Полезен, лесен DIY EuroRack модул (конвертор от 3,5 мм до 7 мм): 4 стъпки (със снимки)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:52

Напоследък правех много DIY за моите модулни и полумодулни инструменти и наскоро реших, че искам по-елегантен начин да закърпя системата си Eurorack с 3,5 мм гнезда до ефекти в стил педал, които имат 1/4 инча Резултатът беше нещо, което мислех, че мога да споделя и което би могло да действа като проект за начинаещи за всеки, който мисли да постави част от собствената си работа в своите синтезаторни стойки.

Това е доста просто-има малко елементарна металообработка и около 8 до 16 много лесни точки за запояване, но все пак може да бъде учебно или образователно. Но най -вече е ЗАБАВЛЕНО!

Стъпка 1: Инструменти и материали

Спецификацията е доста стегната:

4 или 8 3,5 мм TS (моно) гнезда за монтаж на панел (Amazon)

4 или 8 1/4 TS (моно) гнезда за монтаж на панел (amazon-Забележка: изпратиха ми стерео, но все още можете да използвате TRS тук)

Уверете се, че всички контакти са изградени с втулки, които са за заземяване (това означава, че общият електрически сигнал действително се предава през панела от всеки контакт)

Проводима ламарина (алуминият е най -добрият).064 "дебелина е най -добра, поне 5 1/8" x.8 "(4hp) или 1,6" (8hp)

Тел за свързване (с резба ще бъде най -надежден)

Припой

Боя и/или маркери (по избор)

Еврорака

Монтажни винтове Eurorack

Инструменти, от които се нуждаете:

Метален трион (масата е най-добрата)

Свредло (пресата е най -добра)

Поялник, телбери и фрези, "Трета ръка"

Проверка на непрекъснатостта (обикновено мултицет)

Файлове и/или ротационен инструмент

Писач

Нокът/Централен удар

Стоманена вълна (по избор)

Стъпка 2: Изрежете и пробийте плочата

Изберете размера, който искате да направите. Снимките са за 8hp 8 маршрутен конвертор, но има и опция за 4hp 4 маршрут. Използвайки PedalMod.pdf като ръководство, изрежете металната си плоча с триона. В оригиналните спецификации на Eurorack (определено от Dieter Doepfer през 1996 г.) 1hp е 0,22 "широк, а" височината "на багажника е 5 1/8" висока. Това означава около 20,25 мм за 4 к.с. и 40,5 мм за 8 к.с. на 130,1 мм.

ВИНАГИ ВЗЕМАЙТЕ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА МАГАЗИН, КОГАТО РАБОТИТЕ С МЕТАЛ! Носете защитни очила при рязане, пробиване, изпиляване и/или шлайфане на метали. Бъдете наясно какво правите! След всяка метална работа не докосвайте лицето си (особено очите си) и не яжте нищо, докато не измиете добре ръцете си. Почистете работната зона, когато приключите, и бъдете наясно с люспи или късчета метал, залепени по дрехите ви.

Започнете, като изпишете водеща решетка върху плочата (използвайки пунктирани линии в PDF като ръководство), след това използвайте централен перфоратор или пирон, за да разделите пресечните точки на линиите на мрежата в центъра на всеки кръг в PDF.

След това изберете свредлата, най -близки до диаметрите на резбите на гнездата. 3,5 мм гнездата съответстват на по -малките сини кръгове, а 1/4 "гнездата са представени с оранжеви кръгове. Ако имате някакъв" падащ "метал, може да искате да тествате приспособяването на гнездата на жака към отворите, създадени от избраните битове Искате най -плътното прилягане, през което можете да прокарате гнездата, без да се налага да ги "завинтвате" през отворите.

Пробийте дупките-Добра практика е да пробиете пилотни отвори в метал, преди да пробиете финишните отвори-това ще направи пробиването на финалните отвори по-бързо и резултатите ще бъдат по-малко небрежни.

След като плочата бъде изрязана и пробита, изпиляйте, изпепелете с пясък или стоманена вата надолу всякакви неравности или грапави ръбове, особено всички отпадъци от свредлото, сгънати в отворите за пробиване.

Ако искате, можете да нарисувате и украсите горната/предната страна на плочата (така че боядисаната страна да е такава, каквато гледате PDF изображенията) в този момент, но САМО ПРЕДНАТА СТРАНА! Ако получите боя на гърба на плочата, устройството може да не работи! Стоманената вълна и шкурка могат да се използват както за премахване на набраздената водеща решетка, така и/или за подготовка на повърхността за боядисване или за отстраняване на боя, разлята върху задната страна на панела. Кръгла пила или дори нож за хоби може да се използва за отстраняване на всяка боя, която капе в пробитите отвори.

Стъпка 3: Електроника

Ако не сте опитен войник, не позволявайте тази част да ви сплаши-наистина е доста лесно!

С помощта на инструмента за проверка на непрекъснатостта разберете кои от лепетата за запояване се свързват с върха на кабела за всеки тип жак. Най -лесният начин да направите това е да включите кабел в жак и да задържите единия полюс на контролера за непрекъснатост към върха на свободния край на кабела и да използвате другия полюс, за да сондирате припоите на гнездата.

