Свободна стилна верига за високо ниво на вярност: 26 стъпки

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:50

Здравейте!

Добре, така че първо, какво е патешка верига! ?? Толкова се радвам, че попитахте!

Патенето се нарича още компресия на странична верига. Този ефект най -често се среща в електронната музика, където когато удари ударният барабан, останалата част от музиката намалява. Любимият ми и най -скандален пример е глупавата френска електро песен Satisfaction на Бени Бенаси. Потърсете го, може би изгледайте видеото, ако не се обиждате от прекомерната експлоатация.

Както и да е, това е един от любимите ми аудио ефекти и тази проста евтина малка верига ще ви отведе там! Във висока вярност! Тъй като повечето аналогови VCA използват чипове, които въвеждат изкривявания и шум, а тази схема използва нискошумов аудиооптичен усилвател и фотоклетка като променлив шунтов резистор, който е с много ниско изкривяване и шум.

Консумативи

• 1 TL074 четириядрен усилвател
• 1 100nF керамичен дисков кондензатор
• 1 1uF електролитен кондензатор
• 2 резистора 220R
• 2 1K резистора
• 1 10K резистор
• 1 33K резистор
• 2 47K резистора
• 2 100K резистора
• 1 100K потенциометър
• 2 10K потенциометра (100K също е добре)
• 2 светодиода (всеки цвят освен червен или ултравиолетов)
• 1 светлозависим резистор/фотоклетка/фоторезистор
• 4 диода, 1N4148 или основно всеки диод
• проводници и прочие
• E6000 или Goop или по принцип всяко супер лепкаво прозрачно лепило
• Нещо, което да затъмни вътре в LED/LDR, лента, радиатор, замазка за плакати, черна боя …
• Лицева плоча, жакове, биполярно захранване, подобни неща

Стъпка 1: Скачащите паяци направете това

Скачащите паяци са невероятни ловци. Те ще ядат всичко, което успеят да уловят и затрупат. Пичовете са по -малки от дамите, така че когато искат да се чифтосват, трябва да намерят женска и да танцуват за нея. Ако не танцуват както трябва, вписвайки се в безмилостно биологично детерминираните очаквания на зрението за визия и вибрации, тя ще се нахвърли и ще си хапне малко паяче.

Ако някога видите скачащ паяк и имате под ръка малко огледало, опитайте се да покажете на паяка отражението му. Ако е пич, той вероятно ще повдигне предните си крака така и бързо ще загуби интерес. Доста е сладък.

Както и да е, това е единственият чип, от който се нуждаем за този проект! Това е TL074 и ние ще се позоваваме на техните щифтове по техните номера в този проект, за да сме сигурни, че ще получим правилните!

Всички микрочипове имат вдлъбнатина или вдлъбнатина, за да посочат кой щифт е номер 1. Ако погледнете микрочипа си с прорез или вдлъбнатина, сочеща на север, щифт номер едно ще бъде горният щифт вляво. Щифтовете се броят обратно на часовниковата стрелка от този щифт чак до противоположния щифт, който е щифт 14 за този чип.

Причината, поради която щифтовете се броят така, се връща към времето, когато цялата електроника беше в стъклени тръби. Техниците са работили с дъното или щифта на тръбите, броейки щифтовете по часовниковата стрелка. В днешно време ние разглеждаме върха на нашите електронни устройства, което означава, че броим ОБРАТНОТО!

Боже мой, защо просто написах всичко това?

Така че за този проект трябва да огънем щифт 1 нагоре, като някои от кльощавите части сочат. Пин 14 получава същото лечение. Щифтове 2 и 13 просто извадете малко от кльощавата част. Пин 3 и неговият противоположен, щифт 12, се огъват точно под чипа, както и щифт 10. Всички тези щифтове ще се свържат към земята по -късно. Щифт 4 и неговият противоположен, щифт 11, извийте кльощавите части направо навън. Тези два щифта са щифтовете за захранване. Щифтове 5, 6 и 7 и щифтове 8 и 9 отрязват тънката част веднага. Тази последна стъпка всъщност не е необходима, просто предпочитам да работя с по -къси щифтове, които не са толкова пронизани за пръстите ми.

