Мини RGB Light Cube !: 8 стъпки

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:50

Това е основно отблъскване на Hypnocube, вместо да бъде 64 светодиода, като по този начин струва поне $ 150 за изработка, направих по -малка версия от 8 светодиода за под $ 30. Резултатът е 2x2x2 куб, където всяка светлина може независимо да се управлява. Не съм абсолютно сигурен колко цвята можете да получите от всяка светлина, но бих могъл да направя 64 добре без никакви "вибрации" в цвета. Https: //www.hypnocube.com

Стъпка 1: Материали

Да, всъщност трябва да се изгражда с неща. Тъй като е толкова нов за вас, очертах всичко, от което може да се нуждаете.*Хардуер*Поялник (необходим е фин накрайник)*Поялник*Ножове/стрипери за телчета*Legos (видът Technic, който има отворите отстрани)*AVR Програмист (Вижте по-долу)*Тестер за непрекъснатост*Части*8 RGB светодиода*1 Atiny2313*Резистори*Тел*Твърд проводник (Пластмасови връзки)*Начин за осигуряване на 5v (Стенна мъст, батерии, регулатор и т.н.)*Допълнително*Protoboard/ Печатна платка*Платка*Бяла полупрозрачна боя*Програмист*Паралелен порт (мъжки, 20 пинов)*20-пинов DIP гнездо*Protoboard или 20-пинов DIP прекъсващ борд Да, имате нужда от Legos. Те са идеалният джиг за този проект. Ако не можете да ги закупите, ще трябва да направите джиг от 2x4. Направих AVR програмист, много подобен на този, споменат в инструкциите за програмиране на гето, с изключение на това, че оставих щифтовете на заглавката и запоявах проводниците директно към щифтовете следи. Посетете инструктажа му, за да го разберете и да го накарате да работи с компютъра ви. На някои от снимките ми може да видите дъска с основен печат, но аз просто го използвам за захранването му от 5V и неговата платка. Купих всичките си части в SparkFun Electronics и бях много доволен.

Стъпка 2: Планиране

Тъй като вече направих това за вас, всъщност не е нужно да правите тази стъпка! Това са само някои предварителни мисли, които влязоха в него.

Тъй като моите RGB светодиоди не бяха замръзнали, а цветовете бяха „отделни“, реших да ги боядисам с акрилна боя, която се използва нормално за матово покритие. Разредих го с друга боя, която беше прозрачна, когато изсъхне, и имаше малък блясък. Резултатът беше доста приятен, както можете да видите с първите няколко снимки. Преди да се захвана с изграждането на това, направих прототип от него, използвайки обикновени светодиоди, които бях лежал наоколо. Както можете да видите във втората "група" от снимки. Първият е 4 светодиода в моя Lego Jig. По принцип трябва да е дълъг шест шипове и 3 тухли и 2 плочи висок и невероятно близо до квадрат. (Неговите 0,07 шипове са изключени, за вас брой изроди) Аз огънах анодите (по-късите) и след това ги запоявах към следващия огънат анод. Не можете да докоснете катода! Ако опитате да запоите това и мислите, че е трудно, то едва започва! След като направите това, повторете със следващия набор от светодиоди. След това леко огънете краищата на катодните щифтове навътре, както е на снимка #6. Запоявайте ги към долния набор от катоди, без да докосвате анодния „пръстен“. И накрая, вземете 2 парчета твърда жица и запоявайте връзки от всеки аноден пръстен до дъното, за общо 6 връзки отдолу. Светодиодите вече са мултиплексирани. Изберете нивото и колоната, за да светне светодиод. Сработи и бях готов да премина към истинското нещо. Извинете моята камера без режим на Марко. Ще се опитам да обясня невидимите детайли с помощта на Photonotes. (Те трябва да са 3,1 мегапикселови изображения, така че ако решите да го направите, може би можете да го увеличите)

Стъпка 3: Доброто

В съответствие с инструкциите на Hypnocube, направих 3 раздела със същото име: Доброто, Лошото и разбира се The Ugly. Може да си помислите, че това са забавни малки псевдоними, но сериозно. Въпреки че ще ви отнеме минута, за да прочетете The Ugly, за първи път ми отне 2 часа. Можете да започнете, като видите как ще огънете светодиодите. Моят отиде RCBG, вашият може да е различен, така че проверете! След това поставете всичките 4 светодиода във вашия джиг. така че проводниците да са насочени диагонално навътре, червени в най -близкия катод. Когато огънете червените, те трябва просто да се докоснат, ако не и малко над последното червено. След това сгънете сините в обратната посока, след това зелените по същия начин като червените. Сините трябва почти да достигнат, може би около 1 мм разстояние, но зелените ще бъдат с повече от 1 см твърде къси. В този момент аз огънах катода леко встрани от червените, за да ми даде малко място за запояване, след което запоявам всички червени заедно. След като свършите този червен пръстен, трябва да тествате за приемственост по целия пръстен. Ако сте се доближили до катода, направете тест за непрекъснатост, за да се уверите, че не сте запоявали към него. Ако сте го направили … опитайте се да го извадите. Това беше най -лесната стъпка! ДА!

