Още една ATX към Bench PSU преобразуване: 7 стъпки

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:53

Внимание: Никога не работете с ATX захранване с изключен калъф, освен ако не знаете точно какво правите, те съдържат проводници под напрежение при смъртоносно напрежение

Има няколко проекта за преобразуване на ATX psu в пейка psu, но никой от тях не беше точно това, което исках, затова реших да направя своя собствена версия с малко помощ от някои евтини конвертори на долари (които могат да бъдат модифицирани до долари) -усилен режим за генериране на отрицателен изход), за да получите някои напрежения, различни от стандартните ATX. Хубавото при използването на преобразувателите е, че те губят много малко енергия.

Нещата, които намерих за грешни с тези, които разгледах, са: * Твърде голям - голям външен калъф * Без външен калъф - исках да запазя корпуса на моя ATX непокътнат! * Неизползване на изходите * Ограничени изходи * Липса на гъвкавост. * Недостатъчно използване на захранването от ATX захранване.

Въпреки това, тук има няколко красиви дизайна в Instructables, определено трябва да ги проверите, преди да продължите с този.

ATX psu има много проводници по някаква причина - може да достави много усилватели. Наистина повечето от тези усилватели идват с едно напрежение, 5v или 12v, но те са много полезни напрежения, които трябва да признаете. Тъй като при тези напрежения е налична повече мощност, отколкото е вероятно да използвам в експериментите си, има смисъл да превърнем част от нея в различни напрежения. Използвах втора употреба KIS3R33 конвертори за напрежения, които не са ATX.

"rc", по -долу означава "номинален ток за ATX PSU, който използвате" Така че напреженията от тази psu ще бъдат: +2.5v, 0, -2.5v @3A …… полезно, ако искате да включите 5v op -amp разделено захранване +3.3v, 0 @ rc, …… Щях да добавя -3.3v, но всъщност няма точка +5v, 0, -5v @ rc …… Ако -5v е налично, защо да не използвам то. Можете да добавите по -мощен изход -5v, като използвате един от модифицираните преобразуватели. +5v, 0 чрез USB гнездо (премахнато от стар компютър) +9v, 0 @ 3A …… Исках да мога да го използвам вместо 9v батерия +12v, 0, -12v @ rc

Изходите 3А ще имат пиков рейтинг от 4А.

След това наличните напрежения зависят от сложността, с която сте готови да се справите: * Регулируеми + и - изходи до +11, 0, -11 волта @ 3A с помощта на модулите KIS3R33 * Те могат да бъдат направени за проследяване, донякъде лошо, с добавянето на операционен усилвател и някои резистори* Напрежения, по-високи от максимума на ATX, което ще доведе до всичко, което искате, наистина. Те могат да бъдат регулируеми и да могат да проследяват, но трябва да изградите тласък и схема за увеличаване на парите, като използвате няколко MC34063 превключващи IC. Взех ги по една причина - те са евтини. Лента от 10 пакета за повърхностно монтиране струва само £ 1. Предупреждението при този подход е, че входният ток може да достигне много високи върхове.

След много експерименти отхвърлих идеята за проследяване на + и - регулируеми изходи, използвайки 2 от преобразувателите KIS3R33, с един модифициран за увеличаване на парите, защото проследяването не е достатъчно точно, а диапазонът не е достатъчно голям, за да бъде наистина полезен. Въпреки това съм включил верига - надявам се, че можете да я подобрите.

Разбира се, можете да смесвате и съпоставяте, за да получите каквито и да е резултати.

Изходът -12v на ATX psu е доста ограничен за ток, открих, че моят също е малко къс по напрежението. Ако искате -12v с повече мрънкане, ще трябва да добавите по -мощен конвертор за увеличаване на парите. Ако не искате да изграждате верига MC34063, възможно е да се завърже веригата на модифицираните модули KIS3R33.

3А е посочен, защото това е максималният номинален ток за модулите на понижаващия преобразувател. Може да е малко по -малко за отрицателните напрежения

0v е точката, от която се измерват всички останали напрежения - отнася се за черните проводници от psu. Но, разбира се, знаехте, че …

Други напрежения могат да бъдат получени чрез използване на нулева напрежение за едната страна, например, ако използвате -5v като 0, +12v ще ви даде 17v, но "истинската" 0v линия сега ще бъде на +5v по отношение на вашия нов 0v. Също така токът ще бъде ограничен до най -ниското номинално захранване, използвано в тази подредба.

