DIY 10000 Lumen LED Studio Light (CRI 90+): 20 стъпки (със снимки)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:50

В това видео правя втората си LED светлина с висок CRI, ориентирана за фотография и видеозапис.

В сравнение с предишния ми 72W LED панел (https://bit.ly/LED72W) той е много по -ефективен (същото осветление при 50W), по -мощен (100W), има активно охлаждане и е ~ 35% по -лек.

При условие, че връзките на Amazon са филиали

Инструменти, от които се нуждаете:

• Дрел:
• Инструмент за нишки https://amzn.to/2DapkOD (Metric) или https://amzn.to/2DapkOD (Inch)
• Пистолет за нитове
• Акрилен инструмент за огъване
• Fretsaw
• Свредло за утайка:
• Евтини битове за пробиване на дупки
• Малък помощен нож
• Акрилен нож за рязане
• Лентова мярка
• Диагонални клещи за рязане:
• Цифров мултицет
• Съблекалка за тел:
• Клещи за рязане на тел
• Комплект за запояване:
• Пистолет за горещо лепило

Основни материали, от които се нуждаете:

• Cree CMT1925 64W LED 3000K CRI 95+ https://amzn.to/2DnHGvq (Типично напрежение - 34.2V @ 0.7A, Макс - 37.6V, Максимален ток - 1.7A)
• Cree CMT1925 държачи без запояване
• Радиатор + вентилатор
• Бустер модул за светодиоди
• Стъпващ/понижаващ модул за феновете
• Волтметър/амперметър 2в1
• 10k Ohm многооборотен потенциометър + капачка
• 11-инчово шарнирно рамо
• Висококачествено 24V 5A захранване
• 3 мм силно ударен полистирол (местен магазин за хардуер)

Други неща, от които се нуждаете:

Проводници, термосвиваеми тръби, електрическа лента, гайки, болтове, шайби, ъгли под прав ъгъл, шкурка, термопаста, алкохол, топлоустойчива двустранна лента, дебела двустранна лента, тънка двустранна лента

Видео заснето с:

Canon SL2/200D

Използвани лещи:

• 24mm f/2.8 STM
• 50mm f/1.8 STM

Можеш да ме последваш:

• YouTube: https:// www.youtube.com/diyperspective
• Instagram:
• Twitter:
• Facebook:

Стъпка 1: Визуализация

Предварителен преглед на проекта, плюс сравнение с предишния ми 72W CRI 90+ LED панел.

Сравнение в пълен размер -

Като това, което правя? Помислете да станете ПАТРОН! Това е чудесен начин да подкрепя работата си и да получа допълнителни ползи!

Стъпка 2: Светодиодите COB

За този проект ще използвам 2x Cree CXA2530 4000K CRI 90+ светодиоди (МАКСИМАЛНИ ГРАНИЦИ: 42V, 1.6A, 64W).

Както поръчах тези преди половин година, сега можете да намерите чисто нови версии като светодиоди от серия Cree CMT/CMA. Както е показано на снимките, има продуктова опция от Premium Color AKA High-CRI (висок индекс на цветопредаване), където минималният CRI е 95+ и типичният R9 (измерване на силния червен цвят) е 88-97.

Силен червен цвят е трудно да се получи с добра ефективност, така че с евтини светодиоди тоновете на кожата изглеждат ужасни и неестествени. Междувременно с R9 от около 90 те изглеждат отлично.

Можете да прочетете повече за R9:

Така че трябва да използвате тези нови светодиоди - Cree CMT1925 3000K CRI 95+ (максимални граници: 37.6V, 1.7A, 64W) - https://amzn.to/2DnHGvq (код на артикула: CMT1925N0Z0A30H)

Стъпка 3: Захранване

Тъй като LED напрежението е около 36V, лесно можем да постигнем това с по -висока ефективност бустер модул и 24V 5A захранване. Но ако просто повишим напрежението и го оставим заключено при 36V, няма да можем да намалим яркостта.

Стъпка 4: Променлива яркост

Така че, трябва да сменим потенциометъра с постоянно напрежение с разширен многооборотен потенциометър. С това ще можем да контролираме яркостта. И с потенциометър с постоянен ток ще можем да ограничим тока. Така че, ако токът ще бъде ограничен, напрежението също ще бъде ограничено.

На усилвателните модули като тези, потенциометърът с постоянно напрежение е 10k Ohms. Можете да проверите отново в листа с данни (https://www.bourns.com/pdfs/3296.pdf) чрез кода. W103 - 10k ома, W502 - 5k ома

Засега не ограничавайте тока, просто регулирайте изходното напрежение до около 32V.

Стъпка 5: Монтиране на светодиоди

За охлаждане на светодиодите използвам два радиатора на стари AMD процесори. В тях трябва да пробием и нанижем дупките.

Обичам първо да направя една дупка, след това да завинтвам държача, да маркирам и направя още една дупка. По този начин има по -малък шанс да пробиете неточно.

Стъпка 6: Отвори за МОАР

Същото като преди, трябва да направим повече дупки за винтовете, които да държат радиаторите. Винаги пробивайте началната точка на свредлото и използвайте свредлото с малък връх в средата. Това прави точно пробиването много по -лесно.

Стъпка 7: На радиатора

Държачите ми нямаха конектори без запояване, така че трябваше да запоя проводниците.

Трябва да нанесем много тънък слой термопаста и да закрепим светодиодите.

Стъпка 8: Довършване на светодиодите

Сега трябва да свържем светодиоди паралелно. Два тънки (24 AWG) положителни проводника се свързват към един по -дебел проводник и същото нещо с отрицателни проводници. Радиаторите могат да бъдат свързани с топлопроводима двустранна лента и проводници, групирани с термосвиваема тръба.

