1979 Bang & Olufsen Raspberry Pi Интернет радио: 10 стъпки (със снимки)

2025 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2025-01-23 14:36

Това е касетофон от Bang & Olufsen Beocord 1500 от 1979 г., който превърнах в самостоятелно интернет радио Raspberry Pi. Аналоговите VU измервателни уреди се управляват от Pi чрез DAC (цифров към аналогов преобразувател) верига, като текущото време, станцията и пистата се показват на Adafruit отрицателен RGB дисплей, видим през първоначално прозореца на касетата. Той е изцяло контролиран с оригиналните бутони, а усилването се осигурява от повторно използвана звукова лента на телевизора, която е вградена в предната част на кутията. Той също така разполага с променящ цвета на светодиода за настроение, който прожектира през прозореца на брояча на лентата, и усилвателят има удобно дистанционно управление, вградено в касета. Освен снимките, има и видеоклип в YouTube, насладете се!

Стъпка 1: Радиото Pi

Има много начини да създадете интернет радио с помощта на Pi в зависимост от вашите предпочитания, но този, който ми хвана окото преди малко, беше на bobrathbone.com. Аз съм сравнително нов в света на Pi и бях привлечен от изчерпателните инструкции и галерията от радиостанции, които са създали други производители. Инструкциите обхващат няколко различни типа дисплей и изглежда редовно се актуализират с подсказки и информация за отстраняване на неизправности.

Използвах Raspberry Pi модел B за тази компилация, само защото имах един, който лежеше наоколо и мислех, че този проект може да не е толкова взискателен за ограничената си (по днешните стандарти Pi) производителност.

Самият радио код беше много лесен за инсталиране, управляван в режим без глава (без монтиран монитор), използвайки Putty за свързване към Pi чрез SSH - тук подробните инструкции наистина помогнаха. Исках да използвам отрицателен RGB екран с бутони за управление, така че последвах раздела Adafruit на "Ръководство за конструктори на Pi Radio". Дисплеят пристигна под формата на комплект и се нуждаеше от разумно количество запояване - умение, което се радвам, че съм подобрил по време на проекта благодарение на нова станция за запояване и (по -важното) много практика. Екранната верига вървеше заедно точно както е описано в онлайн ръководството на Adafruit и за щастие разбрах навреме, че ще трябва да използвам изключително висок GPIO хедър, ако искам да свържа пробив на обущар отгоре за DAC веригата.

Комплектът Adafruit се доставяше с микропревключватели, но аз исках да свържа оригиналните механични бутони, затова вместо това запоех в джъмперни стойки. Бяха необходими опити, грешки и повторно запояване, за да работи, едно нещо бих казал, че ако екранът светне, но изглежда празен, проверете контрола за контраст! Това ме караше да чеша главата си с часове. След като накарах радиото Pi да работи самостоятелно (през слушалки), се заинтригувах с кода, за да задам цвета на дисплея на по-малко като малина червено, да създам своя плейлист за радиостанции и да активирам wifi чрез USB адаптер. Не съм цитирал нито един от кодовете директно тук, тъй като инструкциите на горепосочените сайтове са далеч по -добри, отколкото бих могъл да копирам!

Аз съм голям фен на интернет радиото от доста години, особено на поддържаните от слушателите FM станции на Soma, така че беше удовлетворяващо да мога да създам свой собствен изключителен плейлист с любими станции (Secret Agent, Illinois Street Lounge и Boot Liquor, между другото).

От стартирането на този проект видях няколко висококачествени аудио добавки да се появяват за pi и част от мен желаеше да използвам едно от тях за по-аудиофилско изживяване, но в края на деня исках това да да бъде страхотно изглеждащо радио за случайна употреба в трапезарията, а не основната ми hifi система и съм доволен от качеството на звука.

Стъпка 2: Делото, част 1

Бях развълнуван да взема този стар касетофон B&O само за 12 паунда, той се появи в моето местно търсене на Gumtree (безплатни реклами) и вече беше счупен, освен светлините на измервателния модул. Просто обичам странния стил на тези винтидж аудио отделения, моят зет имаше подобен BeoMaster през 80 -те години и беше толкова различен от другите технологии по онова време, с елегантните си плъзгащи контроли и функции, скрити зад плъзгащи се панели - I трябваше да го купя.