Базовата версия на това захранване няма ограничение на тока извън доста високите граници на ATX PSU. Добавянето на ограничаване на сгъването не е в обхвата на тази инструкция.

От какво имаш нужда:

* Стар ATX psu, обикновено извлечен от стар компютър. * Някои конвертори на долари KIS3R33. Можете да ги купите на eBay и други места много евтино. Не бъдете уловени от тези „комплекти за преобразуване“. Самите преобразуватели съдържат чип MP2307, индуктор и някои други компоненти. Те са настроени на 3.3V, но имат щифт за регулиране, така че можете да настроите всяко напрежение, което искате, и са лесни за преобразуване в отрицателен изход. * Някои 4 мм подвързващи стълбове в различни цветове или друго прекратяване по ваш избор. * Някои ламарина за корпуса * Някои ламарина за предния панел * Някои ПДЧ за основата * Малко парче дърво за монтиране на превключвателя и светодиодите * Някои слепи нитове (известни още като нитове) * Някои винтове за дърво * Превключвател и някои светодиоди, за предпочитане един червен и един зелен. (Забележка: откакто написах тази инструкция, промених превключвателя за нов дизайн, вижте тук:

* Някои кримпващи терминали

Използвах тези материали, защото те са това, което случайно имам. Преработете това, което имате, приятели мои, и създайте нещо уникално

Инструменти: * Тенекии за пробиване * Свредло + свредла * Стъпкова резачка (за получаване на чисти големи отвори) * Централен перфоратор * Компас * Квадрат * Линейка и молив * Триони (всъщност намерих електрически мозайката да бъде полезен при рязане на по -дебел стоманен лист) * Инструмент за занитване * отвертка * гаечен ключ за поставяне на гайки върху свързващите стойки (въпреки че можете да използвате клещи) * поялник * инструмент за кримпване

Послеслов: Оттогава се наложи да заменя ATX PSU в това преобразуване, тъй като първият умря. Мисля, че може да се дължи на липса на резистор, свързан към изхода.

Стъпка 1: ATX to Go…

Значи сте намерили ATX захранване. В зависимост от това кога е направен, той може да има различни допълнителни конектори, но стандартните са конекторът на дънната платка и свързаните с маргаритка съединители molex. Освен ако не е много стар, той ще има допълнителен 4 -пинов конектор с 2 x 12v и 2 x 0v проводници. Може да има и бял 6 -пинов конектор.

В зависимост от това кога е направен, може да има или да няма изход -5v. Ако това се случи, по -голямата част от захранването се осигурява и на +5v изхода, но по -новите консумативи доставят по -голямата част от захранването към +12v изхода. Проверете етикета за подробности.

Добър източник на информация е www.formfactors.org - извадих техническите чертежи от техните документи.

Конкретният захранващ блок, който използвах, е 250W блок, със следните изходи: 3.3v, 15A5v, 25A5v в режим на готовност, 1A-5v, 0.3A12v, 7A ………. В съвременното захранване това е мястото, където е налична по-голямата част от захранването. 84W на този, не е много лошо.-12v, 0.8A

Намерете 4 -пинов конектор 2x12v. Ако захранването е към спецификацията 2.0 или по -нова (прочетете етикета за това), трябва да запазите 12v проводниците към това като двойка, защото това е отделно захранване към останалите 12v изходи и има своя собствена токова защита, така че залепете тази двойка жълти проводници заедно. Ако се съмнявате, все пак ги дръжте като двойка.

Получих горната информация от този запис в уикипедия:

Разгледайте конектора на дънната платка, вижте тази диаграма https://pinouts.ru/Power/atxpower_pinout.shtml. На щифт 13 (на 24 -пинов конектор) има 2 проводника, влизащи в щифта, един оранжев и по -тънък, който може да е кафяв или оранжев (по -тънкият е сензорен проводник) Ще трябва да ги свържете отново, така че залепете ги заедно. Определете проводника на индикатора „добро захранване“на щифт 8, той ще бъде сив или бял и го маркирайте. Ако има захранване -5v на щифт 18, той ще бъде бял или син, така че маркирайте и това (но няма да имате два бели проводника). Така че сега отрязвате конектора. Оставете кабела достатъчно дълъг, за да достигне гнездата на предния панел. Обърнете внимание кой проводник е -12v, обикновено син, но може да е кафяв.