Стъпка 4: Лошото

И така, сега, когато сте запоили червено, е време да преминете към зелено и синьо. Внимателно поставете синия кабел възможно най -близо до следващия. Вероятно ще има 1 мм празнина. За щастие спойката е добра в това. (Внимание! Ако желязото е прекалено горещо, можете да преодолеете празнината, да го пуснете и оловото ще се върне обратно, хвърляйки гореща спойка по вас!) На червено, искате да използвате възможно най -малко спойка. Тук използвах по -голям глобус. Не използвайте прекалено много или ще спойкате към друг проводник. (Ако го направите, проверете стъпка 5.) Повторете 4 пъти и сега имате син пръстен! Да! Не забравяйте да проверите за приемственост;-) Лошото всъщност не беше толкова лошо, нали?

Стъпка 5: Лошото - Част 2

И накрая, ще трябва да направите зеленото.

За това ще ви трябва изгорял светодиод или стар резистор, който не ви харесва. (Имаме нужда от проводника) Имах нужда само от около 8 мм на кабел, 1 резервен жълт светодиод свърши работа. Запоявайте донорската част до края на зелен проводник, след това я отрежете, като използвате 1/2 от донорската проводница. Зеленото трябва да е достатъчно дълго, за да достигне следващата точка, нещо, което можем да използваме в наша полза. Повторете за останалите четири. Можем просто да го огънем направо, но е много по -лесно, ако го извием. Използвайки някаква форма на клещи, хванете жицата точно до основата и я завъртете навътре на 20 градуса (Правейки ъгъл от 160 градуса). След това повторете близо до края. Това трябва да достигне до следващия проводник, ако сте го направили правилно. Върнете се и го оправете, ако не стане. След това повторете още 4 пъти. (Ако проводникът на донора се скъса поради студена спойка или нещо подобно, ще трябва да го запоите отново.)

Стъпка 6: Грозната

Хаха! Сега, "The Ugly"! Сега е време за запояване! Запоявайте зеленото върху следващото зелено. Причината, поради която това заслужава своя собствена стъпка, е проста - Невероятно трудна. Ето някои съвети:*Не докосвайте синия кабел. По -добре е да запоявате от "външната джанта" направо надолу.*Не позволявайте на желязото ви да се нагорещи прекалено или да го оставите включено твърде дълго. В противен случай това може да доведе до отлепване на донорския проводник.*Не използвайте много спойка. 5 мм е достатъчно. *Ако проводникът „плава“над точката на запояване и не можете да го натиснете надолу, поставете върху него дръжка за инструмент или нещо, за да го задържите, вместо да използвате поялника си. Наистина е сложно. Ако в крайна сметка спойкате към синьото, ето как се отървах от него. (Не притежавам фитил за запояване и другите ми инструменти за разпояване не помогнаха)*Опитайте се да го изтъните по проводниците. Направете връзката между тях възможно най -тънка*След това може да успеете да влезете там с ножове за тел и да отрежете моста. ИЛИ*Опитайте да преместите спойката нагоре по някой резервен проводник, например друг мъртъв светодиод. След като завършите зеления пръстен, проверете за непрекъснатост. Все пак не празнувайте! Върнете се и направете стъпки 3-6 отново, пропускайки тази част. Нуждаете се от 2 комплекта от 4 светодиода, по един за всяко ниво;-)

Стъпка 7: Грозната - Част 2

Сега е време да запоите двата слоя заедно! Снимката наистина показва всичко. На горния слой огънете 7-9 мм от общите върхове навън, след което наклонете целия проводник навътре. Поставих ги в приспособлението, докато държах горната част на място и я запоявах. Номерът, за тези от вас, които нямат 3 ръце, е да запоят 2 точки, тогава той трябва да може да стои самостоятелно и можете да получите другите 2. Проверете за приемственост и продължете. За следващата част ще ви трябва малко твърда жица. Ако нямате такива, следвайте този лак:

Тези неща с усукани вратовръзки имат сърцевина от тел, която можем да използваме. (Внимание: Тези, покрити с хартия, ще бъдат невъзможни за запояване, тъй като върху тях има лепило.) Намерих някои пластмасови покрития, които работят добре. (Един дори имаше мед в него!) За да извлека, просто хванах двата края и издърпах, както можете да видите на снимката. Сега трябва да добавим дължини от него, простиращи се от всеки цвят до дъската. Започнете с горния ред и изберете светодиод. Отдясно запоявайте в червено, след това в зелено. (В този ред!) Това става лесно. Уверете се, че поялникът не е прекалено горещ или може да разпаи съединение. След това от лявата страна запойте в синьо. Това е трудно в такава затворена зона. Повторете за долния ред, но изберете различен светодиод. Тествайте за приемственост в цялото нещо и поправете всичко, което не е непрекъснато. Свършихте с трудната част! (Ако ще рисувате светодиодите, сега е моментът да го направите;-))

Стъпка 8: Уф! Програмиране

Ето една по -слаба стъпка: програмиране. Използвах моя на макет, тъй като нямам допълнителен DIP гнездо за постоянна подмяна на микроконтролера. Използвах Aminy Atiny 2313. Можете да използвате всичко с поне 10 I/ O щифтове. Свържете щифтовете според снимката. („v“означава по -ниско ниво, „^{„означава горно ниво. „D5“и такива са имената на входовете/изходите)}Програмирането на това всъщност е много лесно! Изписах рамка, така че да е лесно за всеки! Това е файлът

#include #define F_CPU 100000UL // Настройва скоростта по подразбиране за забавяне. h #include // Първата буква е отгоре или отдолу // Втората буква е цвят (R/G/B) // Третата буква е On/Off // TRN = Най -червено Включено#дефиниране TRN PORTD = _BV (PD0);#дефиниране на TRF PORTD & = ~ _BV (PD0); дефинирайте TBN PORTD = _BV (PD4);#дефинирайте TBF PORTD & = ~ _BV (PD4);#определете BRN PORTD = _BV (PD1);#определете BRF PORTD & = ~ _BV (PD1);#определете BGN PORTD = _BV (PD3);#дефинирайте BGF PORTD & = ~ _BV (PD3);#дефинирайте BBN PORTD = _BV (PD5);#определете BBF PORTD & = ~ _BV (PD5); // Първата буква е буква от колона (A/B/C /D) // Втората буква е On/Off // AN означава Колона A On#дефинирайте AN PORTB & = ~ _BV (PB7);#дефинирайте BN PORTB & = ~ _BV (PB6);#дефинирайте CN PORTB & = ~ _BV (PB5);#дефинирайте DN PORTB & = ~ _BV (PB4);#определете AF PORTB = _BV (PB7);#определете BF PORTB = _BV (PB6);#определете CF PORTB = _BV (PB5);#определете DF PORTB = _BV (PB4); // Използвайте "WO", за да изчакате малко време за модулиране на цвета // Регулирайте, за да предпазите цвета на LED от "вибриране"#дефинирайте WO _delay_ms (15); // Използвайте "WL", за да изчакате 1 секунда#define WL _delay_ms (1000); int main () {// Настройка на I/O портове: НЕ РЕДАКТИРАЙТЕ DDRD = _BV (PD4); DDRD = _BV (PD2); DDRD = _BV (PD3); DDRD = _BV (PD0); DDRD = _BV (PD1); DDRD = _BV (PD5); DDRB = _BV (PB7); DDRB = _BV (PB6); DDRB = _BV (PB5); DDRB = _BV (PB4); // Състоянието по подразбиране за колоните е AF; BF; CF; DF; // END DEFINES while (1) {// Всичко тук ще се върти завинаги // Вмъкнете кода си тук} return (0);}Коментирах го вместо вас и четенето им трябва да го обясни. По принцип можете да използвате първия "набор" от дефиниции, за да изберете цвета и височината. След това използвате втория "набор", за да изберете колоната. Ако поставите следното в кода, след „// Вмъкнете кода си тук“, той ще светне първите 4 светодиода в синьо

BGN; AN; WO; AF; BN; WO; BF; CN; WO; CF; DN; WO; DF; BGF;Първият ред включва Зелено към долния ред, докато другите редове преминават през колоните. Този код обаче ще накара LED да светне бяло

AN; TBO; WO; TBF; TGO; WO; TGF; TRO; WO; TRF; AF;Преминавайки през цветовете толкова бързо, те се смесват заедно. Ако никога преди не сте смесвали светлината, тя работи по следния начин:*R+G = Жълто*R+B = Магента (розово-лилаво)*B+G = Циан (Светло синьо) Ако искате други цветове, вие може да експериментира с различни съотношения на време за всеки цвят. Като правило: никога не включвайте повече от 1 цвят от 1 светодиод наведнъж, в противен случай може да не светнат. Ако искате да запалите всичките 8 наведнъж, опитайте се да запазите цвета прост. Надяваме се, че можете да създадете някои интересни дизайни и анимации на вашия собствен мини-хипнокуб. Този проект определено не е проект за научаване на спойка, както можете да видите, и бих искал да имам повече опит, преди да опитам това.