Стъпка 9: Изработка на рамка

За рамката използвам полистиролов лист с дебелина 3 мм с дебелина на удара. Това е наистина хубав материал за работа. Тъй като е леко мек - рязането, пробиването и термичното огъване са наистина прости. Освен това почти няма шанс да го напукате, докато пробивате дупки. Но когато се нарязва на по -малки парчета, има доста добра твърдост.

Направих всички завои с предварително направения от мен акрилен инструмент за огъване-https://www.instructables.com/id/Acrylic-Bending-…

Той е евтин и лесен за приготвяне. Това е инструментът, който трябва да имате, ако работите с всякакви пластмасови материали.

Стъпка 10: Светодиоди към рамката

Отпред трябва да направим четири дупки. Правя отвори с диаметър 4 мм и използвам винтове М3, тъй като това прави подравняването много по -лесно поради леки отклонения в измерванията.

Опитах се да бъда умен и да използвам техниката на лайф хак.. Резултатите говорят сами за себе си.. Хаха.. Просто го направете по „стар моден“начин, като измерите два пъти с линийка.

Стъпка 11: Закрепване на рамката

За да добия правилно изрязан вид, изрязах средната част, подрязах с нож и шлайфах.

Стъпка 12: Отвори Отвори Отвори Отвори Отвори Отвори

Трябва да направим дупки, много дупки. Един за потенциометъра, много за навлизане на въздух. След това изрежете прозореца за измервателя на напрежение и ток.

Стъпка 13: Сглобяване на кутия

За да държа много здраво две части, използвах метални ъгли под прав ъгъл. На двата горни ъгъла трябва да добавим нитове с резба, за да можем да завием горния капак.

Стъпка 14: Двустранна лента

В средата на кутията трябва да добавим опорна част за 11-инчовото шарнирно рамо и да залепим малки парчета, за да повдигнем усилващия модул.

Вентилаторите могат да се монтират с дебела двустранна лента, тя ще абсорбира вибрационния шум от вентилаторите. И ако сте скептични относно двустранната лента, моля, не бъдете. Той ще продължи много дълго, ако се използва качествена лента с подходящо приложение. Това означава, че винаги трябва да почиствате повърхности с алкохол.

Двустранната лента на термометъра ми държи над 15 години от външната страна на прозореца!

Стъпка 15: Две дупки

Сега е време да направите отвор за шарнирното рамо и за захранващия кабел. И след това свържете всичко заедно.

Стъпка 16: Свързване на компоненти

Тъй като от тази телесна бъркотия никой няма да разбере какво е свързано, нарисувах опростена схема:

Първо, трябва да захранваме усилвателя, така че 24V захранващите проводници отиват към усилвателя. Също така трябва да захранваме понижаващия модул на вентилаторите от същия 24V източник. Това ще ни позволи да регулираме скоростта на вентилатора, като осигурим по -ниско напрежение като 7V, просто не забравяйте да го регулирате, преди да се свържете към веригата.

От същите 24V трябва да захранваме дисплея на напрежението и токомера с два тънки червени и черни проводника. Той има максимално работно напрежение 30V, така че не можем да го свържем с усиления изход.

Тогава ПОЗИТИВЕН (+) проводник от светодиодите отива към връзката OUT+ на усилвателя. На същата тази връзка ще трябва да свържем тънък бял или понякога жълт проводник от глюкомера. Това ще ни даде отчитане на изходното напрежение.

ОТРИЦАТЕЛЕН (-) проводник от светодиодите се свързва с дебел ЧЕРВЕН проводник на глюкомера. И дебел ЧЕРЕН проводник от глюкомера отива към OUT- връзката на бустера. И сега веригата е завършена.

Трябва да залепим и двата модула с топлопроводима двустранна лента. Тъй като бустерният модул работи много хладно при 2.5A, плюс има охлаждане, така че изобщо не се притеснява, че ще стопи рамката.

Стъпка 17: ОГРАНИЧЕТЕ ТОКА

Сега е НАЙ -ВАЖНАТА СТЪПКА в този проект:

1. Уверете се, че потенциометърът на тока засега не ограничава тока.
2. Уверете се, че напрежението е ~ 32V.
3. След това бавно увеличете напрежението и наблюдавайте тока.
4. Когато достигнете желаните усилватели (например 75% от максималните ампери), завъртете текущия потенциометър, докато видите лек спад в напрежението и тока на дисплея (това може да отнеме много завои).
5. И накрая, много бавно увеличете напрежението с потенциометъра на напрежението и вижте дали е ограничено.

Ако забравите да направите това, добре RIP светодиоди, когато прилагате твърде много напрежение.

Стъпка 18: Довършителни стъпки

На горния капак трябва да направим много дупки, които вентилаторите да осигурят добър въздушен поток. Можете да уплътните дупките, за да получите отличен външен вид.

Накрая, закрепете захранващия кабел с hotglue и сме готови!

Стъпка 19: Светлинна дифузия

Ако не ви харесват тези остри сенки, можете лесно да направите много прост светлинен дифузер, който ще ви даде резултати като на снимката. Просто се уверете, че частите на дифузора са по -далеч от повърхността на светодиодите, в противен случай те ще разтопят дифузора.

Стъпка 20: END

Надявам се този видеоклип с инструкции да е бил полезен и информативен. Ако ви е харесал, можете да ме подкрепите, като харесате този видеоклип с инструкции / YouTube и се абонирате за още бъдещо съдържание. Не се колебайте да оставяте въпроси относно тази конструкция. Благодаря, че четете / гледате! До следващия път!:)

Можеш да ме последваш:

• YouTube:
• Instagram:

Можете да подкрепите моята работа:

• Patreon:
• Paypal: