HiFi високоговорители - Ръководство за първокласна конструкция: 8 стъпки (със снимки)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:49

Реших да напиша тази инструкция, след като прекарах твърде много време в опити да намеря качествена, пълна информация за изграждането на HiFi шкафове за високоговорители, които не изискват богат опит или опит. Има някои страхотни инструкции, вече публикувани по тази тема, но все още има много съвети и трикове, които не са споменати другаде, които намерих за много полезни, затова реших да ги предам.

Този Instructable не е предназначен да предлага специфичен дизайн, но се надяваме, че ще бъде полезен за всеки, особено за строители за първи път като мен, изграждащи високоговорители от многобройните налични комплекти.

Целта на този проект беше да се изгради "аудиофилски" комплект високоговорители, който бих се радвал да има на показ в моята всекидневна. Затова стигнах до няколко цели:

• проектът трябва да струва по -малко от еквивалентния продукт на дребно. (Дано много по -малко!)
• готовите говорители трябва да изглеждат като професионално изградени. (Поне в правилната светлина!)
• дизайнът трябва да е най -добрият, който мога да намеря за моя бюджет. (Не е лесно, когато нямате представа как ще звучи резултатът.)

Моята „работилница“е гараж с малка пейка с инструменти и стара масичка за кафе. Затова трябваше да се придържам към техники, които не изискват цялостен магазин за дърво. Докато съм правил проекти за електроника, преди това беше първият ми сериозен опит в изработката на шкафове, наистина дървени изделия от всякакъв вид, така че кривата на обучение беше стръмна.

Всички инструменти, които не притежавах, планирах да наема, да взема назаем или да купя по пътя.

СЪВЕТ: Практикувайте всяка нова техника върху скрап! На всеки етап първо използвах резервни части, за да практикувам всичко, преди да направя нещо по „истинското нещо“.

След много обмисляне се спрях на дизайна на ZRT от Zaph Audio и закупих необходимия комплект чрез Madisound. Комплектът съдържа необходимата електроника, драйвери и материали за акустична пяна. Просто имах нужда да построя шкафовете.

Стъпка 1: Дизайн и материали на шкафа

Комплектът високоговорители идва с прост план, показващ общите размери на шкафовете, предложени от Madisound. Изграждах шкафовете от нулата, така че трябваше да превърна основния план в подробни чертежи, показващи всяко парче с неговите индивидуални размери. Също така преобразувах всичко в метрика.

СЪВЕТИ:

Стиковите съединения са далеч по -лесни за постигане от скосените и ще изглеждат еднакво, когато са покрити с боя или фурнир

• Ако не сте правили това преди, не забравяйте да вземете предвид дебелината на дървения материал, включително фурнир, в изчисленията си. Пример; ако планирате да фурнирате горната/страничната част на шкафа, увеличете размера на предния панел с 1 мм във всяка посока, която се припокрива отгоре/отстрани, за да се даде възможност за допълнителна дебелина на фурнира. Можете да подрежете предната част, за да съответства точно на фурнира след това.

Критичните аспекти на дизайна на корпуса на високоговорителите са;

• разположението на драйверите и всички портове в предния и задния панел.
• размерите на предната преграда (предния панел).
• вътрешния обем на шкафа.

Освен това, за да осигурите възможно най -добрия звук, вашият шкаф трябва да е достатъчно здрав, за да предотврати всякакви външни вибрации на панелите. Това се постига чрез;

• използване на значителни (дебели) нерезонансни материали като MDF или шперплат във всички панели.
• гарантира, че всички фуги са херметични и възможно най -твърди.
• добавяне на вътрешни скоби, поставени асиметрично, за да се сведе до минимум вероятността от застояли вълни („резонанс“)

Повечето дизайни на високоговорители също предлагат:

• монтирайте драйверите на едно ниво с предната преграда.
• закръглете краищата на предната преграда.
• използвайте разширени портове (разширени както отвътре, така и отвън)
• използване на акустична плънка и пяна според указанията на вашия дизайн, а не импровизирани материали.