Стъпка 2: Хей, луд малък скачащ паяк, скочи с главата надолу

Ето бърз преглед на долната страна на нашия TL074. Направете този на бюрото ви да изглежда като този!

Стъпка 3: Първите ни два резистора

Ето първите резистори, които добавяме към нашия проект! Тези резистори задават усилването на двата ни усилвателя, които ще обработват аудио.

Има добра причина да не използвате резистори с такава оценка за аудио вериги, тъй като има нещо, наречено "Brownian Noise", което се причинява от електроните, преминаващи през съпротивление, но този конкретен операционен усилвател има невероятно висок входен импеданс, така че няма да има да бъде забележим ток, преминаващ през тези 100K резистори, така че да, не се притеснявайте за това. Ако използвате другия много популярен нискошумов аудио усилвател, NE5532 за друг проект, опитайте се да не използвате съпротивления по-високи от 20K.

Стъпка 4: Байпасен кондензатор !

Ето кондензатор с формата и цвета на леща. Той е там, за да намали шума от преминаването от една верига към следващата през електропроводи и да предпази този операционен усилвател от самоколебание. Има много по -скъпи кондензатори от този тип, но всъщност този тип е идеален за това приложение!

Двете снимки са на едно и също нещо, във втората съм запоял кабелите.

Стъпка 5: Един Kilohm резистор !

Получих няколко хиляди от тези антични 1K резистори с наистина големи дебели проводници, които наистина ми харесват, от наистина страхотно пространство за електроника/роботика/хакер/производител в моя град, което беше принудено да затвори на фона на слухове за укриване на данъци, измами и сексуално лошо поведение. Нищо от което не съм вложил НИКАКВА акция, но уау, получих ли страхотни неща от разпродажбата им.

Както и да е … вашите 1K резистори вероятно няма да изглеждат така, но все пак това ще направим с тях, без значение как изглеждат.

Вземете късия край на 1K резистора и го запоявайте към щифт 5. След това безмилостно го огънете под чипа, огънете го и го запойте към щифт 10. Пин 10 е един от трите щифта на този чип, който трябва да бъде свързан да заземи. Другите два пина ще бъдат свързани към земята в следващата стъпка!

О, хей, погледнете внимателно тези две снимки. Това не са перфектни спойки. Частите не се нагряват достатъчно, за да накарат спойката да тече правилно. В следващите няколко стъпки се връщам и поправям този проблем, който ще видите, ако погледнете внимателно.

Стъпка 6: Хей, щифтове, заземени сте

Вземете този проводник и го огънете, за да се свържете към щифт 12. Пин 12 вече трябва да бъде запоен към щифт 3, така че сега и трите ни точки на заземяване са свързани заедно! Всички те са заземени. До живот. Съжалявам, не съжалявам.

Стъпка 7: Диоди

Ето няколко диода с изключително закачливия номер на част 1N4148.

Завъртете тези глупаци така! Моля, обърнете внимание, че единият край на всеки диод има ивица. Ще завъртим заедно един ивичен край с един без ивичен край.

Електричеството ще тече през тези неща само по един начин. Разглеждайки схемата на тази верига обратно на въвеждащата стъпка, ще видите, че всички диоди в тази схема сочат по един и същи начин.

И така, защо да ги свържем от петата до петите? Защото електричеството преминава по един път през тях!

Стъпка 8: И ги закачете горе

Извитите краища на двойката резистори отиват точно там. ПИН 9.

За да съвпадат нашите проекти помежду си, поставете диода с ивицата „нагоре“към „дъното“на „чипа“. Това трябва да е „страхотно“, нека „продължим“по -нататък."

Стъпка 9: О, друг диод?

Вземете друг диод и запоявайте края без ивици към щифт 8! Да се надяваме, че вашата спойка ще изглежда по -добре от тази. Не помня дали се върнах да оправя тази фуга.

В следващата стъпка ще добавим крайния диод към този проект! Е, поне последният не излъчващ светлина диод.