Първата работа беше да извадя старите вътрешности, затова се заех с отвертка - странно насърчена от инструкциите за демонтаж на задния панел и ръководена от пълното ръководство за обслужване, удивително все още достъпно на уебсайта на B&O. Очаквах да намеря вътре пластмасово шаси, лепило и т.н., но това беше алуминий, стомана и вериги от стена до стена, държани заедно от десетки болтове с различни размери и форми на глава в зависимост от тяхната функция. Освен че бях потресен от сложността на цялостното събличане, бях наистина впечатлен от качеството и вниманието към детайлите вътре в кутията, всичко беше точно прилягащо.

В този момент реших, че за забавление ще се опитам да поддържам стандартите за възстановяване - използвайки гайки и болтове за строителство и възможно най -малко лепило и бодинг. Това направи нещата малко по -трудни, но се почувства по -вярно с оригинала - и беше много полезно в много случаи, когато трябваше да се демонтират части. Калъфът е разделен на около милион съставни части според разгърнатата диаграма, всички от тях от твърд метал, освен измервателните уреди и превключвателите. Поддържах изхвърлените части под ръка и постепенно повторно използвах по-голямата част от оригиналните твърдожилни кабели, докато изграждах подменните схеми, като в края останаха само няколко къси нишки.

С всичко на части беше време да насоча вниманието си към саундбара и да потърся начин да го интегрирам в кутията.

Стъпка 3: Звуковата лента

Звуковата лента беше доста нисък клас (технологичната марка на Sainsbury), която се предлагаше в комплект с втора употреба телевизор, който купих, така че нямах притеснения да го разкъсам, след като го изпробвах първо - качеството на звука беше доста добро, само малко шипящо при ниски обеми, не за разлика от магнетофон от 80 -те! Всъщност нямаше нищо особено, само двата високоговорителя, платка за усилвателя, един за светодиодите за състоянието и IR сензора и отделна по -малка платка за микропревключвателите за захранване/режим и сила на звука.

Беше доста очевидно, че високоговорителите не могат да бъдат монтирани отзад или отстрани на кутията, тъй като те бяха от твърд алуминий и ще развалят оригиналния вид, затова реших да ги монтирам отпред, под ъгъл надолу, така че да не би направил устройството твърде високо и грозно, но не под ъгъл толкова, че звукът да бъде заглушен. Нарязах оригиналния корпус на звуковата лента до ширината на Beocord и направих нови изрези на високоговорители в него с помощта на трион за дупки - за първи път използвах такъв, но свърши наистина чиста работа! След това отрязах част от задната част на корпуса, за да може да бъде фиксиран към кутията под правилния ъгъл.

Пробих дупки в предната част на алуминиевия корпус, след това с болтове в корпуса на звуковата лента, свързвайки го с дъното на корпуса с мекано скоби, нещо, което използвах много в тази конструкция. Това повдигна цялото устройство нагоре с около 30 мм отпред, така че използвах 10 мм покривни болтове, за да повдигна по подобен начин и да свържа задната част на шасито здраво към основата. Това работи много добре, тъй като главите на болтовете бяха здраво закрепени към основата, което означава, че шасито може да се повдигне или спусне точно чрез регулиране на фиксиращите му гайки. Вече имах солиден, но празен калъф - време е да добавя някои неща!