Взех решение за 19 мм MDF за всичко, с изключение на 25 мм MDF за предните прегради. Направих някои промени в дизайна на Madisound, които смятах, че няма да повлияят на резултата. Преместих вътрешните скоби на рафтовете, така че всички те да са неравномерно разположени и никой да не е разположен в каквото и да е съотношение на общите размери на шкафа (например: 1/2, 1/4 път). Добавих малка скоба зад пищялката, която не е включена в оригиналния дизайн. Реших да не вложа рафтовете в стените на шкафа. Най -вече, вместо да използвам предната преграда за достъп до шкафа, реших да използвам дъното. Това означаваше, че мога да направя предните прегради толкова здрави, колкото другите фуги, и мога да свържа предната преграда към вътрешните скоби на рафтовете - не само около краищата, втвърдявайки целия шкаф. Това също означаваше, че не се нуждая от никакви винтове на предната преграда, които смятах, че ще влошат окончателния вид. Свалящият се долен панел ще се завинтва, за да позволи достъп до кръстосванията. Уплътнението от пяна и теглото на високоговорителите биха го запечатали херметически.

Тъй като исках в резултат шкафовете да бъдат „перфектни“, реших, че няма да отрежа парчетата сам. Беше по -евтино да ми направи магазин за дърво по поръчка, отколкото да купя необходимите инструменти и да се науча как да ги използвам. Ако използвате магазин, ще получите много по -добър отговор, ако плановете ви са организирани и точни - струва време (т.е. пари), за да „поправите“лошите планове за въвеждане в CNC машина.

Стъпка 2: Изграждане на шкаф - Подготовка

Докато частите на шкафа пристигнаха точно изрязани по размер, имаше още малко да се направи, за да бъдат готови за сглобяване.

Рафтовете трябваше да бъдат пробити с циркуляр, за да се позволи въздушен поток. Можех да накарам дърводелския магазин да направи това, но можех да го направя у дома с трион. Дупките не трябва да са перфектни.

СЪВЕТ: При пробиване на МДФ използвайте циркуляра за рязане на дървото, за да покажете къде ще бъде дупката. След това пробийте една или две дупки с пилотния бит на циркулярния трион по обиколката на среза с колан. Тези отвори ще позволят на дървените стърготини да се измъкнат, за да се предотврати прекомерното триене и запушване на триона. Този прост съвет превръща MDF от цимент в масло

След това подготвих всички фуги на шкафа. Има няколко начина да го направите и един начин може да ви подхожда пред другите. Ето моето мислене:

• Лепило/винтове: най -евтиният и лесен, но трябва да сте сигурни, че всичко се държи квадратно, докато всяка фуга се извършва. Може да се добавят летви вътре в шкафа към фугите, за да се увеличи здравината им. Ако искате след това да скриете някакви винтове от външната страна на шкафовете си, уверете се, че са вдлъбнати.
• Дюбелни съединения: по -здрави от лепилото/винтовете и дават точни резултати, но изискват точно пробиване, за да го направят.
• Бисквитни фуги: всички най -добри характеристики на дюбелна връзка с предимството, че ако се използва правилно, бисквитената фуга улеснява точността. Няма винтове, които да се скрият след това.

Никога досега не съм го правил, но отидох с бисквити и наех дограма за уикенда, за да изреже слотовете.

СЪВЕТ: (вижте диаграмата) Маркирайте вътрешността на частите на шкафа и ги ориентирайте така, че да сте в съответствие с бисквитения фурнир, за да сте сигурни, че ръбовете ви се подравняват точно

ВАЖЕН СЪВЕТ: Прахът от MDF е токсичен и се състои както от дървени стърготини, така и от смола. Всъщност MDF е забранен в училищните магазини за дърва в Австралия поради неговата токсичност. Носете защита за очите и дишането, използвайте прахосмукачка или вакуум и се уверете, че членовете на вашето семейство не са изложени на експозиция

Стъпка 3: Конструкция на шкаф - Монтаж Част 1

След като всичко беше подготвено и направих тест на сухо, беше време да извадя лепилото и скобите.

БАКШИШ:

• Скобите с пластмасови подложки означават, че няма да е необходимо да жонглирате с парчета дърво, за да защитите MDF.
• Вземете повече скоби, отколкото си мислите, че някога ще ви трябват - те ще ви трябват!
• Скобите за бързо освобождаване като Irwin Quick Grips са перфектни.

