Реконструкция на ламповия усилвател (и Mod): 14 стъпки (със снимки)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:55

Стремейки се към онова старо училище, купувате „ретро“китарен усилвател. Но не звучи съвсем правилно. Е, всеки усилвател на повече от 20 години ще има нужда от работа … Каква е работата с ламповите усилватели? Защо целият шум? Да, те имат специален звук, такъв, който цифровото „моделиране“не може да се получи както трябва … Всъщност ограниченията на тръбите придават този специален тон-тази естествена компресия и плавно разпадане. Разбира се, те продължават да подобряват твърдотелните усилватели-но погледът към по-голямата част от усилватели от среден до висок клас, настоящите модели (предимно всички тръбни, тръбни/ss хибриди и т.н.) трябва да ви убедят, че е много трудно за улавяне на „този звук“без тръби. Дали „възстановяването“разрушава стойността на моето ретро оборудване? Не. Може би. Не знам. Смяната на тръбите означава ли, че усилвателят вече не е „реколта“? Всеки стар усилвател ще се нуждае от възстановяване в един или друг момент. Ако това отрича статуса на „реколта“, тогава няма такова нещо като реколта усилвател! Функционални усилватели, така или иначе-o.k. за луди колекционери, които всъщност не ги използват … Кой се интересува от тях! Този малък джем е усилвател за инструменти Kay 503A (китара, арфа) от 1961 г. Изходът е в диапазона 3-4 вата. Хубаво студио или "усилвател за хол." Ето един вкус и има още видео за последната стъпка: #1-Mod A (първият ми опит-Ако имате търпение да слушате само един клип, пуснете #2): (разпознаване на Trash-o-caster?) #2-Това е Mod B, IMHO, много по-добър звук: (пикапи превключени от среден към среден/микс на фаза на врата, около половината път) #3-Бърз добавено, с Gibson Les Paul, само за да покаже, че усилвателят има някои блус изкривявания.. (доста "дрипаво" свири на този, но е достатъчно, за да хване звука …) Всички видеоклипове са "чисти"-китара и усилвател само, без валута. Опасност! Опасност! Не, наистина, ОПАСНОСТ !!!!! Ламповият усилвател, дори изключен лампов усилвател, съхранява достатъчно електрическа енергия в кондензаторите си, за да ви убие! ДА, УБИЙ ТЕ. Не го докосвайте, освен ако не вземете предпазни мерки. Вижте раздела ИЗПУСКАНЕ НА ТЕЗИ КАПКИ !!!!! Аз не съм техник за ремонт на тръби или опитен електротехник. Аз съм просто любител. Не ми вярвайте на думата, направете свое собствено проучване и моля бъдете внимателни!

Стъпка 1: Симптоми: Как да разбера, че моят усилвател се нуждае от възстановяване?

--Хум: Обикновено е знак за лоши капачки на филтъра. Лошата маршрутизация често е причина. Добавянето на трижилен кабел ще помогне.-Слаб сигнал: Лоши тръби, повреден изходен трансформатор.-Без високи/загуба на тон: Лоши тръби, съединители или байпасни капачки.-Неприятни изкривявания (не такива, каквито искате): Често това са лоши тръби. Също така могат да бъдат съединителни капачки или катодни байпасни капачки. Или може да са капачки на филтри, ако сигналът е модулиран с шум от 60 hz.-Странни шумове (скърцане, пукане и т.н.): Вероятно лоши тръби. Понякога неуспешни свързващи капачки.-Във всеки случай погледнете и говорителя. Разкъсаният или износен конус на високоговорителя може да бъде виновникът. В редки случаи изходният трансформатор може да се повреди.

Този усилвател имаше следните проблеми:-добър тон за 5 минути, след това неприятно, грубо изрязване на изкривяване на по-силни ноти (да, лошите тръби бяха причината.)-Неприятно бръмчене (филтърни капачки и проблеми с маршрутизацията.)-Тъп, кален тон (необходими нови капачки и тръби.)-Оригиналният двужилен захранващ кабел се нуждае от подмяна.

