Направи си сам Bluetooth високоговорител с батерия // Как да се изгради - дървообработване: 14 стъпки (със снимки)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:50

Изградих този акумулаторен, захранван от батерии, преносим Bluetooth бумбокс високоговорител, използвайки комплекта високоговорители Parts Express C-Note плюс тяхната KAB усилвателна платка (връзки към всички части по-долу). Това беше първото ми изграждане на високоговорители и искрено съм изумен колко страхотно звучи това нещо.

Благодарение на Kirby Meets Audio за помощта при планирането, проверете канала му тук.

Този дизайн на бумбокс е силно вдъхновен от този бумбокс от The Hifi Case, ако искате да закупите говорител като този, отидете да проверите неговите тук.

Вземете своя стока Build It Yourself!

Стъпка 1: Инструменти и материали

Материали:

• Комплект високоговорители за части за Express C-Note
• Dayton Audio KAB-250v3 усилвателна платка
• Пакет от функционални кабели Dayton Audio KAB-FC
• Dayton Audio KAB-BE 18650 Удължителна платка за батерии
• Dayton Audio KAB-PMV3 панелен монтаж (това не беше налично, когато изградих моя бумбокс, щеше да опрости нещата)
• Sonic Barrier 1/2 акустична пяна (необходими 2 листа)
• Бяла перфорирана кръстосана дъска
• Черни винтове
• DC жак за монтаж на панел 2,5 мм
• Копче за сила на звука
• 18650 батерии
• Захранване
• Гумени крака
• Кримп терминали
• Дръжка
• Поли за избърсване

Инструменти:

• Митрален трион Festool Kapex
• Акумулаторна бормашина Festool CXS
• Акумулаторна бормашина Festool PDC 18/4
• Шлифовъчна машина Festool ETS EC 150/5
• Рутер Festool OF 1400
• Powermatic 15HH ренде
• Powermatic PJ-882HH фуги
• Inventables X-Carve
• 3/8 "радиус кръгъл бит
• Фреш бит
• Паралелни скоби
• Зенков бит
• Лента от перка
• Персонален трион за маса
• Цифров ъгломер

Стъпка 2: Фрезоване

Изградих този бумбокс от плътен орех, затова започнах да разбивам грубия си дървен материал на отделни парчета. Ако искате да опростите тази конструкция, можете да използвате листови стоки като шперплат или MDF или просто да закупите предварително фрезован дървен материал.

След като нарязах дъските на груба дължина при скосяващия трион, ги нарязах на фуганта, рендето и масата.

Купих орех с дебелина 6/4 или 1 ½”за тази конструкция и исках крайна дебелина ½” на тези дъски, така че на следващото трябваше да прережа всичките си дъски, като по принцип ги разделям наполовина.

Стъпка 3: Повторно рязане

Ножът за рязане на моята лента беше изключително тъп, затова реших да свърша по -голямата част от работата по презарежаването на триона. За да направя това, първо маркирах центъра на дъската с помощта на маркировъчен индикатор и след това настроих оградата, така че острието да минава през средата на дъската. Добавих и пера, за да поддържам дъската притисната към оградата.

Исках да направя това изрязване в няколко прохода, затова започнах с острието си на около сантиметър около масата и направих първия проход. След това обърнах дъската до край, като се уверих, че същото лице е до оградата, след което направих подаването на другия ръб на дъската.

Повторих този процес за всички дъски, след това повдигнах острието достатъчно високо, така че около ¾”материал да остане в средата на дъските. Не исках да прерязвам докрай на масата, просто премахнете по -голямата част от отпадъците. Повторих стъпките с по -високото острие и след това преминах към лентовия трион.

Поставих още една перка на лентовия трион, за да поддържам натиск върху дъските, а след това прерязах всички дъски, разделяйки ги напълно.

И накрая, на рендето, бих могъл да направя дъските напълно плоски и да премахна малкия гребен, оставен в средата на дъските.

Преди да залепя панелите, трябваше да отрежа някои от дъските и да премахна някои области, които не ми харесват естетически, като тези области от беловина.

Стъпка 4: Ориентиращи дъски

След като всички дъски бяха нарязани по размер, подредих дъските в ориентацията, която смятах, че изглежда най -добре, и след това ги маркирах, за да не ги смесвам по време на залепването.

Последната стъпка преди залепването беше да свържа всеки ръб, за да се уверя, че имам перфектни лепилни линии. Използвах този малък трик, който взех от моя приятел Джей Бейтс, където свързвате две дъски за чифтосване с противоположната страна на всяка дъска срещу оградата на фугите.

Можете да видите, че изправих моята линия на молив към оградата на първата дъска, а след това далеч от оградата на втората дъска. Това ефективно отхвърли всяка минутна грешка в квадратността на моята ограда и гарантира, че в крайна сметка получих плосък панел.

Стъпка 5: Лепене и фрезоване

Накрая можех да залепя панелите. Не използвах нищо за подравняване на тези дъски, най -вече защото имаше толкова много от тях, и се постарах да добавя скоби към краищата на шевовете, за да ги поддържам в една линия.