Работете на управляеми етапи, а не наведнъж

Планирах да направя всеки шкаф в три стъпки:

Първо; залепете горната част и поставете скоби отстрани.

Второ; залепете гърба, когато изсъхнат.

Трето залепете предните прегради, след като завърши довършването и поставите амортизиращата пяна и Acoustistuff.

За стъпка 1 маскирах предните и задните панели, където те щяха да са в контакт със страните и скобите, така че да не се забият. След това залепих горната част и скобите отстрани, образувайки "стълба". Сложих предната и задната част на място без никакво лепило и затегнах всичко. На следващия ден отново залепих и затегнах задния панел с маскирания преден панел, за да се уверя, че всичко е подравнено.

Стъпка 4: Облицовка на шкафа

След като разгледах много опции, открих това, което се оказа фантастичен продукт; дървен фурнир с желязо. Без бъркане с контактния цимент или нагревателното лепило. Използвах американски орех. Продължи блестящо. Започнах с най -малко важната повърхност - гърба. Залепих къс ръб и го оставих да се постави като точка на закрепване, след което проправих дълъг път по дъската. След като отрежете задните ръбове, фурнирах страните, подрязах ги и накрая завърших върховете. Заех рутер и подстригване за ръбовете. Това е далеч най -надеждният начин да получите чист ръб, без да разцепвате фурнира или да го повдигате. Уверете се, че първо тествате, за да сте сигурни, че няма неочаквани резултати! Открих, че битът търка страните, затова добавих синята маскираща лента, за да не я маркирам.

Не облицовах подвижните дънни панели, а ги боядисах вместо това.

СЪВЕТ: Желязо върху фурнир: Въпреки че инструкциите предлагат гореща ютия, аз открих, че твърде много топлина кара дървения фурнир да се извива и деформира, оставяйки "вълни" в финала. Имате нужда само от достатъчно топлина, за да разтопите напълно лепилото за основата. Поставете хартия под ютията, така че да се плъзга лесно. Използвайки корк за шлайфане или подобен блок, търкайте силно зад ютията, докато вървите. Искате да сте сигурни, че разтопеното лепило напълно запълва пространството зад фурнира. Атмосферното налягане ще го задържи, докато лепилото изсъхне и ще имате перфектен завършек.

Ако все пак имате пукнатини, те лесно се отстраняват с дървен пълнител. Използвайте по -тъмен цвят от дървения материал, за да изглежда естествено. Нанесете малки количества и използвайте плосък скрепер, за да отстраните излишъка, преди да изсъхне. Винаги можете да добавите още по -късно, ако няма достатъчно първи кръг. Не искате да правите много шлайфане на вашия много тънък фурнир.

Стъпка 5: Довършване на шкафа - датско масло

Има много възможности за довършване на дървен материал. Обмислих лак, петна от восък и други опции, преди да се спра на датското масло. Оказа се чудесен избор. Нанасянето беше лесно и нямаше мехурчета или други несъвършенства, за които да се притеснявате. Нанасях 4 слоя по един или два панела наведнъж, като гарантирах, че шкафовете никога не почиват върху масло, което не е напълно сухо. Дадох на всичко лек пясък с 0000 стоманена вълна, за да премахна всички несъвършенства преди финалния слой. Това отне няколко дни, но си заслужаваше.

БАКШИШ:

• Следвайте инструкциите! Следвайте инструкциите! Следвайте инструкциите!
• Почистете праха от сервиза си, преди да започнете. Вакуумирах и изветрях гаража старателно и оставих всичко да се утаи за ден или 2, преди да отворя кутии.
• Купете нови четки, ролки и т.н. и купете най -доброто, което можете да си позволите.
• Бъдете чисти, организирани и търпеливи. Уверете се, че имате под ръка подходящите разредители/разтворители/средства за почистване.

Стъпка 6: Конструкция на шкаф - Предни прегради и решетки за високоговорители

Задната част на изрезите за базовите водачи трябваше да бъде скосена, за да позволи безпрепятствен въздушен поток в шкафовете. Използвах рутер с ъглов бит за това.