Стъпка 2: Какво включва реконструкцията?

-Резюме на работа-Нови тръби-Безопасно решаване на проблеми Всичко се свежда до много запояване…. Оригинални разходи: ~ $ 100 USD..) Части и консумативи-Нови тръби Наличието на тръби може да бъде проблем. Но много производители продължават да произвеждат тръби дълго след като се считат за остарели. Тръбите от руско производство се произвеждат и до днес. Като цяло N. O. S. тръби от американски или европейски източници са за предпочитане (NOS или "нов-стар склад" означава: произведени преди, но никога не пуснати в експлоатация.)-Нови кондензатори-Нови резистори (по избор)-Една или две клеми-Нови кабел/щепсел/държач на предпазител/втулка (по избор) Инструменти-поялник (30W-вашите слаби 15W тук не са добри.)-консумативи за запояване-спойка, инструмент за разпояване и т.н.-клещи с иглени носове- Инструмент за занитване на нитове/нитове (по избор)-Свредло, дремел и др. (По избор)-Схеми. Прикрепен към вътрешността на вашия усилвател или онлайн schematicheaven.com.

Стъпка 3: Закупуване на „проект“на Vintage Amp

Преди да купите ретро усилвател, направете си домашното. Проверете за схеми тук: schematicheaven. С малко късмет ще знаете натоварванията за усилвателя, преди дори да го закупите! (не правете глупава грешка и купете стар твърдотелен усилвател от ebay, мислейки, че всеки усилвател, направен през 60-те години, е лампа!) Бих препоръчал практически-т.е., пуснете усилвателя, преди да закупите. Но има толкова много ретро усилватели в ebay и т.н., което не винаги е възможно. Също така, прочетете някои потребителски отзиви тук: Harmony-central Amp Reviews Отзиви, които да търсите в ретро усилвател:-Работи ли изобщо? Това може да е рецепта за разочарование-ако трансформаторите са лоши, може да гледате на много скъп проект (разбира се, може да имате и изгодна сделка.)-Ако планирате да се възстановите, простотата е добра. Готови ли сте да се справите с усилвател с тремоло и реверберационни схеми, както и с многостепенна усилвателна верига? Ако не, останете малки.-Ако модифицирането е вашата цел, тогава окабеляването от точка до точка е най-доброто (повечето ретро усилватели са свързани по този начин.) подход, където компонентите са просто свързани заедно с дължини на тел. Това е нещо добро и всъщност прави проблемите, свързани с шума, по-лесни за отстраняване. Неща, които трябва да се избягват:-Несигурен дизайн Потърсете поне два трансформатора-всеки лампов усилвател има изходен трансформатор, закачен към високоговорителя. Но някои стари усилватели се отказват от входните (захранващи) трансформатори и са свързани директно (индиректно, всъщност, чрез една -единствена капачка) към променливотоковото напрежение. Този тип окабеляване няма „изолация“и е опасен! Ако тази стара капачка се провали, вие сте диригент! (в електрическия, а не в музикалния смисъл.) Проверете онлайн схемите, ако не можете да проверите усилвателя лично. Kay 503A е малко хибриден. Той има изолационен трансформатор-но само за усилвателната верига, а не за нагревателите на тръбата. Това не е идеално, но е по -безопасно от липсата на изолация. С малко пренареждане, не е толкова лошо. Отделното захранване за нагревателите обаче би било най -добрият вариант. Или външен изолационен трансформатор (смяната на веригата на променливотоковия нагревател с изолирано DC захранване също ще намали шума.)-Проверете за изгорели високоговорители или скъсани конуси.-За първи таймер избягвайте голям сложен проект за възстановяване.

Стъпка 4: ИЗПУСНЕТЕ ТЕЗИ КАПКИ !!!