След това отрежете съединителите molex. Обмислях да оставя такъв в случай, че искам да пусна твърд диск или нещо подобно, но след това реших дали трябва да го направя, мога просто да го свържа към гнездата на предния панел, така че излезе. Отново оставете достатъчно проводник, за да се свържете към конекторите на предния панел.

Намерете зелените и лилавите проводници от конектора на дънната платка. Зеленият, който ще свържете към превключвател, за да го включите. Лилавият ще захранва светодиода за готовност. Светодиодът "включен" може да се захранва от проводника "добра мощност". Свържете ги заедно за по -късно. Ще ви трябват и допълнителни кабели за връщане на 0v за светодиодите и превключвателя "включено" и USB гнездото

Сега може да е подходящ момент да преброите проводниците, отбележете колко имате от всеки цвят.

Стъпка 2: Направете случая

Направих кутия с ширина 11 см на височина 15 см и дълбочина 15 см, която е достатъчно голяма, за да побере захранващото устройство с място за циркулация на въздуха и за свързване на предния панел. С оглед на времето би трябвало да е малко по -дълбоко, за да се осигурят проводниците и допълнителните печатни платки.

Страни. Те са с размери 19 см х 20,5 см. Нарязах парчета от стар корпус на микровълнова фурна, който бях демонтирал за нещо друго. Оставете около 8 мм фланец в предния, горния и задния ръб, така че всяко парче ще бъде с размери 16,6 см х 15,8 см

Прегънах ръбовете, като притиснах парчетата между две парчета стомана и разбих ръбовете с чук. Можете да огънете ръбовете, като ги затегнете в менгеме, или дори да ги огънете с клещи, но с тези методи получавате малко вълнообразен ръб.

Направих горната част от по -дебела стомана, изрязана от стар корпус за компютър, вече с хубаво черно покритие. Той е огънат само отпред и отзад. Прегъването отпред е част от оригиналната форма.

Задната част е друго парче тънка стомана. Измерете вашия psu, за да разберете къде точно да направите дупките, но оставете малко "място за размахване". Използвайте чертежа от www.formfactors.org като основно ръководство, но го променете така, че да отговаря на действителното предлагане.

Цялото нещо просто се плъзга върху основата от ПДЧ и се държи на място с винтове.

Изрежете парче дърво, в което да завиете монтажните винтове на предния панел, а също и да монтирате светодиодите, превключвателя и USB гнездото. Залепете това в горната предна част на кутията.

Вентилационни отвори. Намерете центъра на всяка странична част и я маркирайте с централен удар. Начертайте концентрични кръгове с компас. Размерът на всеки кръг се преценява по око, за да се получи по -естествено изглеждащо разстояние. Дупките са разположени по 6 на кръг. Когато нарисувате всеки кръг, маркирайте място върху него навсякъде и използвайте компаса, за да го разделите на 6. В случай, че не знаете как да направите това, поставете точката на компаса на началната си точка и го използвайте, за да направи маркировка от двете страни. Поставете точката на компаса върху всяка маркировка, която сте направили, и направете още 2 маркировки. Поставете точката на компаса върху всеки от тях и се надяваме, че последните знаци ще бъдат на едно и също място. Когато направите това на двете странични части, настройте компаса за следващия си размер и направете следващия. Отново изберете произволно място около кръга за начало, за да получите по -естествен вид.

Пробих дупките с помощта на стъпаловиден нож, защото прави хубави кръгли (и големи) дупки, но можете просто да използвате увеличаващи се размери на свредлото, но очаквайте в този случай дупките ви да са леко триъгълни. Пробийте малки пилотни отвори, за да сте сигурни, че по -големият размер няма да се лута.

Преден панел. Имах червен перспекс от парче стара табела, която намерих, затова изрязах парче от това. Можете да използвате всеки материал, стига да можете да монтирате свързващите стойки върху него. Когато маркирате предния панел, трябва да имате предвид, че монтажните гайки за долния ред клеми трябва да изчистят основата от ПДЧ. Гайките за клемите отстрани трябва да изчистват фланците на страничните панели. В горната част трябва да има място за превключвателя и светодиодите и парчето дърво, върху което са монтирани.

Ако използвате различни размери от тези на чертежа, трябва да решите колко терминали удобно да се поберат в наличната ширина, разделете ширината на броя на клемите. Това е вашето разстояние между тях. Разделете тази сума на 2, за да получите разстоянието от всеки ръб. Може да се наложи да промените малко това, за да направите всичко подходящо. За да отговарят на височината, определете къде трябва да се поберат горният и долният ред, след това разделете пространството между тях, отново решете колко клеми ще се поберат и съответно разделете пространството. Един или повече от терминалите ще бъдат заменени с контролно копче, така че трябва да се уверите, че има достатъчно място в тази позиция.

Ако правех това отново, щях да изрежа част от дървеното филе отгоре, за да повдигна USB гнездото.

Стъпка 3: Монтирайте клемите

Избрах да използвам евтини подвързващи публикации, налични в опаковки от 5 цвята на eBay от различни доставчици. Ако използвате тези, пазарувайте, цените са доста променливи и съм виждал поне 2 стила, но цветовете изглежда са ограничени до червено, черно, зелено, синьо и жълто. Купих и допълнителни червени и черни подвързващи стълбове от същия тип.

В зависимост от захранването, което имате, е вероятно да изберете друга схема. Модерният трябва да има акцент върху 12v изходи. Този е доста стар, така че има повече 5v изходи.

Конкретните клеми, които използвах, имат 2 гайки за осъществяване на връзката, както и терминал за запояване. Една от гайките закрепва металната сърцевина в пластмасовия корпус. Затегнах тази гайка, преди да монтирам стълба в панела, за да я засиля, преди да затягна основната монтажна гайка, за да намаля вероятността от счупване на пластмасовото тяло.

Пробийте малки пилотни отвори в панела, преди да пробиете отворите в пълен размер за клемите. Това гарантира по -точно позициониране. Всички тренировки „се скитат“, преди да нахапят материала, който се пробива, а по -големите свредла се скитат повече. Пилотна дупка гарантира, че не могат да направят това. Отворите трябва да са 7 мм за тези конкретни клеми. В идеалния случай, тъй като стълбовете имат плоски страни на резбованата част, отворите биха били овални, за да предотвратят завъртането на стълбовете (може би 5,5 мм през плоскостите), но бях щастлив просто да пробия обикновени кръгли.

Поставете клемите в отворите, като започнете с ред черни в долната част, след това (за по -стара psu) ред червени над тях. Това ще бъдат клемите 0v и 5v.

Сдвоете проводниците от PSU според цвета, но също така се опитайте да ги съпоставите по дължина. Опитайте се да ги подредите малко, за да не се усукват и пресичат толкова много. Отново вашият номер на всеки тип проводник и броят на клемите може да са различни, така че някои комбинации, различни от двойки, може да са по -подходящи за вас.

Така. отстранете около 5-7 мм от края на всеки проводник и ги поставете с малък пръстен за пресоване. Поставете допълнителен по -тънък черен проводник в 2 от черните двойки и допълнителен по -тънък червен проводник в една от червените двойки. Също така добавете допълнителни проводници с пълна дебелина 12V чифт и 5V чифт. Те трябва да са достатъчно дълги, за да достигнат до превключвателя и светодиодите, USB гнездото и регулаторите KIS3R33. По -дългите двойки отиват до клемите, най -отдалечени от мястото, където проводниците излизат от захранването. Поставете всеки пръстенен терминал към клемен стълб, но все още не затягайте напълно гайките, защото проводниците трябва да могат да се движат малко, докато работите върху него. Също така ги прави лесни за отмяна, ако трябва да промените нещата или да премахнете панела. Ако ги имате, също е добра идея да поставите шайба против разклащане между пръстена и горната гайка Разбира се, можете да запоите проводниците, но това е по-трудно да се демонтира, ако трябва да го направите. Въпреки че все още нямате готови всички напрежения, това премахва някои от проводниците.

Стъпка 4: Превключвател, светлини и USB захранване

Използвах парче платка от нещо, което разглобих за това, защото на него вече имаше превключвател и някои дупки за монтиране на светодиодите. Просто го завинтвах към парчето дърво в горната част на кутията и измервах къде трябва да има дупки. Удължих превключвателя за пускане/изключване, използвайки малко пластмасова тръба от дозатора за сапун и поставих някакъв бутон към него. Можете да използвате превключвател за монтаж на панел и светодиоди за монтаж на панел (със сигурност ще бъде по -лесно). Хубавото при монтирането на разширение към натискащ превключвател като това е, че ви позволява да локализирате превключвателя добре назад от панела.

Свържете катодите на светодиодите и един от терминалите на превключвателя заедно, свържете резистор от 470 ома към анода на всеки светодиод и свържете другия край на един от тях към лилавия "резервен" проводник, а другия към сивия (което може да е бяло във вашия случай) "захранващ" проводник. Имам зелен светодиод за готовност и червен за добро захранване. Свържете зеления проводник към превключвателя. Може да откриете, че се нуждаете от резистори с различна стойност за двата си светодиода, за да им осигурите еднаква яркост.

Свържете един от по -тънките черни проводници, които сте добавили от предния панел, към общата връзка на превключвателя и светодиодите. Свържете другия към терминала 0v на USB гнездото. Свържете по -тънкия червен проводник, който сте добавили към 5v терминала на USB гнездото.

Свържете щита на USB гнездото към земята и двата пина за данни заедно, но не ги свързвайте с нищо друго. Някои USB захранвания имат резистор между данни и V+ или V-, но действителната спецификация не го споменава.

USB захранванията трябва да бъдат ограничени до 500mA изход. Можете да добавите ограничителна верига за сгъване или предпазител, за да постигнете това, но аз просто го оставих така, както е, тъй като е само за мен.

Стъпка 5: Допълнителни напрежения

Модулите за конвертиране на долари KIS3R33 се предлагат като употребяван артикул, евтино в количество от различни доставчици в eBay и на други места. Купих опаковка от 10, за да експериментирам. Те съдържат чип за конвертор на MP2307, индуктор и някои кондензатори и резистори. Без връзка освен V + и 0v изходът ще бъде около + 3.3v. Ако свържете 100k потенциометър с чистачката към регулиращия щифт, единият край към изхода, а другият край към 0v, можете да регулирате изхода между около 1v и близо до захранващото напрежение.

Отрицателен изход

С помощта на малка отвертка извадете дъното от кутията на един от модулите. В ъгъла, където се намира щифтът за включване/изключване, има 2 виа (това са малки дупки, покрити с мед, които свързват двете страни на платката). С помощта на малка бормашина, държана в пръстите ви, внимателно отрежете медта около тях. Премахвате само мед, не пробивайте през дъската!

От другата страна на платката двата отвора, които току -що изрязахте, са свързани към кондензатор и трябва да свържете проводник към него. Можете или да натиснете проводника в един от отворите и да го запоите от тази страна с помощта на желязо с фин връх, или можете да извадите дъската от кутията и да запоите жицата от другата страна. Внимавайте да не го късо заземите или да включите/изключите връзката. Разбира се, можете да свържете проводника вътре в кутията, което оставя място за поставяне на дъното обратно.

Нарежете проводника на дължина и свържете другия край към изхода на преобразувателя. Връзките вече са: вход: непроменено заземяване: оригиналният изход изход: оригиналното заземяване.

Напрежението все още се регулира по същия начин. Разликата между 0v и най-отрицателната степен на изхода сега ще бъде по-голяма от разликата между 0v и най-положителната степен на изхода на немодифициран преобразувател, но вероятно не трябва да го стартирате в най-отрицателната степен. Между изхода -V и входа V не трябва да има повече от 23v

Можете да направите печатна платка, на която да поставите преобразувателите, или да ги монтирате на парче матрична платка, или тъй като схемата е доста проста, можете да свържете всичко в стил „гнездо на плъхове“. Всъщност няма значение, стига да има достатъчно място за циркулация на въздуха. Ако използвате опцията „гнездо за плъхове“, залепете кутиите на конвертора директно към металния корпус. Нарисувах дизайн директно върху парче меден скрап SRBP с помощта на OHP химикалка. Поставих повърхностно всичко и използвах супер здрава двустранна лента от пяна, за да залепя другата страна на дъската в кутията

Променливи изходи

Лесно е да направите регулируем 3А регулатор, използвайки един от модулите KIS3R33, както за +, така и за - изходи. Експериментирах с вериги, за да настроя отрицателен регулатор в релса с положителен, за да произведа огледални изходи.