Изрезите трябваше да бъдат увеличени внимателно, за да се гарантира, че шофьорите са идеално пригодени. Шофьорите бяха малко по -големи, отколкото се казва в техническите характеристики поради допустимите отклонения, така че дупките бяха малко прекалено стегнати. Лекото шлайфане с извит блок и зърно 240 скоро това беше поправено.

Маркирах позицията на монтажните винтове на високоговорителите и пробих пилотни отвори, за да предотвратя напукване на самонарезните винтове или изкривяване на MDF. Също така тествах винтовете, преди да монтирам високоговорителите и открих, че MDF е изпъкнал дори с пилотни отвори, така че шлайфах неравностите, за да се уверя, че високоговорителите ще седнат правилно към преградата.

Не исках да използвам допълнителни уплътнения, защото високоговорителите седяха встрани от преградата без тях. Ако монтажните ми отвори бяха твърде дълбоки, щях да добавя уплътнения, за да изкарам леко водачите напред, за да ги изравня.

Следващата стъпка беше изграждането на решетките на високоговорителите. Не можах да намеря подходящ комплект или инструкции онлайн, така че те са напълно оригинални:

• Исках скарите да са възможно най -тънки.
• Исках да бъдат защитени от деца. Децата са хипнотично привлечени от скъпи конуси на високоговорителите.
• Исках минималистични поправки - в съответствие с целите на проекта ми.

СЪВЕТ: Ако планирате плътно прилепнали скари, проверете "максималната екскурзия" на вашия бас шофьор, за да сте сигурни, че скарите ви няма да му пречат по време на възпроизвеждане на музика

Реших да използвам фина стоманена мрежа за защита на детето си и я взех от местен доставчик на противопожарни екрани. Това беше най -леката, най -отворена мрежа, която можах да намеря. Мислех, че това предлага най -малък шанс за дрънкане или възпроизвеждане на звука, ако високоговорителите се използват с решетки на място.

За да постигна нужния за основния драйвер просвет от 10 мм и да имам възможно най -тънката рамка, изградих желания профил от парчета перли, които трябваше да бъдат залепени заедно. След това кадрите бяха сглобени внимателно, като се квадратира всеки ъгъл. Със сглобените рамки залепих в стоманената мрежа с епоксид.

За да оправя решетките открих някои малки неодимови магнити и метални маркери за дюбели, които се съчетават перфектно. С плътно притиснати и компресирани рамки, за да предотвратя разцепването, пробих отворите за маркерите на дюбелите в ъглите с накрайник Brad Point.

След това запечатах рамките с уплътнител с четка и им дадох няколко слоя матово черно с лек пясък за завършване.

Купих плат и лепило за грил от Queensland Speaker Repairs и внимателно следвах инструкциите, за да го поправя. Накрая залепих маркерите за дюбели в ъглите. Поставих решетките на предните панели и ги натиснах надолу. Точките за маркиране на дюбели маркираха преградата, където трябваше да пробивам отворите, за да монтирам магнитите в равна степен. Пробих дупките в предните панели с Brad Point Bit, за да осигуря прецизни отвори и залепих магнитите с Gorilla Grip. Маркирах всеки кадър и високоговорител, за да знам в коя посока се издигат кадрите и кой е монтиран към коя преграда на високоговорителите.

Стъпка 7: Довършване на шкафа - Боядисване на предни прегради

Избирам Rustoleum Oiled Bronze за преградите. За да ги подготвя, изчетках няколко слоя уплътнител по всички ръбове, където беше изрязан MDF, и го шлайфах с много фина шкурка, за да осигуря текстурата на заоблените ръбове, съчетани с лицевата страна на панелите. Също така нанесох уплътнител върху изрезите на водача и порта като предпазна мярка срещу проникване на влага. След това залепих основните портове в панелите.

СЪВЕТ: Научих по трудния начин някои лепила се свиват. Предлагам, след като поставите портовете си на място с мокро лепило, поставете предния панел с лицето надолу върху чиста равна повърхност. Нанесете тежести върху преградата и задната част на порта, като натиснете и двете в работната си повърхност. Това ще гарантира, че отворът остава перфектно изравнен с преградата, докато лепилото се втвърди

След това грундирах всички повърхности за боядисване. Използвайте подходящия спрей върху пластмаса/дърво за вашата финишна боя и я оставете да се втвърди напълно. Това ще бъде бързо за MDF, но може да отнеме няколко дни за пластмасови части.