Сериозно. Правете това ВСЕКИ път, когато работите с усилвателя. Ако не го направите, НЕ се оплаквайте, ако загубите използването на ръката си. НЕ се връщайте и не ме преследвайте, ако умрете …. Филтърните капачки могат да съхраняват фатални количества електрически ток. Капачките са свързани близо до токоизправителя и са част от захранването и подпомагат преобразуването на AC в DC. Всъщност те са стандартен компонент във всяко захранване. Ако сте напълно изгубени и не разбирате това, НЕ ИЗМЕНЯВАЙТЕ УСИЛИЕТО СИ. Нямате достатъчно знания, за да работите безопасно по вериги с високо напрежение/ток … Няколко начина за разреждане на капачките: ПЪРВО, ИЗКЛЮЧВАЙТЕ AMP! (Но това не го прави безопасно….) ТОГАВА,-Вземете отвертка или джъмпер и скъсете проводниците на кондензаторите.-ИЛИ прекъснете щифта на лампата на усилвателя на мощността към GND за около минута (Клас А, единичен само за захранващата тръба.)-ИЛИ прекъснете положителния (+) проводник на всяка голяма капачка към GND за няколко секунди. Един джъмпер с вграден резистор (10K или повече) ще помогне да се предотвратят искри тук … Някои или всички тези методи могат да доведат до искра … Очевидно плътта ви може да действа и като джъмпер. НИКОГА не е добра идея да се докосвате. схема на усилвателя, когато е включена. Ако сте достатъчно глупави, за да го направите, НИКОГА НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ И ДВЕТЕ РЪЦЕ- по този начин има поне малък шанс токът да не тече през сърцето ви. И не работете с усилватели на боси крака, върху влажен под на мазето.:-(Дори не свири на усилвателя си по този начин …

Стъпка 5: Обща информация за „Рекапиране“

ВСИЧКИ лампови усилватели се нуждаят от повторно затваряне в даден момент. Старите кондензатори на филтъра за захранване са основната причина за бръмчене. И използвани или не, кондензаторите се провалят с времето. Електролитичните (тръбни) кондензатори имат оптимален живот от 10 години. Разбира се, те могат да продължат много по -дълго. Те често ще работят неоптимално за много по-дълго. Но тръбната предавка е чувствителна към повреда на капачката. Тръбните вериги работят при по -високи напрежения и много усилватели са доста прости. По -старите капачки с остаряла технология („електролитна хартия“) са почти сигурни, че ще се провалят с течение на времето. В един смисъл тръбите са по-малко податливи на повреда на капачката-за разлика от твърдотелните усилватели, много от тях ще продължат да работят, макар и лошо. и строители) използват висококачествени капачки от полипропилен („оранжева капка“). Но качествената миларова капачка надхвърля характеристиките на оригиналните кондензатори. Исках да запазя винтидж звука, затова избрах mylar. Строителите -аматьори, а не професионалистите, настояват, че определен тип капачка е задължителна. Във всеки случай разликата е фина, а качествените разлики са въпрос на личен вкус. Реална ли е разликата между видовете капачки? Вероятно. Ето един интересен тест с капачка. Поляризиран (електролитен) рейтинг: зависи от усилвателя. Използвах 350V капачки, където оригиналите бяха 150 V. Редовните електролитни кондензатори от тип „компютър“работят добре. Особено за капачките на филтъра на захранването. Те се предлагат в два пакета: радиален, с изводи на същия край и аксиален, с вградени проводници от двата края. Вмъкване на един назад-фойерверки!

Забележка: Първият комплект инсталирани капачки на филтри са закупени в местен магазин за електроника. Този магазин е истински рай-или поне така си мислех. Някои от техните компоненти са в жълтеникави опаковки; явно остарява. Избрах нещо, което изглеждаше най -новото от групата. Капачките (40uF, 350V) продължиха две седмици, преди да се провалят-първо малко пукане, после много пукане и усилвателят започна да изрязва…. Отсега нататък това е поръчка по пощата от реномирана фирма (digikey, jameco и др.)

Стъпка 6: Подмяна на филтъра „Кондензатори за консерви“

Много китарни усилватели имат по -големите електролитни капачки в запечатани „кутии“. Доста, включително и тази, имат кутии с много кондензатори-повече от един кондензатор заедно в един пакет. Те обикновено са капачките на филтъра на източника на захранване. Те могат да бъдат заменени, но ---- Замените са 5-10 пъти по-скъпи от шепа единични капачки-Дори и да намерите електрически идентична подмяна, като намерите същите физически размери е трудно (височина, диаметър и т.н.) - По -малко опции с консерви. Ако се направят промени във веригата и не се използват всички секции, това е просто загуба. -Не винаги знаете дали получавате нови консерви или 20-годишен „NOS“(„New Old Stock“-добър за тръби, лош за капачки.)-Дори чисто нови капачки имат процент на неуспех. Много по -малко болезнено е да се смени една капачка от $ 7, отколкото тип „консерва“от $ 40 … Така че е доста лесно и често да се заменя с отделни поляризирани кондензатори. Премахнах цялото окабеляване от кутията, след което се насочих към новите капачки с клемна лента. Клемната лента е евтина, лесна за използване и много често срещана в ретро съоръженията. Клемната лента беше прикрепена към шасито със стоманена нит и стоманена ниткова подложка. Дупката е съществувала предварително (готино!), Но пробиването на нова би било лесно. Старата „консерва“беше оставена на място за външен вид и за справка с този, който „повтори“този усилвател в бъдеще. първоначално оценени на 150V, бяха заменени с 350V версии. Да, хвана ме-капачката на байпаса от 20 uF все още е само 160V, защото това беше единственото, което имах под ръка (Това е част от Mod A-оттогава го замених с капачка 10uF 350V …) Когато подмяна на капачките на филтъра, не надвишавайте стойностите на капацитета с много (отидох от 40 uF spec на 47 uF.) Повече капацитет звучи добре, нали? По -малко бръмчене, казвате? За съжаление, усилвателите с тръбни токоизправители не могат да се справят с високи стойности на капацитет-те причиняват скокове на напрежението, които бързо износват токоизправителите. 60 - 100 uF е препоръчителният максимум за този тип токоизправител … останете близо до спецификациите тук. Тази връзка има урок за капсулиране (скриване) на нови капачки в стара капачка: https://www.nmr.mgh.harvard.edu/~ reese/електролитика/

Стъпка 7: Смяна на „другите“капачки

Освен филтърните кондензатори, останалите капачки в усилвателя ще бъдат един от тези (Стъпка 8 ще ви помогне да идентифицирате всеки от тези типове): 1) Съединителни капачки - свържете пътя на сигнала между етапите 2) Тонни капачки - отлепете различни честоти към земята, за тонални ефекти3) Катодно-байпасни капачки-неразделна част от схемите с „катодно отклонение“Повечето от тези капачки ще бъдат от неполяризираното разнообразие. От време на време катодната байпасна капачка може да бъде поляризирана. Съединителните и тоновите капачки трябва да имат напрежение, удобно по-високо от максималното напрежение, което веригата може да види-с капачка и индукционни шипове, просто приемете, че те трябва да бъдат 400 волта или повече. напрежението на отклонение за тръби рядко надвишава 10-15 волта. 50V кондензатор ще работи добре за катодните байпасни капачки. Използвайте 30W поялник. Хванете проводниците на старите капачки (с клещи с иглени носове, ако сте умни) и нанесете ютията. Те може да отнемат малко борба, за да премахнат. Ако можете да избегнете отрязването на кабела, толкова по -добре. Издърпването срещу рязането обикновено ви оставя дупка, за да поставите новата капачка за смяна. Завършете го, запоявайте и сте готови…. Много хора биха казали, че съм лошо момче, че не използвам „оранжеви капки“…. (Сериозно, усилвателят звучи много по -добре от преди, с новите миларови капачки..) Очаквам да бъда критикуван, че не ги използвам, но по -голямата част от професионалните техници на усилватели казват, че разликите са фини и са въпрос на вкус … Все пак помнете, че това са капачките, през които преминава аудиосигналът. Така че избягвайте например най -евтините керамични капачки.

Стъпка 8: Модирайте този усилвател

Реконструкцията е идеалното време за модифициране на вашия усилвател! Ето страхотна връзка: Тръби за манекени!:-) Той очертава как функционира всеки компонент в тръбна верига и обяснява тяхното предназначение. Забележка: проектирането на жизнеспособни схеми наистина е по -сложно от това … Потърсете схеми на подобни усилватели. Открих поне 7 схеми на усилватели, които използват тръбите 12AU6, 35Z5 и 50L6. Сравнете тези схеми с вашия усилвател. Наличието на подобни примери е най-добрият начин да започнете, особено ако не сте запознати с тръбните схеми. Обърнете внимание, че схематичният чертеж за 12AU6 изглежда различно-това е пентоден вентил, а не триод, който обикновено се използва за предусилватели. Но функциите на компонентите са аналогични. Правете една промяна наведнъж. Наистина големите промени вероятно ще бъдат … неуспешни (освен ако наистина не знаете какво правите или дизайнът е бил дефектен за начало.) Ето някои примери:-Сменете капачките на съединителя. Те ще повлияят на тона. По -малките стойности ще бъдат по -ярки, по -големите ще добавят бас. -Настройте "резистора за течове на мрежата", който влияе върху импеданса и усилването на сцената. -Началното затихване на входа/RC мрежата може да се регулира (резистори директно след жака.)-Катодните байпасни капачки както на предусилвателя, така и на степента на усилвателя на мощността могат да се регулират. Това влияе както на реакцията, така и на тона (в по-малка степен.)-Промяната на стойностите на плоския резистор и катодния резистор оказва пряко влияние върху усилването, височината на пространството и изкривяването. Не правете това без задълбочено разбиране на характеристиките на тръбата.-Промяната на говорителя е друга възможност за модифициране. Уверете се, че импедансът на високоговорителя съответства на трансформатора.-Изходните трансформатори се заменят по-трудно, освен ако схемата не е добре документирана. Ако не е, потърсете техническия лист на лампата на усилвателя на мощността и това е „устойчивост на натоварване“. Например, съпротивлението на натоварване за a 50L6 @ 100V е 2000 ома, и @ 200V, 4000 ома. Този усилвател използва напрежение на плочата 135V, така че 2500-3000 ома за първичното е близо. Изберете вторичния импеданс въз основа на високоговорителя …

Стъпка 9: „Базовите модове“

Тези модификации са общи за двата режима A & B…-Резисторът за течове на мрежата на предусилвателя (тръба 12AU6.) Други подобни конструкции за предусилвател 12UA6 попадат в диапазон от 2.2 Meg до 15 Meg. Kay 503 имаше резистор от 3,9 Meg-замених 15 Meg. Това дава на предусилвателя може би малко повече „печалба“.-Входен етап: Премахнах 22K резистора, свързан към GND тук, тъй като така или иначе не беше свързан правилно (беше свързан директно към GND преди резистора от серията-ефективно прави веригата за входове #2  различна от #1. Освен ако това не е планът, но не е на схемата ….) Един входен жак беше премахнат. НИКОЙ НИКОГА не включва повече от един инструмент (освен ако не се интересуват от качеството на звука.) Два входни жака бяха много-всеки малко по-различен, повече място за работа и по-малко шум. Единият е свързан директно към капачката на съединителя, а другият през резистор 22K. Един мегарезистор към земята е добавен за по -висок входен импеданс. В тази конфигурация е идентично с използването на PEG от един мег (при макс.) Като входен регулатор на силата на звука.-Подмяна на капачката на филтъра (Вижте страницата Смяна на филтъра „консервни кондензатори.“)-Мод на заземен щепсел (вижте страницата Мод за безопасност с три щифта.) Сега, към реалните модове….

Стъпка 10: Първи път-„Mod A“

След като включих няколко алтернативни компонента, харесах настройката, която наричам Mod A. Въпреки че има малко повече ужилване от оригиналното окабеляване, то също е доста чисто звучащо. етап на предусилвателя. Мислех, че това ще направи сигнала „по-мълчалив“, но допълнителният бас добави нещо към звука.-Използвах 20 uF катоден байпасен капак за степента на усилвателя на мощността. Това промени реакцията към по-високи и заедно с промените на предусилвателя помага за оформянето на звука. Веригата „Mod A“има истински „камбанен“тон.

Стъпка 11: „Mod B“-следващата стъпка

Mod A беше доста добър, но все пак исках малко по -хрупкаво от усилвателя. Мод B е моето най-добро усилие (все още.) Mod B има следните подобрения:-Следвайки примера на усилватели Silvertone с подобни тръби (1430, 1448 и т.н.), първата капачка на съединителя беше променена от.05 на.01uF, в резултат на което в един добър тласък към високия клас.-По същите линии, катодният байпасен капак на предусилвателя е променен на 0,022 uF (по-малките стойности на капачката тук намаляват басовата характеристика.) Добавена е втора, по-голяма капачка (0,068uF) с прекъсвач за изключване, така че по желание може да се добави по-пълен, джазов тон. Разликата е фина, но забележима. Намирам, че е трудно да бъдем обективни относно тоналните ефекти на катодните байпасни капачки, но промените изглежда променят реакцията или "стегнатостта" на атаката и в по -малка степен общия тон … сякаш самият "плик" на бележката е фино променен.-Капачката на съединителя между предусилвател и захранване е променена от.005 на.001uF. Отново, по-висок клас усилване.-Контролът на силата на звука POT е увеличен до 1 Meg (от 500K.) Тъй като той функционира и като резистор за изтичане на мрежа за усилвателя на мощността, това допълнително съпротивление увеличава печалбата. Е, все пак по -малко затихване на сигнала. Допълнителното изкривяване е забележимо … Замяната с 2 Meg POT или преместването на регулатора на силата на звука към предусилвателя са други възможности за пробиване на степента на захранване.-Катодната байпасна капачка на усилвателя на мощността вече е 10uF, което допълнително подобрява отговора от висок клас (или всъщност намаляване на басите.)

Стъпка 12: Маршрутизиране и други съвети …

Това се оказа значително за моя усилвател. Тонният сигнален проводник е прокаран до контура на нагревателя с нажежаема жичка (проводникът имаше смешно изкривяване, което показва, че първоначално е бил насочен на друго място.) Жълтият проводник на снимките е нагревателната верига. Сигналните проводници трябва да бъдат отделени от нагревателя. верига, особено ако това е AC контур, като този. Това е основен източник на шум. Всеки дълъг обхват, като изход към трансформатора, трябва да бъде в усукани двойки. Сигнален проводник с усукана двойка работи почти толкова добре, колкото и напълно екраниран кабел. Окабеляването от точка до точка трябва да използва „звездно заземяване“, при което контурите се избягват. на живо. Дървена пръчка може да се използва за регулиране на позицията. Не използвайте молив! Не пресичайте проводниците и не ги късо! Ако сте умни, не правете това изобщо … Други съвети-Тестването с високоговорителя в шкафа има значителен ефект върху звука. Един незатворен високоговорител ще има по-високи височини (и вероятно също няма да е толкова силен.)-Докато говорим за говорителите, бъдете много внимателни с отвертки и т.н. около високоговорителя (ите). В зависимост от размера, нов високоговорител ще ви върне $ 30 до $ 300 USD (повторното включване е друга възможност, но по-добре просто да избегнете проблема.)-Свързването на два високоговорителя паралелно намалява съпротивлението, увеличавайки натоварването. Ако и двата високоговорителя са 4 ома, натоварването става 2 ома! Това е опасно близо до „твърд къс“. Ламповият усилвател вероятно може да се справи с тока, но ако се забърквате с усилвател на транзистор, внимавайте! Дори ако схемата на усилвателя оцелее, има голям шанс да издухате изходния трансформатор, ако високоговорителят не е близо до спецификация…

