати полицейски барикади и т.н.), въпреки че имайте предвид, че имате работа с доста странна форма (такава, която не е толкова проста като плота на масата). Тъй като търсехме нещо, което ще бъде лесно за транспортиране между комплектите и нещо, което ще бъде бързо и лесно за регулиране на височината и наклона, в крайна сметка използвахме (4) компактни леки стойки. За да свържем тези стойки към нашата дървена дъга, трябваше да закупим 4 тръбни фланци и 4 къси тръбни секции, които с резба в единия край и с правилния диаметър и стъпка, за да се завинтват в тръбните фланци, а също и за настаняване на горната тръбна част на нашата светлина стойки. Разстоянието на тези крака не е толкова важно, колкото разстоянието между камерите, така че когато решавате къде да монтирате фланците си в долната страна на дъгата, уверете се, че те не пречат на местата, които планирате да поставите камерата болтове. Трябваше да пробием и почукаме тръбния участък (в края срещу резбата), за да можем да използваме фиксиращ винт (всъщност винт), за да заредим предварително частта от стойката за светлина, която се побира вътре в тръбната част. Това ни позволи да направим по -сигурна връзка между платформата и стойките за осветление. Ето диаграма за тренировка и докосване, която ще ви помогне да решите какъв размер тренировка да използвате, за да създадете хубав кран. (Вижте бележките за снимки за повече подробности как да направите това. Нейната проста и лесна за изобразяване) След като сте са готови, можете да пробиете монтажните си отвори и да завиете фланците на място. Завийте секцията на тръбата

Стъпка 6: Проникване на кабел на затвора

Следващата стъпка е контрол. Трябва да можем да задействаме всички камери едновременно и да контролираме всяка поотделно. За щастие, Olympus SP-510 UZ е избран отчасти, защото има допълнителен външен кабел за освобождаване на затвора, който ви позволява да задействате затвора, да го държите отворен и да го затворите през USB порта. Но за да може този кабел да работи в матрицата, трябва: 1. хакни кабела2. удължете дължината на кабела За хакване на кабела: Отворете пластмасовия корпус на дистанционното освобождаване на кабела с малка отвертка. Ще видите три метални „пръста“от пружинна стомана, подредени един над друг с малко отместване между всеки един. Тези пръсти са проводими. Всеки пръст има свързан един -единствен проводник. Когато натиснете бутона, пластмасова функция прилага предварително натоварване върху пружинните пръсти, които от своя страна се огъват, за да се допират последователно; Първо горният пръст докосва средния, след това средният и горният пръст правят връзка с най -долния пръст. Това действие съответства на три състояния на действие във камерата: (1) Отворена верига - когато пръстите не се докосват, камерата спи (или будна, ако наскоро сте направили снимка, но камерата е неактивна); (2) Полузадействане-когато частично натиснете бутона, горният пръст докосва средния и задейства режима на полуотпускане; (това ви позволява да задействате автофокус или да събудите камерите от режим на заспиване, без да правите снимка) и (3), когато натиснете напълно превключвателя, отваряте затвора и започвате с едно движение. Когато отпуснете бутона, затворът се затваря и камерата е готова за нова снимка, така че това означава: - Горният проводник е полупроводниковият контролен проводник. - средният проводник е захранващ (мултицет потвърждава).- Долният проводник е контролен проводник с пълно задействане (т.е. направете фото куче!). Сега маркирайте тези проводници и ги изрежете. Можете да хвърлите пластмасовия корпус направо в депото. Не отрязвайте малкия USB конектор на противоположния край на кабела. Нуждаем се от това. За нашите цели можем да свържем полу-спусъка и изпускателните проводници с пълно задействане. Ще контролираме камерата, като "издърпаме" половината/пълния проводник (и) към захранващата шина (която е 5VDC предоставени от USB порта на камерата). Все още можете да използвате функцията на половин задействане чрез бързо затваряне и отваряне на веригата от контролната кутия. Има закъснение от ~ 1 секунда между превключване на превключвател на контролната кутия и действителното задействане на камерата. (вижте чертежа по -долу за повече подробности от вътрешната страна на корпуса за освобождаване на кабела.) Удължете кабела: Използвах 24 AWG усукана двойка многожилни проводници в един изолиран кабел за всяка камера. За да споя това заедно използвах:- поялник за запояване на Weller- машина за сваляне на тел- резачка за тел- клещи- спойка- течен поток- свиваща се тръба- електрически ленти- жични връзки в стъпка 1 за връзки). Тази следваща част от болка в задника (тъй като изолацията на повечето потребителски съоръжения е евтина и не е устойчива на топлина и проводникът обикновено е малък): 1. отстранете половината спусък и пълните проводници на спусъка2. завъртете половин спусък и пълен задействащ проводник заедно, поставете ги и запойте. запоявайте половината/пълния сноп за задействане към този от усуканите проводници. ивица, калай и запояване на захранващия проводник към другия усукан проводник в кабела5. Използвайте свиваща тръба и лента, за да добавите освобождаване на напрежение към двата проводника. Използвайте телени връзки, за да създадете "сервизен контур" за освобождаване на щам.6. отрежете изолацията на кабела и изложете двата проводника от противоположната страна на кабела. Можете да свалите проводниците, тъй като те ще трябва да се поберат в винтови клеми. Повторете за N брой камери. Това става много бързо. На другия край на кабела ще имате два проводника: управление на камерата (това е половината/пълния пакет от тригери, които споехме заедно) и захранване на камерата. Запоявах всички захранващи проводници на камерата заедно в голяма топка за запояване, с един жичен джъмпер, който можех да включа в кутията, покрих всичко с електрическа лента. Лоша форма, но имах хора, които дишаха през рамото ми. Кабелите за управление на камерата ще се включат в контролната кутия и винтовите клеми. Етикетирайте тези кабели с лента и острие сега и си спестете малко мъка.

