Как да дигитализирате слайдове и филмови негативи с DSLR: 12 стъпки (със снимки)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:50

Гъвкава и стабилна настройка за дигитализиране на слайдове и негативи с DSLR или всяка камера с опция за макро

Тази инструкция е актуализация на Как да дигитализираме 35 -милиметрови негативи (качени през юли 2011 г.) с няколко подобрения за разширяване на нейната функционалност. Интересът ми да използвам този метод за копиране на негативи и слайдове се увеличи, откакто рестартирах снимките преди няколко години. Извадих от килера най -доброто от старите си филмови камери, купих още няколко (втора ръка на много ниски цени) и ги използвам колкото моя DSLR. Разработвам и черно -бели негативи, нещо, което правех, когато филмът беше единственият наличен носител. Тъй като копирам негативи доста често, трябваше да препроектирам настройката и да увелича нейната гъвкавост и ефективност. Причините, поради които все още се интересувам от филм, се обсъждат в двете последни стъпки на тази инструкция

Стъпка 1: Поуки от предишната настройка

Настройката на инструктажа за 2011 г. е показана на снимката. Това са аспектите, които трябваше да променя: 1. Подвижна платформа Включих мекано сцена, за да добавя прецизност при фокусирането. Това всъщност не беше необходимо, тъй като фокусирането на обектива и използването на функцията за увеличение на изгледа на живо на камерата е повече от достатъчно. Освен това, в случай на негативи 6х6, имах нужда от по -голямо разстояние между рамката и камерата, затова замених частта мекано с плъзгаща се платформа, като по този начин увеличих разстоянието до 25 см. 2. Поставка за 35 -милиметровите негативи В старата настройка негативите бяха хлабави и останаха плоски само пред екрана. Това направи зареждането на негативи малко по -трудно и отнема много време, освен това те биха могли да се повредят по -лесно. Реших да изрежа всичките си негативи на 5 кадъра, като тези, които вече имам в архив, и да монтирам ивиците в домашно изработен държач за филм. Това се оказа голям ъпгрейд. Силно препоръчвам на всеки, който прави същото, да направи или купи един от тези, използвани в скенери.

3. Екрани

Направих 2 екрана: един за 35 мм негативи и слайдове (използвайки двете страни) и един за негативи със среден формат 6х6. Те са монтирани на плъзгащата се платформа с два винта и могат лесно да се монтират/деинсталират. Източникът на светлина Използвах проектор, който, разбира се, е ОК, при условие че поддържате лещите на проектора чисти. Замених това с обикновен картонен рефлектор, който има някои предимства (а) хомогенна светлина поради отражение и дифузия (б) по -бърза настройка, тъй като използва настолна лампа (в) няма нужда да се използва непрозрачен екран като акрилна пластмаса която поглъща светлината. По този начин спечелих 1-2 стъпки на затвора.

Стъпка 2: Няколко важни съвета

Успехът на този метод зависи от много фактори:

• Негативът трябва да се осветява равномерно с източник на нажежаема жичка. Източник на нажежаема жичка (халоген или друг) има по -широк и по -равномерен спектър и е по -близо до възприемането на човешкото око, отколкото светодиодите например (виж фигурата).
• Осветяването трябва да е достатъчно интензивно, за да можете да копирате най -слабите цветове, които могат да бъдат върху негатива. Това също ще намали шума на крайната картина.
• Фокусирайте се внимателно. Фокусирам се върху екрана на живо с помощта на маркер за увеличение x20
• Възстановяването на цветовия баланс е деликатна работа. Цветните негативи изглеждат червеникави, а когато са обърнати синкави. Когато е възможно, запазете част от границата на негатива, когато правите снимката с DSLR. Използвайте цвета на тази ивица като "бял", за да възстановите цветовия баланс с вашия софтуер.
• Ако камерата ви има опция RAW, продължете и я използвайте, запазете я както в RAW, така и в JPEG. Този формат ще ви помогне да възстановите преекспонираните и недоекспонираните области и да подобрите окончателното си изображение. Вижте инструкциите на ChronicCrafter за малко основна информация. Ако това изобщо се брои, след като започнах да използвам RAW, той стана постоянен.