Стъпка 13: Модул за безопасност с три щифта

Ако вашият усилвател няма заземен щепсел, тогава този мод ще го направи по -безопасен и по -тих. Използвах отново компютърен кабел. Това не е изолирало напълно усилвателя от линията (нагревателната верига, спомената в предишните справки), но трябва да е достатъчно безопасно за използване. -БЕЛО: Неутрално-ЗЕЛЕНО: Заземяване Прокарайте черния проводник през държача на предпазителя към превключвателя на захранването. Белият проводник е свързан директно към трансформатора. Свържете зеления GRD към масата на шасито. Това означава завинтване или занитване директно към шасито-не само запояване към съществуващ заземен проводник. Добавен е държачът на предпазителя (и предпазител), който не е OEM за този усилвател. Така че беше пробит 1/2 отвор за монтаж. По -голяма гумена втулка замени оригиналната втулка. „Облекчаването на стреса“се състои от две цип връзки и би могло да бъде по-добре … Ето едно задълбочено обяснение на мода: https://www.rru.com/~meo/Guitar/Amps/Kalamazoo/Mods/safe.htmlЗа хора извън САЩ, международните цветови кодове на захранващия кабел:-кафяво: горещо-синьо: неутрално-ЗЕЛЕНО/ЖЪЛТО ИВО: Земя

Стъпка 14: Заключителни мисли

Много съм доволен от „новия“звук и подобренията в безопасността на усилвателя. Това е хубав "хол" и усилвател за запис. Усилвателят е по -ярък и малко по -силен от първоначалния. Той има истински камбанен тон … От видеоклиповете е очевидно, че усилвателят сега е много тих от гледна точка на шума (добре, за Mod A, така или иначе)-съжалявам, няма "преди" видео за сравнение с … За усилвател, който е само 3 вата (може би малко повече с пресни лампи), той е по -силен, отколкото бихте си помислили., Не съм напълно доволен … Ако целта е повече „задвижване“, едностепенният предусилвател вероятно ще ограничи плавността … И ако бяха направени радикални промени-добре, по-добре е просто да се изгради такъв от нулата…. Бих ли направил следващия път различно ли е? Да, щях да съборя усилвателя до голото шаси и да го възстановя от там. Но това, което започна като обикновена работа с рециклиране на „филтърна капачка“, беше нещо като снежна топка… Със сигурност бих почистил интериора, подредил гнездото за плъхове, премахнал праха и т.н. капачки. Тъй като това не е много желан усилвател като стария шампион от Туид, използваните материали няма да отблъснат колекционерите. Самият дизайн използва обикновени радиолампи, така че дори N. O. S. тръбите са евтини и в изобилие. Мога да експериментирам до насита. Както и да е, научих нещо и следващия път ще знам по -добре.

Още видео/аудио Всички примери са „чисти“-само китара и усилвател, без F/X. #4-Mod A, отново с Trash-o-caster (видеокамерата не улавя правилно високите честоти): Очевидно качеството на звука на малка цифрова камера (функционираща като видео рекордер) няма да се промени да бъде отличен … но е достатъчно добър, за да добиеш представа … Естетичен отказ от отговорност Вкусът на всеки в звука е различен. това е лично нещо. Така че преди да напишете: Но моят Supratronic Billy-Bob-Mcgee Boutique Amp звучи по-добре от това! Или Вашите модове са гадни, не звучи като изобщо не звучи „метал“или HAHAHAHAHA, моят Whooptytron Jimiaxeulator е 100000 вата! Каква полза от това ??? Е, не можете да направите пълноразмерен SUV от шаси с картичка (но и двете са готини!) Всеки усилвател с лампа може да бъде модифициран и оформен като звук, но основният му характер няма да се промени. Това е едностъпален предусилвател, усилвател от клас А. Това наистина е яко звучащ усилвател. Но разбирам, ако това не е вашата чаша чай … И имам други усилватели. Ако искам различен звук, ще ги използвам.