Стъпка 10: Още един 1N4148

Вземете последния диод 1N4148, който сте отделили за този проект, и свържете раираната страна към щифт 5. След това три от диодите, които стърчат във въздуха като перките на стреснат дикобраз, ще бъдат свързани заедно.

Двата диода един до друг, свързани към щифтове 8 и 9, които имат черната ивица далеч от щифтовете, свързани заедно, и се извиват през чипа, за да се свържат с един диод, който току -що запоехме към щифт 5. Няма наистина супер чист начин за свързване на тези три проводника, така че просто ги огънете така, че всички да се докосват и заливат връзката с спойка. На този етап, с всички диоди на място, теоретично бихме могли да се върнем и да преформатираме всички тези студени фуги, които някои от нас са направили по -рано в проекта.

Последната снимка показва как ще се наведем над последния залепващ диод. Това е мястото, където аудио сигнал ще влезе в тази част на веригата. Ако се интересувате, всички тези диоди принуждават звука, идващ в тази област, да върви по същия начин, така че целият аудио сигнал ще бъде в областта на положителното напрежение.

Стъпка 11: Изглаждане на вълните

Всички тези диоди принудиха сигналът да бъде коригиран само за положително напрежение. Този тук кондензатор ще изглади тези вълни и върхове и в зависимост от настройката на потенциометър, който ще добавим по -късно, ще позволи на тока да напуска по -постепенно. Това ще направи така, че да можем да накараме аудиото да бъде „изключено“за по -дълго време.

Това е електролитен кондензатор, което означава, че ако твърде много напрежение попадне в тях по грешен начин, напрежението ще издуха диелектричното анодиране от алуминиевото фолио и ще изхвърли енергийно, като го накара да изскочи! Не по добър начин. по лош начин.

Вдясно, така че направете ивичната страна на кондензатора да се свърже с щифт 3, който е един от заземените щифтове, а неивината страна на кондензатора да се свърже с щифт 5.

Стъпка 12: Резистор за здрав разум

Аре, случайно означих това като 33K. Не се притеснявайте, това е резистор 220R. Може да поправя картината, ако намеря оригинала. Ето един сладък малък 220R резистор, който ще го направи така, че при настройката за минимален разпад на потенциометъра (нула ома), който в крайна сметка ще се свържем тук, няма да претоварва изход на операционния усилвател, който захранва 1uF кондензатор.

Не се притеснявайте за това, просто закачете това лошо момче към щифт 5, където е свързана ивицата (+ страната) на кондензатора. След това огънете другия проводник на резистора по този начин, за да не хвърлите случайно върха на пръста си.

Стъпка 13: О, Em Gee Какво е това?

Благодаря че попита. Това е светодиод. Когато свържете светодиоди в обратната връзка на операционен усилвател, операционният усилвател автоматично се настройва, така че светодиодът ще светне по по -точен начин. Вижте, светодиодите светват, когато има достатъчно напрежение, за да „прокара“квантовата странност, която се случва дълбоко в тях. Това ще бъде между около 2.5V за червени светодиоди и до 4V за сини или ултравиолетови светодиоди.

Но когато поставим светодиод в такава верига, операционният усилвател ще постави достатъчно напрежение в изхода, за да направи напрежението, видяно от инвертиращия входен щифт, равно на напрежението, наблюдавано на неинвертиращия входен щифт. Нашият изправен и изгладен сигнал за ударния барабан ще влезе в пин 5 (неинвертиращ вход) и, да речем, че е 1V. Това не е достатъчно, за да светне всеки светодиод, но операционният усилвател иска напрежението на този щифт да бъде равно на напрежението на другия му вход, така че ще изведе достатъчно положително напрежение, за да преодолее спада на напрежението на светодиода напред и ще запали светодиода само малко нагоре

Тази прецизна LED верига е важна за това колко добре работи тази верига!

Надясно, така или иначе, токът може да премине през светодиода само по един начин, така че трябва да свържем положителната страна на светодиода (погледнете вътре в пластмасата, положителната страна се стеснява до малък плосък бит) към щифт 7. Отрицателната страна на светодиодът (отрицателната страна образува малка купа или наковалня) ще се свържем с щифт 6, към който вече е свързан резисторът 1K.