Стъпка 7: Контролната кутия

Сега да направим мозъка на матрицата. Той е наистина прост като мозък на динозаври, но трябва да бъде доста здрав, ако ще го вземете на полето. Контролната кутия ще има мрежа от превключватели, по един за всяка камера. Той също така ще има 1 главен превключвател, който да ги управлява всички. В повечето сценарии ще имате отделните превключватели на камерата във включено положение и след това включете и изключете главния превключвател, за да правите снимки. Поставянето на превключвател на всяка камера улеснява отстраняването на грешки и може да се използва по редица нови начини за създаване на съдържание … и това прави вашата контролна кутия да изглежда наистина … интензивна. В допълнение към превключвателите, контролната кутия ще се нуждае от два вида терминали, които ще ви позволят бързо да включите кабелите на камерата. За да направите кутията ще ви трябва:- бормашина- поялник- спойка- течен поток- (25) SPST превключватели- (2) захранващи клеми- (4) 6-канални винтови клеми- голям пластмасов корпус- многожилен проводник 24 AWG- телени връзки- телени анкери- лента Тези части могат да бъдат намерени във вашия местен магазин за хардуер или радио барака. Вижте Списък на материалите в Стъпка 1 за връзки към части. (Вижте сканирането на ръчно нарисувана [.:.:.] Схема за подробна схема и логическа таблица за управление в изображенията по-долу) Стъпка 1: Пробийте всички необходими отвори в кутията за монтиране на превключвателите. Използвахме 4 реда от 6 превключвателя в горната част на корпуса и един мастър от предната страна. Монтирахме два 6 -канални клемни блока от всяка страна на кутията (общо 24). За да захранваме връзките от клемните блокове към превключвателите, пробихме 12 малки дупки от всяка страна на кутията. Накрая пробихме две големи дупки отстрани на кутията за клемите за захранване. Стъпка 2: Монтирайте превключвателите с помощта на монтажния хардуер, с който се доставят, включително главния превключвател. Използвайте шайбата, която те предоставят с превключвателя, и пробийте много малък отвор, за да използвате малкия щифт на шайбата. Това ще поддържа ориентацията на превключвателя постоянна, за да знаете какво е отдолу. Стъпка 3: Монтирайте 2 клеми от всяка страна на корпуса, като използвате предоставените самонарезни винтове. Можете да ги завиете директно в пластмасата. Пробийте малък отвор над всеки извод, за да прокарате проводник вътре в корпуса. Нарежете проводника на дължина, отстранете го и го завийте във всеки канал на винтовите клемни блокове отстрани на корпуса (Вижте снимката по -долу). Стъпка 5: Запояйте многожилен проводник към друг контакт на всеки SPST превключвател, след това запойте другия край на проводника към една непрекъсната шина (контролна шина на камерата) на компонентната или перф платката. Свързвате всички контролни кабели от камерата заедно. Стъпка 6: Запоявайте проводник върху един контакт на главния превключвател. Другият край на този проводник може да бъде свързан към шината за управление на камерата на перф платката. Запоявайте 2 проводника към другия контакт на SPST и запоявайте (или прикрепете чрез клеми) проводниците към двата захранващи терминала от всяка страна на корпуса. Можете да монтирате перф дъска върху капака на кутията или просто да я пъхнете в кутията. Вече знаете коя направихме. Стъпка 7: В този момент мозъкът ви трябва да е онлайн и готов за работа. Етикетирайте клемите и всеки превключвател с производител на етикети, лента + острие или химикалка.

Стъпка 8: Настройване на платформата

В този момент е само въпросът да настроите всичко. След като изберете място, просто завийте стойките за светлина в платформата. Завийте камерите. Нивото е полезно, за да се постигне равновесие на цялата система, но в крайна сметка, стига да изглежда добре през търсачите, вие сте добре. Повторете същите стъпки, които сте използвали при първото позициониране на камерите: поставете човек или обект на мястото, където ще се извършва действието, и регулирайте панорамата и височината на камерите според нуждите.

Погледнете през камерите в края на дъгата и определете колко от платформата се вижда в кадъра. За да не видите действителната платформа в кадъра, изрежете черен лист, който ще покрие платформата отгоре до пода. Залепете листа към платформата и го издърпайте върху камерите, оставяйки го да виси до пода. Изрежете дупки за всяка камера, която възнамерявате да покриете, и издърпайте обективите. Уверете се, че не покривате никакви елементи за автоматично фокусиране на камерите, ако планирате да използвате автофокус (Вижте снимките по-долу).

Стъпка 9: Свързване на всички камери

Уверете се, че камерите са заредени с празни SD карти и, ако е възможно, ръчно настройте камерата да започне номериране на файлове от 0. Това ще помогне изключително много в процеса на редактиране, когато се опитвате да съберете отново всички кадри.

Проверете настройките на камерите, за да се уверите, че всички те са включени, настроени на крушка, без мащабиране и всички имат еднакви настройки (напр. ISO, експонация и т.н.). Включете всички дистанционни кабели в съответните камери чрез usb конектора и свържете кабелите за освобождаване на камерата към кутията за управление. Първо свържете кабела за управление на камерата от всеки кабел към съответния винтов извод. Уверете се, че когато правите кабелите, използвайте създател на етикети или лента и острие за етикетиране на всеки кабел и винтовите клеми, ако възнамерявате да задействате всяка камера поотделно. След това свържете захранващия пакет от всички освобождаващи кабели към захранващия конектор на кутията за управление. Тествайте системата, като бързо задействате всички камери, за да ги събудите и направете снимка с всяка камера поотделно, за да се уверите, че са свързани в ред и функционират правилно. Проверете всяка камера, за да се уверите, че е в правилния режим и има ли подходящи настройки на крушката и осветлението.

Стъпка 10: Изберете своето място

Не бъдете приковани във вашето студио. Излезте навън и играйте. Едно от предимствата на Ghetto Matrix е, че е преносим и бърз за настройка. Успяхме да промъкнем цялата система през дупки в огради и върху държавна собственост, за да направим цели издънки за по -малко от час, без никой да знае. Възползвайте се от тази преносимост, за да намерите интересни и нови локации. Ако не сте се изкачили на ограда, не сте свършили честна работа. Това е нещо, което Матрицата на не-гетото не може да направи, затова го използвайте. Ако планирате да създавате светлинни рисунки, трябва да намерите място с ниска околна светлина.

Стъпка 11: Ръководство за бързо стартиране на матричните операции в гетото

Тъй като експериментирахме с фотография с отворен затвор, околното осветление беше сведено до минимум. Оперативно използвахме камерата, както следва: Стъпка 1: Поставете всичко на мястото си (напр. Обектът е на знака, лицето за задействане на камерата е готово, а писателите на графики са в готовност с леки инструменти за писане). Стъпка 2: Изключете всички на светлините, така че да е възможно най -близо до черното. Човекът в контролната кутия на Ghettro Matrix дава обратно броене до нула и след това отваря главния превключвател, така че капаците на всички камери да се отворят. тъмно, докато хората, които пишат светлина, рисуват изображения и проследяват обекта, използвайки всичко, вариращо от LED Throwies до фенерчета. ЗАБЕЛЕЖКА: LED Throwie Mod #374 Повечето от написаното в нашата снимка е направено с модифициран LED Throwie. Направете Throwie и оставете един от светодиодните крака разхлабен (като поставите лента под крака, създавайки отместване, но оставяйки открита зона на контактната повърхност на батерията под повдигнатия LED крак), така че при прищипване светодиодът да се включи. Можете лесно да създадете нещо, което работи с помощта на електрическа лента. Това позволява на писателите на графити бързо и лесно да включват и изключват светодиода при писане. Стъпка 4: След като писателите на графити приключат с писането, те бързо излизат от кадъра и викат „ние изхвърляме хакери“. Стъпка 5: Преди да се затворят капаците на камерата, обектът се удря с една светкавица от стробоскоп или светкавица на камерата, излагайки обекта. Ако искате да подчертаете светлото писане вместо хората, минимизирайте или пропуснете светкавицата заедно. Стъпка 6: Преместете превключвателя на контролната кутия, затваряйки всички капаци на камерата. Целият процес от Стъпка 2 до Стъпка 6 трябва да отнеме само около 5 - 20 секунди (в зависимост от количеството околна светлина и желания резултат). Стъпка 7: Погледнете дисплея на камерата на получения кадър. Въз основа на изображението за визуализация трябва да можете бързо да регулирате писането, времето на експозиция, позицията на обекта и осветлението и да снимате отново. Стъпка 8: Повторете до употреба!

Стъпка 12: Действайте глупав син

Ти знаеш какво да правиш. Просто се отпуснете и оставете природата да върви по своя път.

Тъй като просто снимахме снимки (и не използвахме видео с интензивна памет), ние продължаваме да снимаме, докато SD картите се напълнят или батериите на камерата се изтощят. Единствената причина да не заснемете много кадри е да си спестите известно време в процеса на постпродукция, но винаги е добро правило да снимате повече, отколкото да снимате по -малко. Експериментирайте с позициониране на обекта на различни разстояния до камерата на камерата и с оставяне на затвора отворен за различно време. Добра идея е да визуализирате всичките си снимки във визьора на камерата, докато снимате, за да няма изненади, след като започнете да редактирате кадрите. Светлинното рисуване е само един от начините за използване на матрицата на гетото. С контролера можете да задействате всяка камера поотделно и да играете с интервал от време в 3D, да записвате видео на живо от всички ъгли, да използвате светкавицата, за да уловите високоскоростни 180 действия … Като хакнете кабела на контролера и го комбинирате с A/V изход кабел и USB кабел за изтегляне, за да създадете система, в която можете да визуализирате кадъра с помощта на A/V в монитор (и да го запишете) и/или да свържете камерата към компютър, така нареченото връзване, така че да снимате директно към твърд диск или използвайте автоматизиран скрипт (или съществуващ софтуер), за да изтеглите съдържанието от всяка камера, след като е направена снимка. По този начин целият процес може да бъде автоматизиран. Не знам ограниченията на свързването на няколко камери през USB хъбове и бих могъл да намеря малко информация за него, но някой там в Internetz го знае. Направете го толкова хакерски. Следващите ни експерименти ще бъдат в създаването на модулна платформа, която може да се комбинира, за да се създадат различни форми.

Стъпка 13: Постпродукция

Не съм експерт в постпродукционната работа, така че може да има по -добри начини за това. По -долу са стъпките, които предприех за комбиниране на всички отделни кадри в анимация: Стъпка 1: Изхвърлете всички кадри от SD картите на вашите камери на вашия HD. Ако всички рамки са наименувани правилно, трябва лесно да ги групирате в папки. Внимавайте да не презаписвате файлове със съответстващи имена. След като определите кой кадър искате да анимирате, намерете всички изображения и ги поставете в една папка (преименуване на файлове, ако е необходимо). Трябва да имате по едно изображение на камера. Стъпка 2: Стартирайте Premiere и започнете нов проект (други програми за редактиране на видео като Final Cut Pro ще работят по подобен начин, тук не правим нищо изискано). В крайна сметка ще създам 640 x 480 видео, но е добра идея да работите с малко по -висока разделителна способност, за да имате малко място около краищата на кадъра, за да отчетете разликите в ъглите на камерата. Задайте ширината и височината на новия проект на 800 x 600, 30 кадъра в секунда, квадратни пиксели. Стъпка 3: Отидете на Редактиране -> Предпочитания -> Общи. Променете стойността Неподвижно изображение по подразбиране Продължителност на 5 кадъра. Това ще зададе всяко изображение на 5 кадъра по дължина при импортиране. Стъпка 4: Отидете на Файл -> Импортиране и изберете всички изображения в последователността. Стъпка 5: Плъзнете цялото изображение от списъка с ресурси на проекта в хронологията. Тъй като изображенията все още са с пълна разделителна способност, ще трябва да ги съпоставим с размерите 800x600 на нашия проект. Изберете всички клипове в хронологията. Щракнете с десния бутон навсякъде в селекцията и отидете на Scale To Frame Size. Стъпка 6: Пренаредете всички изображения, така че да се възпроизвеждат в правилния ред. Стъпка 7: Без значение колко внимателни сте при настройването на всички камери, шансовете са все пак ще трябва да направите известно подравняване между кадрите. Намерете обект, който е най -близо до центъра на вашия кадър. В този пример ще се подравнявам въз основа на позицията на очите на XP. В хронологията плъзнете един кадър върху слой над предходния кадър. Задайте непрозрачността на горното изображение на 30%. Увеличете до 100% в прозореца на програмата и плъзнете горното изображение, докато позицията на очите се изравни с изображението под него. След като е на място, върнете непрозрачността обратно на 100% и преместете клипа обратно на място. Повторете това за всеки кадър в анимацията. Стъпка 8: Ако прегледате анимацията бързо в този момент, тя трябва да изглежда доста гладка. Когато се възпроизвежда с по -ниска скорост, все пак ще забележите скоковете между кадрите. За да премахнете това, отидете на Video Transitions -> Dissolves -> Cross Dissolve. Плъзнете иконата Cross Cross Dissolve директно между кадър 1 и кадър 2. Повторете това за всеки кадър. Стъпка 9: Експортирайте тази последователност с разделителна способност 800 x 600. Стъпка 10: Тъй като сме се движили около някои от кадрите, за да ги подравним, ние сме вляво с някои рамки, съдържащи черни ръбове. За да поправите това, отворете нов проект и задайте размерите на ширината и височината на 640 x 480. Импортирайте видеоклипа 800x600 и го поставете отново, маскирайки всички секции, където ръбовете са черни. Стъпка 11: Експортирайте този филм и 640x480 и вие сте За да видите екранни снимки и всички изображения с пълна разделителна способност в последователността, която използвахме за този пример, отидете на:-