Стъпка 4: Платформата Pi и големите бутони

Оригиналният механичен механизъм с лента и копчета беше фиксиран върху масивно метално шаси, към което моторите, лостовете и каквото не бяха закрепени с болтове. Това беше страхотен дизайн, тъй като означаваше, че алуминиевият капак и предните панели могат да бъдат премахнати, без да се нарушава механизмът на касетата, което вероятно улеснява обслужването. Реших да опитам да пресъздам това, така че Pi да се държи в точно правилната позиция под прозореца на касетата. Покривните болтове работиха толкова добре по корпуса, че бяха очевиден избор за поддържане на тази плаваща платформа. Копаейки за материали, намерих стара рамка от дебел стъкло, идеална за работа. Не само, че беше по -лесно да се реже и работи с метал, но и прозрачен, много удобен за точно маркиране на монтажни отвори. Първо пробих отворите за покривните болтове, след това със закрепената на място платформа измервах (няколко пъти) къде трябва да се монтира превключвателният възел. Исках да се възползвам максимално от големите механични бутони за управление на лента, тъй като има нещо наистина солидно и тактилно в тях, като почти клавишите за пиано. Първоначално те работеха по сложна система от лостове за управление на лентовите функции и беше чудесно, че демонтираха от шасито на лентата като самостоятелна подкомплекта, с пружини и лостове непокътнати. Закрепих ги с пластмасовата платформа, като изрязах дупка под всеки превключвател, за да може лостът да пробие. Няколко мм във всеки случай ще накарат превключвателите да се залепят в кутията, така че това отне известно време. Исках тези бутони да управляват радиото, затова закрепих малък превключвател с лост зад всеки от тях, така че „опашката“на бутона, който първоначално работеше с механизъм, сега щракваше върху превключвателя. В този момент трябваше да изляза и да си купя нов асортимент от гайки и болтове, тъй като вече изчерпах запасите си! С бутоните и микропревключвателите, монтирани на платформата, следващото нещо, което трябва да се монтира, беше самият Pi и капак с лента с прозореца. Капакът имаше няколко удобни монтажни отвора отстрани - още по -удобно, тъй като те бяха разположени на същото разстояние един от друг като дупките за мекано! Първоначално се надявах да накарам капака на лентата, разкривайки Pi отдолу, но това беше твърде сложно, затова направих скоби за мекано, за да го закрепя сигурно към платформата от перспекс. Сега, когато капакът на лентата беше на точното място, трябваше да направя същото за Pi и тук платформата на Perspex наистина помогна, тъй като можех да позиционирам Pi предварително под капака и след това точно да маркирам монтажните отвори на Pi като гледам през Perspex от другата страна. Със сигурно поставеното Pi свързах лоста на предния бутон, който превключва нагоре към джъмперите на веригата на дисплея.

Стъпка 5: Измервателните уреди на VU

Аналоговите VU измервателни уреди бяха едно от любимите ми неща за този касетофон - създаването на интернет радио в този страхотен случай, но неизползването на VU метрите просто не беше опция, затова търсих в мрежата в търсене на възможни решения. Най-доброто, което открих, беше „как да“, написано от Менно Смитс, в което подробно се описва как той и съпругата му са получили аналогов VU метър, работещ от Raspberry Pi чрез използване на интегрална схема AD557 DAC (цифров към аналогов преобразувател), свързана към GPIO изходите на Pi - диаграмата му на извеждане е приложена и уеб връзката си заслужава да бъде разгледана, ако искате повече информация. Това изглеждаше като идеалното решение, тъй като благодарение на изключително високия gpio хедър можех просто да свържа дъска за обувки към DAC, за да захранвам VU метрите. Опитах това първо на макета (отчасти с помощта на джъмпери, направени от оригиналните B&O кабели) и просто не успях да го накарам да работи - макар че това изглежда беше проблем с конфигурацията на софтуера, а не с веригата или прототипирането. Примерът с VU код, който следвах, се основаваше на музика, която се възпроизвежда директно на pi, свързан към монитор и т.н., докато моят използваше инсталираното интернет радио. Прекарах известно време в разглеждане на детайлите и съобщенията за грешки и установих, че звукът в Raspberry Pi и Linux като цяло е доста сложен бизнес! Кодът на VU разчиташе на PulseAudio, за да предаде пиковото ниво на силата на звука на пиновете GPIO, докато интернет радиото изглежда използваше декодера Alsa. Това стана объркващо доста бързо - постигнах наистина добър напредък благодарение на многото форуми и стигнах до едно съобщение за грешка в крайна сметка „виждам потъване: auto_null / Dummy Output“. Ще продължа, някой има ли идеи? Подозирам, че трябва да разгледам по -отблизо как са конфигурирани PulseAudio и Alsa. Реших да се върна към това по -късно и прехвърлих схемата от спояваща платка към запоена лента, използвайки повече от оригиналното окабеляване за постоянните връзки и запоени постове за GPIO връзките, така че те да могат да бъдат променени, ако е необходимо. исках да направя това да накарам тези досадни VU игли да се движат! Експериментирах с прости скриптове за превключване на GPIO изхода от ниско към високо и за щастие чрез DAC веригата това премести иглите. Чрез регулиране на тайминга в скрипта бих могъл да променя колко бързо се отрязват назад и напред и да се спра на естествено движение. След това зададох скрипта да се стартира при стартиране, като добавя (sleep 11; sudo python /home/pi/VU/sample2.py) & към файла rc.local в папката/etc/на Pi - има и други начини за постигането на това, но това работи добре при мен, като интервалът на „заспиване“е време, така че иглите да започнат да се движат по същото време, когато музиката започна да свири. Беше компромис да не се движат VU метрите в точното време на музиката, но да ги накара да работят изобщо, особено контролирани чрез Pi, беше много удовлетворяващо и тъй като това е просто код, с който може да се работи по всяко време! метра първоначално бяха осветени от наистина сладки малки крушки, но реших, че е най -добре да ги сменя и вместо това отидох с ярки бели светодиоди.