СЪВЕТ: За да проверите втвърдяването, напръскайте малко грунд на гърба на пластмасовия отвор и след като е твърде трудно лесно да се надраска, той се втвърдява

След това напръсках няколко леки слоя от смазаната бронз към предната преграда. Имаше някакви пръски, но продължавах да пръскам, докато финалът беше такъв, какъвто го исках. Отне повече от 2 кутии и няколко дни, за да се оправи. Оставих боята да се втвърди за около седмица. (вижте следващия раздел за повече информация)

СЪВЕТ: Ако пръскате боя, носете правилната маска - не маска за прах

Нямах изпускателна система, така че напуснах гаража веднага след като завърших всеки слой и се върнах, след като боята се изсуши на допир, за да отворя всички врати и да изпускам изпаренията.

Стъпка 8: Окончателно сглобяване

Когато шкафовете и преградите са готови за окончателно сглобяване, беше време за използване, добавете листата от пяна и пълнежа от Acouta-Stuff, доставени в комплекта Madisound. Залепих пяната вътре отзад и отстрани, оставяйки място за преградите да се вмъкнат в шкафовете. Добавих и малко пяна около допълнителната си скоба, но не и рафтовете. Не сложих пяна вътре в преградите.

СЪВЕТ: използвайте плътно лепило, което няма да попие твърде много в пяната. Тествайте лепилото си, тъй като някои са корозивни за пяната

Един ощипване към кросоувърите преди окончателното сглобяване. Мислех, че ще добавя участъци от кабел на високоговорителите към всяка връзка на веригата директно в пътя на сигнала, за да увелича предоставените битове на проводника. Сигурен съм, че свърши чудеса:)

Завинтих кросоувърите вътре в дъното на шкафовете. Важно е да се гарантира, че индукторите не пречат един на друг - вижте снимката.

След това монтирах входните клеми и завърших вътрешното окабеляване.

С целия вътрешен хардуер беше време да добавим Acousa-Stuff. Използвах цифрова везна, за да претеглям равномерни суми за всеки високоговорител и запълних пространствата, предложени в инструкциите.

СЪВЕТ: Acousta-Stuff трябва да бъде раздразнен старателно, за да се създаде равномерно разпръснат „облак“без възли и бучки, преди да се напълни шкафа. По този начин се зарежда равномерно и последователно

Научих по трудния начин, за да се втвърди боята на преградата. Аз ги залепих и затегнах след предложеното време за сушене, само за да могат картонените подложки, които използвах вътре в скобите, да повредят боята. Няма друг избор, освен да премахнете щетите, внимателно маскирайте фурнированите страни и портовете на водача и напръскайте още няколко леки слоя боя. Това ми коства няколко дни. Поддръжката на Rustoleum беше полезна и по тяхно предложение изчаках 2 седмици, след като докоснах боята, за да се уверя, че е готова.

Накрая инсталирах драйверите. Преди да затягна винтовете, направих бърза проверка на звука, за да се уверя, че всичко е правилно. Да! Внимателно затегнете винтовете и…. Готово !!!

СЪВЕТ: Не е нужно да използвате луди сили, за да затегнете винтовете. Ако всичко е направено внимателно, водачите трябва да са херметични, без да се налага да прибягват до груба сила. Ако се съмнявате - добавете уплътнения. Можете да направите добри от листове филц, нарязани на размер, или просто да ги купите. Никога не бих използвал силикон за запечатване на драйверите на място, тъй като това ще затрудни премахването им

В крайната картина можете да видите високоговорителите на основи, състоящи се от два слоя гумена подложка, поставена между филц за защита на пода и високоговорителите. Знам, че шиповете са ярост, но това беше просто и ефективно.

Успях ли да постигна целите си? Абсолютно. Звукът на ZRT звучи фантастично и не можех да бъда по -доволен от начина, по който изглеждат. Успех с ораторите !!!

Втора награда в аудио конкурса 2018