След това сдвоете всеки 3,5 мм гнездо с 1/4 "гнездо и запоявайте всеки от съединителите на върха в чифт към двата края на къса дължина на проводника (2-3 см). Най-добрата практика тук е да" калайдите "и двете съединител за връх и проводник (което означава да разтопите малко спойка директно върху върха на ютията, след това докоснете ютията до конектора и докоснете още спойка до мястото, където желязото докосва съединителя/проводника, така че спойката да тече достатъчно върху конектора за да прекъсне собственото си повърхностно напрежение или равномерно да покрие жицата. След това, когато и двете са калайдисани, отново докоснете железния връх към калайдисания съединител и когато спойката на съединителя се стопи, притиснете калайдисания проводник към разтопеното спойка на конектора. Проводът трябва да потъне под повърхността на втечнен спойка на конектора и повече или по -малко изчезват. Когато това се случи, отстранете върха на поялника и задръжте проводника на място за няколко минути, докато спойката се втвърди.

(Отлична демонстрация на този метод е представена от Сам Сам в Look Mum No Computer в този проект вдясно около 3:05 във видеоклипа. Той го прави с някои потенциометри и използва някои диоди на своите връзки, но можете да видите техниката.)

Когато приключите, ще имате 4 до 8 чифт двойки, които приличат на втората снимка за тази стъпка.

След това извадете монтажния хардуер от всяко гнездо, след това по една двойка жак, вмъкнете 1/4 "страната в по-голям отвор и 3,5 мм страна в по-малък отвор в съседство с нея. Поставете отново гайките и всички шайби, за да криковете от предната страна на панела и ги затегнете (ако сте боядисали спрей предната част на панела, направете това деликатно, тъй като ще бъде много лесно да разтриете боята.) Най -добре е да сте последователни тук, така че ако горният жак 1/4 "отива към левия 3,5 мм жак под него, след което го огледайте в долната половина на панела.

РЕДАКТИРАНЕ: Ако вашите гнезда имат изводи с правилната дължина, може да успеете да премахнете проводника и запояването предварително. Вижте последната снимка на тази стъпка (добавена с редакция, на версията с 4 hp 4 маршрута)-всичко, което трябва да направите, е да подредите гнездата, докато монтирате хардуера им по такъв начин, че съединителите на върха на всяка двойка жак да се докосват, след това ги запоявайте заедно. В този случай трябва да можете просто да калайдите върха на поялника, да го докоснете до всяко от съединителните връзки на върха и да докоснете спойката до върха на ютията, докато спойката потече, за да се присъедини към съединителите. Просто не използвайте толкова много, че да докосне металния панел! Продължете да четете оригиналния текст, за да разберете защо!

Причината, поради която посочих, че металът, използван за панела, трябва да бъде проводим, а криковете трябва да имат проводими втулки, тъй като използваме панела за завършване на веригата за всяка от тези двойки жакове. Съединителят на втулката за Eurorack и PA или ефекти е заземен, така че можем просто да запояваме върховете заедно и да оставим връзката към панела да свърши останалата работа. Ето защо не искате да получавате боя на гърба или в "стените" на пробитите отвори: боята е изолатор и може да попречи на веригата да завърши.

Докато поставяте двойките жакове и затягате хардуера надолу, уверете се, че нито един от разделите (поне тези, които не са споени един с друг) не се допират. Това може да скъси прехода, който се опитвате да направите, и да победи целта да изпратите сигнала си чрез педал или ефект или навън към PA.

След като всички двойки жакове са поставени и затегнати, извадете отново тестера за непрекъснатост и се уверете, че а) нито един от запоените щифтове не е свързан към земята и б) нито един от запоените щифтове не е свързан към друга двойка споени жакове. (Последната снимка е как направих това. Всички мултицети, които някога съм имал, са имали вграден детектор за непрекъснатост на звука, затова прикрепих скоба за сонда към един от свободните заземяващи щифтове, който е свързан с всички останали основи чрез панела вместо спойка и изследва всяка точка на раздела със свободния край, за да тества земята.)

Стъпка 4: Монтирайте и използвайте

Ако имате Eurorack, освен ако това не е първият ви и единствен модул, тази част трябва да е позната. Просто плъзнете модула в канала, образуван от две сдвоени релсови релси, (ако е необходимо) плъзнете няколко гайки на шината зад монтажните отвори на модулите и завийте монтажния винт през предната част на устройството в гайките или лентите с резба.

Използването му е само въпрос на вземане на сигнал от точка от модулния път на сигнала и закърпване в модула на 3,5 мм гнездо, продължаване на този път от съответния (сдвоен с жак) 1/4 гнездо до местоназначението и ако е необходимо, обръщане на процеса за връщане на сигнала към модулната сигнална пътека през отделна двойка жакове.

Вграденото видео демонстрира как да използвате модула като стерео връщане към Eventide H9. (Процесът е около 1:40 в.) Надявам се, че не смятате, че сгъването на екстремната вълна на водещия е твърде досадно и че сте научили или сте извлекли нещо полезно от този прост проект.