Стъпка 6: Управление на усилвателя и монтаж

Звуковата лента трябваше да се управлява отделно от Pi и (вероятно до основата си) тя имаше само три хардуерни бутона - комбиниран бутон Standby / Mode, в зависимост от продължителността на натискането на клавиш, и Volume Up / Volume Down. След като свързах големите бутони на касетата към Pi, удобно ми остана един (Пауза), затова реших този за функцията Standby/Mode.

За увеличаване и намаляване на звука фиксирах лостовите микропревключватели към долната страна на оригиналния плъзгач за регулиране на силата на звука, така че придвижването му нагоре и надолу щраква върху превключвателите, запазвайки повече оригиналното усещане. За да свържа тези нови превключватели, "пробих" към веригата за управление на звуковата лента, като идентифицирах щифтовете, използвани от нейните микропревключватели, и внимателно извадих всеки с малка отвертка - достатъчно далеч, за да прекарам кабел около крака на превключвателя и да го запоя на място.

Схемата на усилвателя има индикаторен панел, монтиран между високоговорителите със светодиоди за показване на състоянието на захранването и източника на звук (линия / Bluetooth). Основната схема на усилвателя трябваше да бъде монтирана съвсем близо, тъй като между тях имаше само къс и крехък лентов кабел. За да постигна това, без да блокирам aux и power входовете, направих няколко стойки от meccano, които сигурно държаха веригата на усилвателя изправена в кутията, между и точно зад високоговорителите. Схемата на превключвателя на усилвателя беше закрепена към основата на кутията наблизо, поддържайки нещата подредени. Въпреки че саундбарът има регулируем баланс, бас и някои стайни ефекти, тези функции се управляват с неговото мини дистанционно управление. За да запазя тези опции отворени, но все пак да запазя ретро настроението, монтирах дистанционното в корпуса на касета, като изрязах отвор с дистанционен размер с въртящ се инструмент, така че да може да се държи под ръка, но няма да изглежда твърде не на място.

Стъпка 7: Делото: Част 2

Сега, след като повечето от частите бяха монтирани, беше време да довършим кутията - особено зейналите отвори отзад и отстрани.

Повдигането на целия калъф за поставяне на саундбара беше оставило 30 мм празнина по целия път, което беше наистина удобно за монтиране на компонентите и окабеляване на джъмперните кабели (понякога с помощта на дълги пинсети, както в настолната игра Operation), но аз исках готовия продукт, за да се придържа максимално към чистите линии на оригинала.

Първоначално исках да използвам алуминий от ламарина, за да запълня празнините, но просто нямах инструментите да го изрежа достатъчно точно и монтирането му към кутията би било трудно с всички инсталирани компоненти. Алуминиевите страни с дървен ефект бяха прикрепени към тялото на корпуса с малки винтове, скривайки всички болтове вътре, така че реших просто да ги разширя, като добавя черна пластмасова "пола" в долната част на всяка, изрязана до точно правилния размер.