След като оставих дъските да стоят в скобите за няколко часа, изтрих лепилото и след това ги прекарах през рендето, за да ги почистя.

С почистените дъски можех да разкъсам горната, долната и страничните панели до крайна ширина на масата, като отново използвах пера, за да поддържам постоянен натиск върху оградата.

След това настроих острието си на 45 градуса и започнах да врязвам митрите. Първо изрязах митра на единия край на всяка от дъските, които съставляваха рамката на кутията.

С един край, изрязан на 45 градуса, аз след това поставих стоп блок на моя митромер, за да изрежа митрата върху другия край на дъските. Това гарантира, че горният и долният ми панел, заедно със страничните панели, са абсолютно еднакви по дължина.

Накрая можех да залепя кутията и използвах комбинация от скоби за ленти и ъглови скоби за това. В крайна сметка получих перфектно квадратна кутия и митри без празнини, което винаги е хубаво.

С залепената рамка на кутията можех да изрежа предния и задния панел до краен размер въз основа на крайния размер на рамката и направих това при скосяващия трион.

Стъпка 6: Отвори за високоговорители

След това трябваше да прорежа дупките за високоговорителите в предния панел. Комплектът високоговорители, който използвах, комплектът C-Note от Parts Express, се предлага с корпуси от MDF и лесно можете да използвате бита за изравняване и да използвате тези кутии като шаблони за изрязване на тези дупки, но реших, че ще оставя X-Carve свърши работата вместо мен.

Моделирах бърз дизайн в Easel, безплатния CAM софтуер на Inventables и направих тестово изрязване на парче ½”шперплат, за да се уверя, че всичко ще пасне както трябва. След като прибрах всичко правилно, направих окончателното изрязване на панела от орех. Цялата тази операция отне само около 13 минути, супер бързо с ¼”бит.

След като X-Carve приключи, изрязах фиксаторите, задържащи остатъците, и след това почистих всичко с помощта на спица и малко шкурка.

Стъпка 7: Маршрутизиране

Исках леко да вдлъбна предния и задния панел в рамката, за да придам на панелите по -сигурен комплект, така че по -нататък настроих масата на рутера, за да изрежа ½”широк на ⅛” дълбок рабет. Нарязах тези рабета върху четирите ръба на предния и задния панел, като внимавам първо да изрежа рабетата по дългите ръбове, за да предотвратя издухването на крайното зърно.

След това залепих предния панел върху рамката и се уверих, че използвам много лепило и скоби за това. Искате херметично уплътнение на кутиите за високоговорители, така че наистина не можете да прекалявате със скоби.

Знаех, че искам тежко преобръщане по всички краища на тази кутия за високоговорители и това би означавало да премахна добра част от материала от ъглите. Поради това исках да подсиля ъглите и просто използвах някои блокове от вътрешната страна на кутията за високоговорители, за да направя това.

Използвах комбинация от CA лепило и лепило за дърво, за да закрепя блоковете, и CA лепилото по принцип ще държи блоковете на място, докато лепилото за дърво изсъхне.

Също така трябваше да добавя още няколко блока към вътрешността на горния и долния панел и тук ще се свържат винтовете, които закрепват задния панел, който исках да бъде сваляем.

Стъпка 8: Централен разделител

Последното парче, което трябваше да добавя към кутията за високоговорители, беше централният разделител, за който откровено казано бях забравил. Можете да видите, че трябваше да изрязвам блоковете отгоре и отдолу, за да освободя място за разделителя, който изрязах от ½”шперплат от балтийска бреза. Отново се погрижих да използвам много лепило тук, тъй като исках херметично запечатване.

Също така трябваше да добавя още един раб в центъра на задния панел, така че да не пречи на централния разделител, и го изрязах на масата.

Затегнах задния панел на място, предварително пробих и вдлъбнатите отвори, след което добавих 1”винтове, за да задържа задния панел на място.

Стъпка 9: Окончателно оформяне

С изградената кутия бих могъл да продължа да я почиствам. Първо, използвах флъш за подравняване на масата на рутера, за да почистя всички надвиснали области на предния и задния панел, които изрязах леко извънгабаритни.

След като ръбовете бяха зачервени, размених към бита с радиус ⅜”и добавих кръг към всички ръбове на кутията. Винаги съм изумен от това колко голяма разлика прави профилът с тежки ръбове като този и наистина мисля, че този кръговрат направи външния вид на високоговорителя.

И накрая, можех да инсталирам високоговорителите, което беше просто. Просто се уверих, че отворите за винтове са квадратни към шкафа и използвах самоцентрираща се свредло за предварително пробиване на отвори. След това използвах ¾”черни винтове за закрепване на високоговорителите и можех да направя красив кадър за моите социални медии.

Стъпка 10: Запояване

Следващата част в изграждането беше частта, за която бях малко нервен, изграждайки кросоувърите. Това беше първото ми запояване и тук имаше много връзки за запояване. В случай, че не знаете, кросоувърите разделят аудио сигнала между нискочестотния високоговорител и високоговорителя, изпращайки по -високите честоти към високоговорителите и по -ниските честоти към басите.

