PacificCV контролер за модулни синтезатори: 6 стъпки

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:52

Няколко седмици назад публикувах инструкция за MIDI контролер на Океания, която създадох, за да се сдвоя с моя Make Noise 0-Coast. В него споменах, че изграждам и CV версия, и ето я. Тъй като midi версията е създадена, за да съответства на 0-Coast, която (от уебсайта Make Noise) "… използва техники както от парадигмите Moog, така и от Buchla (известни още като" Източното крайбрежие "и" Западното крайбрежие ", поради техните местоположения), но не е лоялен към нито едното и по този начин прилага „без синтез на брега“. Тъй като този багажник е изрично вдъхновен от Buchla Music Easel (вероятно за повечето основно визуално представяне на синтеза на Западното крайбрежие), аз го нарекох на името на определен океан.

Ако се интересувате от модулни синтезатори на Eurorack, това е по същество капацитивна сензорна клавиатура със сензор за домове като Buchla LEM218 или EDP Wasp. Създадох го, за да се възползвам от "чувствителността към натиск", присъща на чувствителността на ATMega при докосване, но няма причина да се наложи да го включите-това е просто хубаво "допълнително", което можете да използвате например за захранване на CV на филтър в пластира. За повечето западни музикални контроли можете да се измъкнете с използването на един DAC за CV и да го направите напълно използваем.

Това устройство ще извежда само 4 октави без никаква помощ (0-5v на + релсата), което обикновено ще бъде повече от достатъчно, но ако наистина искате да го натиснете в отрицателната територия, това е достатъчно лесно с извънбордово оборудване. Това също е много удовлетворяващо усещане за „докосване на лентата“, въпреки нарязаните хребети.

Стъпка 1: Какво ще ви трябва

Материалите се различават малко от Океания:

Материали

1 Arduino Mega-Препоръчвам мини стила (като този в Amazon), за да улесните монтажа под сензорните подложки, но това не е абсолютно необходимо. Може дори да можете да използвате Uno/Genuino или Mini или Feather, но това вероятно ще изисква да третирате щифтовете на ADC като цифрови и не знам дали стандартната процедура за капацитет работи върху тях. И ще трябва да разберете програмирането сами.

1-2 Adafruit MCP 4725 I2C DAC платки за разбиване

2-3 моно 3,5 мм фоно гнезда

1 едностранна медна облицовка (използвана за ецване на вашите собствени печатни платки) на равна на лента около 18 "x1 ⅛"

PCB лента

16-32 запояващи се щифта duPont (стил Arduino)

Съвместима с Eurorack захранваща шина лента (пакет от 10 броя от Amazon или ако имате допълнително място.)

Многожилен свързващ проводник (колкото по-тънък, толкова по-добре-използвах този 30AWG, отново от Amazon)

Припой

Нещо, което харесвате и с което е удобно да работите, за да го монтирате

Инструменти

Настолен трион (алтернативно, CNC или лазерен нож вероятно ще ви даде по -добри резултати, ако знаете какво правите.)

Поялник и инструменти за запояване, включително клещи, фрези и телбери

Принтер (хартия, не 3-d) (но може би и 3-d)

Прав ръб

Постоянен маркер/маркери

Свредло (най -добре е преса за бормашина или ротационна преса за инструменти.)

Ротационен инструмент или файл

Стоманена вата (по избор)

Стъпка 2: „Not Keys“

Повече или по -малко се копирам от другия инструктируем, разпечатвам прикачения pdf и изрязвам обърнатата (най -горната) версия на шаблона (тази, на която няма никакви бележки или номера на пиновете на Arduino). Ако вашето облечено с мед парче не е достатъчно дълго, решете къде да счупите и се опирате върху сензорните подложки и изрежете шаблона в тази/тези точки (точки). След това изрежете медната облицовка на ленти със същия размер като лентите хартия (всяка трябва да бъде 1⅛ колкото и широки да са лентите с шарки.) Залепете хартиените ленти към гърбовете на парчетата мед, облечени и, като използвате постоянен маркер, маркирайте ъглите на триъгълниците, паралелограмите и правоъгълниците по краищата на медната облицовка, след това използвайте прав ръб, за да ги свържете, така че да имате нещо, което прилича на снимката с тази стъпка.