Удобно бях запазил неизползваната половина на корпуса на звуковата лента "за всеки случай" и успях да извадя и двата нови странични панела от това за няколко вечери. В този момент направих компромис, като просто ги залепих горещо към оригиналните странични панели, но те изглеждаха доста добре и бяха лесни за монтаж. Пролуката в задната част на устройството беше подредена с помощта на капак, също направен от лявата кутия за звукова лента - тя беше почти точно с правилния размер и форма. Тъй като единствените неща в задната част на радиото са захранващият кабел и wifi адаптерът, това беше наистина проста работа, използвайки оригиналните болтове и отвори за болтове, за да го закрепите на място.

Стъпка 8: Sugru

Исках да изпробвам Sugru от известно време и този проект ми даде перфектната възможност. Тъй като много от случаите се оказаха метални, бях загрижен за ефекта, който това може да има върху сигнала към USB wi-fi адаптера на Pi, затова реших да използвам USB удължителен кабел, за да го накарам да излезе отзад на случай.

За това имаше наистина удобна дупка, DIN гнездото, където касетофонът би бил свързан към външен усилвател. Дупката беше достатъчно голяма, за да може USB гнездото да пробие, но как да я закрепим на място? Сугру на помощ! Ако не сте чували за него, Sugru е малко като play-doh и се предлага в малки сашета. Можете да го оформите и оформите като глина за моделиране, но когато се остави за една нощ, се втвърдява в каучук - идеално за изработка на перфорирана втулка по поръчка, която да държи USB гнездото здраво на място. Това не е най -чистата работа, която някога сте виждали, но за първи експеримент тя работи много добре и сега мога да мисля за много практическа употреба за нея в други проекти.

Стъпка 9: Светодиод за настроение

Бях нетърпелив да накарам оригиналния ротационен брояч да работи върху тази конструкция, така че той да се върти, докато музиката свири, но на практика това просто не беше възможно - механизмът щеше да е на пътя на Pi и лентов кабел и за пускането му с мотор би било необходимо друго захранване или поне батерия.

Бях решен да направя нещо с малкия квадратен опушен "прозорец" и мислех, че ще го направя да свети в червено, за да съответства на дисплея, би било хубаво. Купих селекция от 5v светодиоди от местния Maplin и опитах различни опции, като стартирах от изхода на 5v на Pi - обикновеното червено беше хубаво и занижено, но макар и ярко, светодиодът беше разпръснат и не осветяваше "прозореца" много добре. Светодиодът, който променя цвета, определено беше начинът - беше наистина ярък и промяната на цвета беше много по -фина, отколкото си представях.

Едва когато преместих радиото от работната маса на друга маса, видях истинската му яркост, светодиодът създава наистина хубав околен конус светлина над радиото - особено ефективен (макар и труден за фотографиране) при слаба светлина с ясна светлина касета отгоре за улавяне на светлината.

Стъпка 10: Довършване

Сглобяването на последните части от кутията остави проекта почти свършен, последната работа беше да се създаде платнен капак на високоговорителите, който беше просто съкратена версия на тази, монтирана на звуковата лента, с изрязани допълнителни дупки. Тъканта на високоговорителите беше супер залепена към рамката и поставена на място, като припокриващата се тъкан е прибрана зад новите панели отстрани.

Както винаги имаше промяна в последната минута! При тестването му с децата беше очевидно, че въпреки че платформата от перспекс е силна, тя има някаква поддръжка, достатъчна, за да накара големите бутони да се чувстват гъбести. Това беше доста лесно отстранено с няколко опори от балса дърво - макар че с всичко в случая това беше друга деликатна работа с пинсети.

Като се има предвид всичко, много ми хареса тази конструкция - да бъда наистина точен с измерванията и да не пържа или драска незаменимите оригинални части беше ежедневно предизвикателство, но се оказа точно както се надявах в крайна сметка, стабилно и функционално интернет радио с класически дизайн.

Ако харесвате този проект и искате да видите повече, можете да разгледате уебсайта ми за текущи актуализации на проекта на bit.ly/OldTechNewSpec, да се присъедините към Twitter @OldTechNewSpec или да се абонирате за нарастващия канал в YouTube на адрес bit.ly/oldtechtube - дайте някои от вашите Old Tech a New Spec!

Голяма награда в конкурса за повторна употреба