О, и ние ще се погрижим да оставим много LED проводници да висят там. Вярвай ми.

Стъпка 14: Този път това са резистори

Ето чифт 47K резистори. Пълният звук, който този проект ще затихне (намалява) преминава през тези два резистора, с променлив резистор (светлозависимият резистор, който ще прикачим на крачка много скоро), който шунтира част (повечето!) От този сигнал към земята.

Завъртете ги заедно!

Закачете един от тях към щифт 2!

Стъпка 15: Странно усукване

Добре, това е, което трябва да направим с този лош светодиод. Трябва да се усуква и огъва, така че да сочи, така, да сочи така.

Скоро ще има смисъл.

Стъпка 16: Това е LDR !

Обичам LDR. Те просто изглеждат толкова готини.

И те обикновено са направени от кадмиев сулфид. Дори не знам какво е това, но звучи напълно отвратително и току -що научих, че това е силно ограничено в ЕС! Толкова яко!

Вдясно, така че единият край на LDR отива към земята (щифт 3), а другият край отива там, където двата 47K резистора са усукани заедно. LDR трябва да се обърне към светодиода възможно най -директно.

Стъпка 17: Саксия и какво да правите с нея

Ето 10K пот. Той ще отнеме малко, всички или нищо от входящия сигнал за удар и ще го подаде към изправителя с пълна вълна и по-гладко. Това се нарича последовател на пликове.

Друго готино нещо, което получих на това странно място, което беше затворено, беше кабел от дъгова лента. Толкова е яко! Обичам лентов кабел за схеми за свободен стил така или иначе, но дъговата лента прави толкова лесно да се следи кой проводник е кой! Вземете, ако това е вашето нещо!

Мисля, че потенциометрите имат "висока" страна и "ниска" страна. Когато завъртите потенциометъра, сякаш увеличавате силата на звука, чистачката, която следва копчето, ще премине към "високата" страна на потенциометъра. В този пример това е оранжевият проводник. „Ниската“страна е зеленият проводник и разбира се чистачката е жълтата жица. Добре. "Високата" страна (оранжев проводник) се свързва с щифт 1, "ниската" страна (зелен проводник) се свързва със земята, което е точно този обръч от резисторен проводник. Чистачката (жълт проводник) отива към диода, който влиза в последователния плик, който е този диод, който прегънахме в стъпка 10.

Стъпка 18: Друг потенциометър и още нещо, което трябва да направите с него

Този потенциометър всъщност трябва да бъде 100K. Също така ще свържем "високата" страна от чистачката, като я превърнем в променлив резистор вместо делител на напрежение.

Обърнете внимание на резисторния проводник, свързващ двата крака заедно.

Когато свършите това, свържете кабелите към страната „ниско“и или „високо“или чистачката, няма значение, тъй като са свързани.

Стъпка 19: Свържете това гърне

Тъй като този потенциометър е променлив резистор, дори няма значение кой проводник отива към коя връзка! Свобода !!!

Така че закачете един от проводниците към земята (щифт 3 в този проект, на същото място, където се свързва LDR), а другият се свързва към този 220R резистор за здравословно състояние, който навихме обратно в стъпка 10.

Стъпка 20: Aaaahhh !!! Три стъпки в едно! Затегнете коланите

Искаме да можем да смесваме ударния барабан с останалата част от нашето аудио. Този 33K резистор, свързан към пин 2, е мястото, където ще направим това в предстояща стъпка. Така че в момента просто ще свържем 33K резистор към пин 2.

Другото, което трябва да направим сега, защото по някакъв начин оставих лепилото твърде късно (???) е да покрия LED и LDR с ултра лепкаво прозрачно лепило. Ако искате, можете да използвате горещо лепило, но е много объркано. E6000 или Goop (и т.

Много по -късно, когато лепилото се втвърди, в стъпка, която не направих снимка, ще направим вътрешността на това нещо тъмна, като използваме черна боя (теоретично може да е електропроводима) или електрическа лента (момче, късмет) heatshrink (може би е твърде късно за това) или моят ЛЮБИМ, син плакат.

