Как монтирам в стойка процесора за ефекти на китара на Line 6: 10 стъпки (със снимки)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:55

Купих един от оригиналните модули Line 6 POD, когато излязоха за първи път през 1998 г. Тогава звучеше феноменално и звучи страхотно и днес - единственият проблем беше формата му - Казано по -просто, изглежда глупаво. По -важното е, че освен ако нямате достатъчно място за бюро или го използвате много по пътя, няма удобно място (поне в моята тясна домашна студийна зона), за да го поставите и задържите там. Харесва ми удобството на модулите, монтирани в стелаж, но за да получа нов Pod XT Pro, ще трябва да отделя около $ 700,00 - подобно на много други хора на този сайт - реших да разбия поялника и да го монтирам сам.

Стъпка 1: Да видим какво има вътре …

Преди да направя нещо грубо, исках да видя с какво си имам работа, така че време е да го отворя … след като го свалих до голата печатна платка и направих бързо измерване, бях щастлив да видя, че суровата единица наистина ще се побере вътре в 1U слот (т.е. под 1,75 инча) - като най -големият компонент е големият кондензатор.

Поглеждайки повече към това, което трябва да се направи, куп компоненти би трябвало да бъдат отварени и свързани към платката, за да могат те да бъдат достъпни от рамката на багажника - тези парчета са четирите аудио жака (вход, изход за слушалки и ляв / десните изходи), 2 -те въртящи се енкодера (за модел на усилвател и избор на ефект), 8 -те потенциометра (за различни входове), входът на захранването и 2 MIDI жака. Тъй като това ще бъде вътре в багажника, ще трябва да създам и прекъсваща верига за светодиодите на дисплея и за бутоните / превключвателите… към планирането.

Стъпка 2: Планирайте всичко…

Правила на AutoCAD. Като взех размерите на печатната платка на Pod, размерите на кутията на багажника, които исках да използвам (1U x 8 кутия за дълбока стойка, част от Mouser #546-RMCV19018BK1) и грубите размери на различните ключове, копчета, бутони и жакове, Заредих AutoCAD и планирах нещата, за да видя къде най -добре ще паснат … Получените изображения са прикачени … може да са трудни за гледане поради детайлите на линиите и малките размери на изображението тук, но повярвайте ми, времето и усилията разходите за този етап си заслужаваха. Размерите и разположението на компонентите на крайния монтиран в стелаж бяха както е планирано.

Стъпка 3: Време е да премахнете запояването …

Преди да разпая нещо, исках да се уверя, че знам какво отива къде … затова направих моментна снимка на предната и задната част на заредената печатна платка и я маркирах във Photoshop с всички подходящи точки за свързване какво е отишло къде - за съжаление мога не намирам тези изображения за качване - но ако все пак решите да хакнете своя собствен монтиран в багажник Pod - не забравяйте да направите това! Би било някак глупаво да премахнете всички компоненти, само за да осъзнаете, че не знаете кои са положителните и отрицателните краища на светодиодите …

Както и да е - извадих стария надежден поялник Weller, разпаяване на крушката, фитил и засмукване и отидох в града … Извадих всички крикове, потенциометри (които всички бяха болка в задника), въртящи се енкодери (които бяха още по-голяма болка в дупето, за да се измъкнем, без да счупим проводниците), 7-сегментния дисплей, светодиодите и щекера за захранване. Не исках да се занимавам с щепсела RJ-45, който те трябва да свържат с крачен педал, главно защото знаех, че така или иначе ще контролирам устройството си чрез MIDI и моя Behringer FCB-1010 … защо да се притеснявам … Изображението приложеното показва разпаяната платка (три от проводниците на потенциометъра също са прикрепени - не спрях да правя никакви снимки по време на разпояване, за съжаление)

Стъпка 4: Създаване на MIDI-thru

Едно от нещата, които никога не харесвах в Pod, беше фактът, че макар да има MIDI-IN и MIDI-OUT, няма свързан MIDI-през порт … Реших да поправя това … На съществуващата платка, MIDI-IN портът влиза в оптоизолатор GN138-какво по-перфектно място за закърпване на MIDI-през порт към изхода на оптоизолатора! Едно нещо обаче е, че за правилното внедряване на MIDI -thru трябва да има много леко забавяне на буфера - вместо да използвам специална буферна IC, реших да си взема евтин инвертор (74HC14 - технически Hex Schmitt -Trigger Inverter - като 22 цента всеки) и изпраща сигнала през два от инвертора (по същество отрицание на инверсията), което причинява леко забавяне / буферен ефект … след това използвайки 220 омов резистор, за да се гарантира леко ограничаване на тока при излизане от линията. Между другото, трябва да можете да използвате повторно тази схема на почти всичко, към което искате да добавите MIDI-thru порт-стига да имате +5V връзка, подходящо заземяване и да можете да получите добра, изолирана сигнал от MIDI-IN.