След това поставете много внимателно острието на настолния трион, така че острието едва да се отреже над нивото на масата. Въпросът е да премахнете ширината на острието от медната страна на облицовката, но да не прорежете субстрата от фибростъкло (поне не съществено.) Може да искате да го изпробвате с част от "падането", останало от изрязването на лентите на облечени с мед, за да се види, че острието не е нито твърде високо, нито твърде ниско. Отрежете облеченото, като използвате линиите, начертани на гърба като водачи, с които да подравните острието. Ще искате да използвате ъглов водач с разширение. За тази версия изградих джиг, който имаше 2 62,5 ˚ водачи, но така или иначе диагоналните линии трябва да са на 62,5 ˚. Вървете бавно. Отново моите съкращения не излязоха толкова перфектно, колкото се надявах (но поне бяха малко по -добри от версията на MIDI.)

След като каналите се врязват в облицовките, ще искате да напилите всички груби медни ръбове. Това наистина ви позволява да получите усещането за лента за докосване, особено ако сведете спойката до минимум. Взех си малко стоманена вата, за да я усетя като четка.

Излишно е да казвам, че вземете всички обичайни предпазни мерки при работа с настолен трион. Носете предпазни очила и използвайте бутало, а ЗА БОГА АКО НЕ ЗНАЕТЕ КАКВО ПРАВИТЕ НЕ ПРОБВАЙТЕ ТОВА! Отново форматирах модела тук като PDF с надеждата, че ако някой има CNC машина или лазерен нож, би искал да опита с това, за да може да използва векторизираната версия на оформлението и да изреже професионално изглеждащ. (Моля, споделете резултатите, ако направите това.) Аз също мисля да се опитам да го изложа като EagleCAD файл или нещо подобно и да имам печатна платка, да направя няколко от тях със следи, които да съответстват на Arduino, за да се намали окабеляването и точки на неуспех, но аз потвърждавам, че това би било прекалено скъпо и би направило контролера по -дълбок, отколкото исках за моя проект.

След като ключовете се врязват в облечените, пробийте отвори с толкова малко, колкото пресата ви може да понесе, което все пак ще ви позволи да прокарате вашите нишки за свързване в върховете или ъглите на горните редове на всеки от не -ленти с ключове. Както преди, формата тук не е важна-ако искате, можете да изрежете традиционно оформена клавиатура или диаграма на Penrose или каквото искате (ако приемете, че сте имали този CNC или лазерен нож.)

Стъпка 3: Електроника

За следващите стъпки отделете няколко минути предварително, за да помислите как искате да монтирате всичко, за да направите образовано предположение за колко време да направите различните свързващи проводници.

Запояйте по едно парче свързващ проводник към всеки от ключовете, като прокарате проводника през пробивните отвори от задната страна, след което отрежете проводника от медната страна. Без да сте прекалено технически, помислете как ще го монтирате и планирайте да направите проводника достатъчно дълъг, за да стигнете от всеки неключ във всяка лента до Arduino, без да имате повече от няколко мм допълнителен проводник. След това, много внимателно, един проводник наведнъж, запоявайте проводника от всеки не-ключ към Arduino Mega щифт, съответстващ на номера, отбелязан на всеки не-ключ в долната диаграма в pdf файла, приложен към стъпка 2. Това е направете или прекъснете част от операцията. Може да искате да преминете напред към програмиращата част и да тествате функцията на клавишите след всеки няколко спойки. (Ако не използвате миниатюрния 2560, тогава може да искате да разгледате опция за запояващ щит или да използвате повече лентови дъски и дюпонови щифтове.) Препоръчвам да използвате въртящ се инструмент, за да изгладите всички назъбени издатини от запоените петна по лицата на не-ключовете.

След това свържете DAC, както е показано на диаграмата на Fritzing. Обърнете внимание, че само на този, използван от израза CV out, A0 е обвързан с 5v (това е, за да го поставите на отделен I2C адрес от изхода на волта на октава.) Ако решите да не включвате CV израза, това е ADC, който да пропуснем. Свържете 5v към всеки Vdd, Gnd към Gnd, SDA към SDA и т.н.

Когато DAC са свързани, може да искате да потърсите скица за сканиране I2C онлайн, за да проверите дали те функционират и разпознават, но това не е строго необходимо-Adafruit има доста високи стандарти за QC.

След това прикрепете клемите Vout на ADC и Arduino Pin 7 всеки към конектора на върха на един от 3,5 -милиметровите гнезда на жака и пуснете съединителя на втулката към една от заземяващите линии. Обърнете внимание, че ако планирате да монтирате гнездата на крика в проводяща метална плоча, обикновено трябва само да осъществите връзка от един от криковете или самата плоча към заземяващата шина, тъй като повечето съединителни втулки на крика са проектирани така, че да заземяват по този начин.

И накрая, запоявайте два реда от 8 щифта duPont един до друг в парче лента и захранвайте Arduino, като свържете Eurorack 5v към Arduino Vin и една от трите заземени линии към земята Arduino. (Вижте диаграмата Fritzed и последната илюстрация за разположението на щифтовете по лентите.) Ако искате, можете да създадете допълнителни редове с шина Eurorack, като поставите повече 2x8 реда щифтове върху същите ленти и ги разклатете на няколко реда дайте на щепселите малко място. Обикновено пускам червено рязане по реда -12v, тъй като този метод не включва капаци на щепсела -просто бъдете СУПЕР ВНИМАНИ И ВНИМАТЕЛНИ, ЧЕ ВИНАГИ ПРАВИЛНО СВЪРЗВАТЕ СВОЯТА ЕВРОРАКЦИЯ! Нито Instructables, нито аз можем да носим отговорност за невнимателно включване и не искате да изпускате вълшебния дим от вашите скъпи модули.

Ако искате, можете да запоите щифтовете за свързване на Eurorack и ADC на същото парче лента, както направих по -горе, но това не е супер критично. Ако обаче го поддържате спретнато, е по -вероятно да работи надеждно.

Стъпка 4: Монтирайте го

Отново, това е част, в която начинът, по който избрах да го направя, не е критичен. Можете да разберете от основната снимка в горната част, че е използвала конструкция от PVC листове и алуминий и е провела проводниците от две ленти с неключове надолу в канали, врязани в тях. Използвах подпухнала двустранна лента, за да прикрепя ключовете not.

Използването на алуминий за CV крикове има предимства. Той е лесен за работа и проводим, така че можете да се възползвате от заземяващия ефект, който споменах.

Моят беше направен, за да запълни горната предна част на кутия Apache (версия на Harbour Freight на Pelican Case), която оборудвах да използвам като двойна кутия Eurorack с 84 к.с. (Всичко беше някак вдъхновено от Buchla Music Easel-искам d модулите отгоре и контролна повърхност отпред.)

Това вероятно би изглеждало чудесно и на дърво, но можете да използвате всичко, което искате, като сърцевина от монтажна пяна, 3D отпечатана PLA, картон, парче плоско стъкло и др.-всеки електрически изолатор или повърхност, която може да бъде електрически изолирана от контролната повърхност е достатъчна, за да предотврати капацитивните смущения, предвид вашите способности и запас и предпочитания за дълголетие.

Стъпка 5: Програма

Както и при програмиста на Oceania Midi, няма да се занимавам с това как да качвам скици в Arduino. Използвайте само ръководствата за начало вместо скицата „Blink“, използвайте двете, които съм приложил (в крайна сметка това беше въведението-този редактор изглежда го разпознава като различен вид носител.