Проследяването може да се постигне с помощта на показаната схема на оп-усилвател, като един от модулите е модифициран за отрицателен изход, но резултатът е по-малко от задоволителен. Схемата работи, защото оп-усилвателят иска да поддържа двата си входа при едно и също напрежение. Тъй като единият вход е свързан към 0v, а другият вход е свързан в сумираща конфигурация, това би трябвало да причини двата изхода да бъдат равни по величина и противоположни по полярност.

все пак срещнах някои проблеми:* Изходите не проследяват точно, може да има 0.5v или повече грешно съвпадение* Екстензите са ограничени до около +/- 11.5v и +/- 1V* Има голям въпрос как полезно това всъщност е, когато степента е само +/- 11.5V

Опитах се да премахна резисторите за настройка на напрежението от двойка модули, но установих, че резултатът е много нелинеен и проследяването е още по-лошо от преди.

Стъпка 6: Други напрежения

Основно ограничение на ATX PSU е горното напрежение от 12v. Да предположим, че искам 13.8v, или 18v, или 24v? Или някакво друго напрежение?

Тук идва усилващ преобразувател. Това е малка верига, която работи чрез включване и изключване на ток през индуктор, който произвежда по -високо напрежение на изхода, отколкото на входа. Много полезно в тази ситуация.

Бързо научих, че за да се получи значително количество ток от изхода на усилващ преобразувател, е необходим голям пиков ток на входа, следователно за всеки значителен изходен ток трябва да се ограничи количеството на усилването на напрежението. Използването на преобразуващ чип MC34063 с външен преминаващ транзистор, за да получите 25v изход при 1A от 12v захранване, предизвиква пиков ток от около 4.5A - доста голямо търсене.

Друго нещо, което научих за усилващите преобразуватели, е, че те не произвеждат добри променливи доставки с широк диапазон. За това е много по -добре да използвате линеен регулатор. Въпреки това няколко волта корекция са добре.

Така че големият въпрос е: струва ли си?

Е, зависи за какво го искаш. Да предположим, че искам да направя зарядно за кола. Той ще трябва да може да достави 4 ампера при 13,8 волта - само 1,8 волта увеличение от входа. И все пак токът, който бедният стар индуктор и транзистор и диод ще трябва да преминат, е 10.35 ампера. Така че в този случай определено не си заслужава.

Ако от друга страна се интересувам само от използването на ниски токове, с обикновен MC34063, без външен транзистор, е възможен изход от 24V при 320mA и при 15V 520mA. Така че в този случай да, струва си да се направи.

Обхватът от 13 до 24 волта е този, който може да се регулира без никакви проблеми, но текущата граница се осигурява от неподвижен резистор, а границата, която се задава, ще варира при промяна на изхода. Резисторът също ще стане много горещ, ако е необходимо значително изтегляне на ток. За описания по -горе диапазон резисторът трябва да бъде 0,43 ома.

Като цяло бих казал, че е най -добре да изградите специално захранване, ако имате нужда от по -високи напрежения.

Стъпка 7: Най -накрая … Жив е

Добре, момент на истината. Вие сте подрязали, нагънали, запоени и закрепени с болтове, пробити, нарязани, нарязани, нитове и завинтвани. Време е да тествате вашето творение. Включете и включете отзад, ако ATX psu има превключвател. Възможно е да има пукане или силен удар, но това е нормално, особено при по -стари устройства, поради зареждането на първичните кондензатори. Вашият светодиод "в режим на готовност" трябва да свети. Натиснете бутона, светодиодът "включен" трябва да светне. Проверете напреженията. Проверете допълнителните напрежения - коригирайте, ако е необходимо. Проверете регулируемите изходи, уверете се, че те проследяват правилно. Насладете се на новия си psu!