(BTW - тази схема работи перфектно! Нямам никакви грешки при синхронизирането или забавяне на скоростта, закърпване през този MIDI -thru)

Стъпка 5: Окабеляване на крикове, тенджери и енкодери …

Това беше забавно - досадно, но направо. За завинаги олово, което беше запоено върху печатната платка, прокарайте проводник от тази точка на свързване до проводника на компонента … Имам навика да използвам черни, червени и зелени проводници за моите връзки - черното отива на земята, зеленото да е центърът/горещ, а червеният да е линията +5 (когато е подходящо) …

За да играя на сигурно, изравних по -малките кондензатори на платката - и ако мислите, че сега има много проводници … изчакайте няколко стъпки …

Стъпка 6: Подготовка на багажника

Преди нещата да станат прекалено забързани, реших да започна да работя върху реалния калъф. Тъй като калъфът беше направен от приличен алуминий, беше време да извадим Dremel и различни свредла и ръчни пили …

Текстът на етикетите току -що беше разпечатан от обикновен мастилено -струен принтер върху обикновена хартия - след това размазах по тях някакво чисто сушещо суперлепило, за да ги накарам да се придържат към боядисания метал. Не е най -чистият начин (или професионален начин) да го направите, но работи и никой от етикетите не е станал досега. Покритието, където са светодиодите и 7-сегментният дисплей, идва от някаква стара тънка черна телена мрежа, която бях лежал наоколо. За всички разфасовки / размери / разстояния / и т.н. - тук наистина са полезни чертежите на AutoCAD -

Стъпка 7: Светодиодите и 7-сегментният дисплей

Оригиналният Pod беше използвал червени светодиоди и червен 7 -сегментен дисплей - за малко от моя собствен вкус, вместо това използвах всичко зелено …

От чертежите на AutoCAD бях изрязал парче макет за монтиране на всички компоненти и първото нещо, което направих, беше да запоя проводниците върху новите индикатори. Всеки от тези проводници в крайна сметка ще бъде запоен върху подходящото място на оригиналната печатна платка, където премахнах оригиналния компонент … Когато задната страна на макетната платка на индикатора беше завършена, запоявах (директно към печатната платка) проводници за бутона превключване на връзки - след запояване на всяка връзка, залепих проводника с малко горещо лепило, за да се уверя, че не се измества…. (една забележка все пак - в крайна сметка връзките ми за бутоните се провалиха някъде, така че нито един от бутоните не работи - което е ОК, защото така или иначе контролирам всичко чрез MIDI … но ако искате бутоните ви да работят, използвайте Внимание тук!) И накрая - връзките от индикаторна платка бяха запоени върху печатната платка … сега това започва да изглежда като бъркотия от проводници … В този момент монтирах печатната платка в рамката на багажника, за да улесня работата …

Стъпка 8: Монтирайте всичко в багажника

Използвайки парче от 3/4 "x 3/4" (1/16 "дебел) L-образен алуминий, направих скоба за въртящи се енкодери и потенциометри. Това от своя страна беше закрепено към рамката. Аз също изработи малка скоба, която да държи и индикаторна схема.

След това поставих предната лицева плоча и прикрепих превключвателите - и задната с прикрепени жакове. След това компресирах всички проводници и сложих горната част на …

Стъпка 9: Всичко е готово! Запалете го и го тествайте

И накрая - моментът на истината. Включих захранването, включих превключвателя и ето. Той оживя.

След няколко теста с включена китара, смятах за достатъчно достоен да го сложа в багажника. Всички копчета и MIDI функции работят чудесно - и с нови аудио жакове върху него, звукът е доста чист. Както споменах по -рано, разочароващо е, че бутоните не работят, но това е ОК, защото MIDI функционалността работи 100% добре.

Стъпка 10: Финал и списък с части

Само няколко последни снимки на устройството в багажника - много по -добре!

Ето списък на частите, използвани за това (закупени както от Mouser, така и от Jameco). SSA-LXB10GW-10 сегментен светографски барграф (зелен) 696-SSL-LX2573GD-5 мм x 2 мм светодиод (зелен-x20) 604-SC56-21GWA-7 сегментен светодиод (зелен x2) 565-7160-1/4 "стерео жак (3 cond. X 5) 161-0005 - 5 -пинов DIN MIDI жак (женски x 3) 546 -RMCV19018BK1 - Корпус на стойката - 1U x 8 "дълбоко Jameco - Превключвател (AIR): 75969CB 22 AWG свързващ проводник: (100 ', черен): 36792 и/или (100 'червен): 36856 - твърди 1/4 вата 220 ома резистори (мин. 100) - 690700 1x 74HC14 (шестнадесетичен инвертор): 45364 Случайни хардуери, които имах около… PCB Стойки (4x за печатни платки) 3/4 "x 3/4" (1/16 "дебелина) алуминиева L скоба Винтове/гайки за DIN крикове (6x) Винтове/гайки за стипца. L Конзола/плочи