Отново тези кросоувъри бяха част от комплекта високоговорители C-Note, който използвах за този проект, и има изключително подробни инструкции как да свържете кросоувърите, включени в този комплект. По принцип трябваше да свържа различните компоненти на самия кросоувър и също така да добавя окабеляване за свързване на кросоувърите към високоговорителите, както и към усилвателя.

Докато запоявам, нека поговорим за спонсора на видеоклипа тази седмица, Bernzomatic.

Използвах както акумулаторния поялник Bernzomatic ST500, така и детайлната горелка ST2200T в този проект и двамата са идеални за използване при запояване. И двете факли се захранват с бутан, което означава, че са безжични и напълно преносими, идеални, ако трябва да запоите нещо далеч от контакта.

За този проект използвах и електрическа спойка от сърцевина на колофон Bernzomatic, която беше изключително лесна за използване, не се изисква поток. Независимо дали сте професионален търговец, домашен майстор, занаятчия, занаятчия или готвач, Bernzomatic има подходящия продукт за безброй проекти. За да научите повече за горелките за запояване, спойката и другите продукти на Bernzomatic, разгледайте връзката в описанието на видеото по -долу и отново благодаря на Bernzomatic за спонсорирането на видеоклипа тази седмица.

След запояване на гнездото за захранване към проводниците от платката на усилвателя, можех да отлепя краищата на проводника на високоговорителя и да добавя тези кримпващи клеми, за да свържа лесно проводника на високоговорителя към високоговорителите.

Стъпка 11: Пробиване

След като всички кабели са завършени, мога да продължа към добавяне на отвори за различните портове, светодиоди, превключватели и дръжка за носене. Това беше една от най-досадните части на конструкцията, тъй като много от тези компоненти имаха различни стойки, така че трябваше да използвам шублер, за да намеря правилния размер на свредлото за предварително пробиване на отворите.

Също така трябваше да използвам бит Forstner от вътрешната страна на шкафа, за да позволя на компонентите да се подават. Повечето от тези части имаха само резбована област с дължина около ¼”, така че трябваше да вдлъбна тези отвори, за да позволя на зоните с резба да излизат през шкафа.

Добавих и няколко гумени крачета в долната част на корпуса на високоговорителите, за да го предпазя от тракане при възпроизвеждане на музика.

Стъпка 12: Портове

Последните дупки, които трябваше да пробия, бяха за отворите в долната част на шкафа. Тези отвори бяха с диаметър 1 ¾”и не притежавам свредло от 1 ¾”, така че трябваше да проявя малко творчество тук.

Първо пробих 1 ¼”дупка, най-близкия размер бит, който имах под ръка, с накрайник Forstner, след което използвах X-Carve за изрязване на шаблон. След това монтирах фреза за изравняване в масата на рутера, прикрепих шаблона към дъното на шкафа с двойно залепваща лента и извадих отвора.

Очевидно е, че можете просто да си купите правилния размер Forstner, но не можах да намеря такъв на местно ниво, това ми спести двайсет долара и мислех, че това е умно решение.

Стъпка 13: Завършване

С всички дупки, пробити в шкафа на високоговорителите, оставаше само да шлайфате всичко до 180 зърна и да се подготвите за финиш.

За финал отидох със салфетка върху полиуретан, главно защото ми беше останало достатъчно в кутията, за да я изразходвам по този проект. Избърсах три слоя, оставяйки финала да изсъхне около 6 часа между слоевете. Просто обичам начина, по който финишът извади зърното на този орех, красив.

Също така уплътних вътрешността на шкафа със спрей полиуретан, което не би било необходимо, ако бях използвал MDF или шперплат за кутията, но реших, че това ще помогне за намаляване на сезонното разширяване и свиване.

След като финалът изсъхне, можех да стигна до окончателното сглобяване на шкафа. Първо, исках да се уверя, че задният панел има херметично уплътнение върху шкафа. Открих тази изолация от пяна в домашния център, която се оказа идеална за тази конструкция. Кората е и се залепва и аз просто се уверих, че я пускам по всички набраздени зони на задния панел.

Когато панелът е монтиран с винтове, пяната се компресира и образува перфектно уплътнение.

Стъпка 14: Последни стъпки

След това добавих тази ½”шумозаглушаваща пяна към всички вътрешни повърхности на шкафа, с изключение на предната преграда. Пяната има коричка и подложка и аз просто я изрязах с ножица по размер, като внимавах да изрежа около някоя от дупките, които бях пробил по -рано.

Бих могъл също да монтирам кросоувърите и усилвателната платка във вътрешността на шкафа. Използвах винтове, за да направя това и просто ги завинтвах в централния разделител.

Трябваше да добавя жлеб към централния разделител, за да позволя на кабелите да преминават от едната страна на шкафа до другата, и просто използвах кръгла рапила, за да врязвам канала.

И накрая, мога да инсталирам всички ключове, светодиоди, гумени крачета, дръжка и портове, да прикрепя задния панел и след това да пусна високоговорителите.

С инсталираните високоговорители този Boombox беше завършен и оставаше само да го изпробвате!