В прикачения zip файл има две скици. Изтеглете ги и ги разархивирайте и ги добавете към библиотеката си за скици на Arduino. Първата скица (megaCapacitiveKeyboardTest) е адаптация на функцията Arduino readCapacitivePin, която е тук като тест, който ви показва кой клавиш е натиснат и стойността на капацитета за него, докато е натиснат в серийния монитор. Това ще ви позволи да видите някои стойности и да тествате връзките от Arduino към не-ключовете и това е, което имах предвид да използвате, когато описвате тестването на процеса на запояване. Заредете това на Arduino, отворете серийния монитор (уверете се, че сте настроили серийния монитор на правилната скорост на предаване) и докоснете няколко клавиша без клавиши, отбелязвайки стойностите за най-тежкото и леко докосване, което ще използвате, за да играете. Те ще се използват за стойностите minCap (най -леко докосване) и maxCap (най -тежко) във втората скица (PacificCV), което всъщност ще заредите в контролера, когато приключите и сте готови за игра. Ако трябва да коригирате стойностите, направете го, след това запазете скицата отново и я качете в PacificCV.

Стъпка 6: Играйте

Ако имате система Eurorack или някакви полумодулни съвместими с Eurorack синтезатори, трябва повече или по-малко да разберете какво да правите с това.

Включете контролера в шината с помощта на лентата и отново бъдете много внимателни, за да ориентирате кабела надясно-ако го направите с главата надолу, може да го настроите като обърната +12v верига през вашия Arduino и има много реална вероятност това грешка ще го изпържи и/или ще повреди захранването на багажника ви, така че се уверете, че червената ивица е в долната част на двойките заглавни редове, както е представено на електрическата схема.

Кърпането е забавната част от модулния синтез. Изходите трябва да изглеждат доста познати (така че може да искате да ги обозначите по някакъв начин, след като ги монтирате)-изходът на волт на октава обикновено захранва осцилатор и портата обикновено ще отиде към нискочестотен портал (или генератор на пликове за Източно-крайбрежни цели.) CV, чувствителен на натиск, може да отиде във всичко с CV вградени филтри, порти, осцилатори, смесители и т.н.

Октавните +/- подложки изглеждат доста надеждни на моите. Отново той преминава само от 0v-5v, така че сте ограничени до диапазон от 4 октави, но с помощта на извънбордово оборудване като Make Noise Maths или Erica Synths Pico Scaler трябва да можете да изкривите това нагоре или надолу. От Ziv в Loopop (когото силно насърчавам Eurorack и ентусиастите на синтеза да гледат и подкрепят в Patreon):

„Математиката трябва да свърши добре работата - включете вашия Arduino [волт на октавен ADC изход] към вход 3, завъртете аттенювертора 3 напълно CW - и след това използвайте аттенювертора 2, за да го добавите или извадите (нормално е до 10v, ако нищо не е включено в it) и включете атенюатора на вход 2 изцяло CCW, за да преминете към отрицателните диапазони. Използвайте изхода SUM като резултат (и очевидно се уверете, че пликовете не правят нищо). Не съм сигурен, че математиката надхвърля +10 или под -10, но всеки друг диапазон би трябвало да е наред. Ако имате достъп до VCA, който добавя печалба, можете също да усилите обхвата на Arduino CV над 5v и да използвате вашия Arduino за 0-10v, -5 до +5 или друг 10v диапазон, компенсиран от математика."

Всъщност не съм тествал това или Erica, но кажете ми какво сте измислили-особено ако имате и използвате това с майка 32.

Редактиране: Свързах се с видеоклип, който направих, за да демонстрирам този и няколко други проекта, върху които работя. Не е Кейтлин Аурелия Смит, но се гордея с единиците, които използвам тук.

И накрая, мисля, че все още има отворен конкурс на Arduino, в който мога да участвам и да се класирам, така че ако това е изобщо полезно, моля, помислете за гласуване за мен!

Наздраве!