Третата стъпка, която също трябва да направим сега, е 10K резистор, свързан към щифт 13, на фона на третата картина. Дори не е етикетиран. Каква бъркотия. Продължете и свържете 10K резистора към щифт 13, отрежете другия край и го навийте може би, въпреки че не го направих. Запомнете този резистор, ще го използваме в следващата стъпка.

Стъпка 21: Последният ни потенциометър

Това ще бъде потенциометърът, който смесва ударния барабан с останалата част от звука. Той ще работи най -много, както очаквате, ако е 10K резистор, но всичко по -малко от 1M би трябвало да е напълно наред.

Отново свързвам "високата" страна на потенциометъра към оранжево, чистачката към жълто, а "ниската" страна към зелено.

"Ниският" проводник отива към земята (този резисторен обръч).

Проводникът за чистачки отива към 33K резистора, който се свързва към щифт 13.

"Високият" проводник отива към …… защо нямам снимка на това? Той отива към 10K резистора от стъпка 3 от стъпка 20 LOL. Можете да видите 10K резистора, за който говоря, в третата картина, нещо като фокус, идващ на преден план. Този резистор е мястото, където сигналът за ударния барабан ще постъпва във веригата.

Стъпка 22: Електрониката по принцип е свършена

Ето лицева плоча, която изчистих от стар модул в моята система. Вероятно ще използвате нещо малко по -малко калай и малко по -малко кръгло. Може би?

Тази лицева плоча има отвори за трите потенциометра и три жака и светодиод (който също има 1K резистор към земята). Избрах да маркирам тази отвратителна лицева плоча с Sharpie, както на третата снимка.

Стъпка 23: Връзки с жакове

Първата снимка показва червен проводник, който свързваме към жака "Kick In". Той е свързан към 10K резистор, към който е свързана "високата" страна на микс потенциометъра. Този резистор отива към пин 2 на TL074.

Втората снимка показва бял проводник, който свързваме към жака "Audio In". Свързан е с 47K резистор, първият от двойката, който има LDR в средата.

Третата снимка показва син проводник, свързан направо към щифт 1, който ще отиде към жака "Out". Забравих да го включа в моята конструкция, но не е лоша идея да включите 220R резистор между пин 1 и изходния жак.

Стъпка 24: Втори светодиод

Забавно е да имате светодиод, който да ви покаже колко работи вашата верига! Положителният крак на втория светодиод се свързва към щифт 8, положителният крак на светодиода, който вече е включен в нашата схема. Има 1K резистор на отрицателния крак на светодиода, който вече е в лицевата плоча, който се свързва към земята.

Втората снимка показва нещо какво става.

Стъпка 25: Със силата на Greyskull, аз имам силата

Използвам проводници, изтеглени от мрежовия кабел Cat5. Работи супер страхотно.

Вземете си малко, решете да следвате моята цветова конвенция, която е …

Оранжево = +12V, кафяво (или бяло) = 0V/маса, зелено = -12V

… или измислете своя собствена, но се уверете, че сте много доволни от нея и не забравяйте.

+12V проводникът отива към щифт 4 на TL074. Проводникът -12V отива към щифт 11 на TL074. Уверете се, че не закачате захранващите проводници назад. В моята конструкция тук чипът е обърнат наопаки, така че би било лесно да се смесят захранващите проводници. Тези чипове изгарят незабавно, когато се опитате да ги захранвате назад. Ситуация, която трябва да се избягва!

Заземяващият проводник отива към всяка удобна земя. В тази компилация ще има пин 12, където се свързва LDR, но можете да го свържете навсякъде удобно.

Последно нещо, което трябва да запомните (нещо, което съм забравил много пъти) е да заземите предния панел.

Стъпка 26: Добра работа !!! О чакай…

И с това приключихме! О, чакайте … все още трябва да затъмните вътре във вашето LED/LDR устройство. Вероятно лепилото вече е изсъхнало, така че вземете синя (или по друг начин непрозрачна) замазка за плакати и направете малка тъмна кутия за вашия домашен Vactrol!

Насладете се на глупавия патешки ефект! Заслужава си!