и ето един бонус съвет, който смятам за жизненоважен и идва от моя личен опит:

Преди да започнете, проверете вашия негатив/слайд, като използвате отразена светлина, идваща от повърхност, напр. настолна лампа, която свети върху бяла хартия на масата ви. Погледнете внимателно цветовете и контраста. Опитайте се да имате предвид картината, която виждате. По един или друг начин трябва да можете да се доближите до тази картина по отношение на цветове, интензивност и контраст. Ако не го направите, или (а) сте подекспонирали при копиране с DSLR или (б) сте направили грешни ходове при последваща обработка на изображението

Относно софтуера:

• Основните операции за последваща обработка, от които се нуждаете (изрязване, инвертиране на цветове, нюанс/насищане, цветен баланс, цветна температура, гама крива, контраст, изостряне/размазване) могат да се извършват с много софтуер, безплатен или не. Използвам Lightroom, който всъщност е настроен за работа с групи снимки.
• Програма, която често използвам за прости процедури, е Photofiltre, безплатен редактор на изображения и лека преносима алтернатива на Photoshop.

Стъпка 3: Изграждане на настройката

• "Оптичната пейка" се състои от подвижна платформа върху основа. Различните рамки за диапозитиви и филми са монтирани на тази платформа.
• Светлината се осигурява от настолна халогенна лампа след отражение върху картонена лайтбокс. Лайтбоксът се задържа на място от магнит в контакт с шайба.
• Всички компоненти са показани на снимката. Всичко беше направено от парчета шперплат за скрап. Избягвах да залепвам части заедно и вместо това използвах винтове, за да улесня модификациите.

Стъпка 4: Създаване на Light Box

Направих куб 7х7см. Той е малък, но работи добре, отразената светлина е хомогенна и няма следи от винетка на снимката.

Използвах картон (малко по -дебел от най -обикновения). Моделът е проектиран от сивата страна. Това е проста процедура на сгъване и лепене, показана на снимките. След сгъване всички външни страни трябва да са бели. Основният рефлектор (средна ивица) е извит и той е последната част за сгъване и залепване. Човек трябва да внимава да поддържа повърхността чиста.

Стъпка 5: Панелът за диапозитиви и 35 мм

Разстоянието между камерата и филма, необходимо за слайд и негатив, са равни, затова реших да ги направя на една и съща рамка от шперплат.

Поставката за плъзгачи е много проста. Плъзгачът се вкарва в дървен джоб и се държи на място с гума. Гумата държи плъзгача допирателна към рамката и това е най -простото решение, за което се сещам.

Както обсъждах преди, направих държач за филм от картон и кансонова хартия. Това помага за защита на негатива и прави цялата настройка по -„удобна за потребителя“.

Рамката е покрита с хартия Canson. Носителите на държача са изработени от дърво и са залепени върху рамката.

Стъпка 6: Среден формат 6x6 филмов панел

В случай на отрицателен среден формат е по -важно от 35 -милиметровия случай да го държите здраво от четирите страни. Така че направих един вид „плик“от хартия от кансон и го държах на място с две гуми.

В бъдеще възнамерявам да направя държач от картон, както в случая с 35 мм филм.

Стъпка 7: Камерата и обективът

Кратък съвет: използвайте най -добрата камера, която имате за тази работа

Подобрих обектива, който използвах на моя Olympus, от Helios 44 на 50 mm/1.8 Pentacon основен обектив, даден ми от приятел. Това се използва като макро обектив с помощта на удължителни пръстени M42 (и двата артикула могат да бъдат намерени в e-bay на разумни цени)

Най -доброто решение би било да използвате макро обектив, подходящ за вашия конкретен DSLR (вероятно скъп), а второто най -добро е да използвате макро удължителна тръба за вашата конкретна камера, което ще ви позволи да автофокусирате (по -евтино)

Стъпка 8: Работа със слайдове

Тази конкретна снимка е заснета в Тинисия преди много години с камера FED3 и слайд филм Kodak 200 ISO.

Копирах слайда със 100 ISO, бленда f11.0 и време на експозиция 1/30 сек. Резултатът изглежда недоекспониран, но информацията е налице.

• Работейки с Lightroom, първо изрязах снимката и възстанових акцентите, използвайки RAW данните. Това затъмнява снимката още повече, така че в този момент трябва да увеличите светлината.
• Последният етап е коригиране на баланса на тона с помощта на гама сюжета. Lightroom осигурява 4 различни тонални зони за регулиране. Накрая леко промених цветовете, като понижих малко цветовата температура, леко синьо изместване към цялата цветова схема.

Стъпка 9: Работа с черно -бяло

Тази снимка е заснета с фотоапарат Canon EOS 1000F с обектива, с който идва (увеличение 35-80, f3.5). Филмът е Ч/Б Kodak TMAX 400. Копирах негатива с обектива на Pentacon при f = 8,0 и t = 1/40 сек, ISO = 100. Ч/Б обикновено е най -простият случай и направих всички стъпки за обработка с безплатния софтуер Photofiltre. Ето ги и тях:

1. Рамкирайте изображението. В този случай запазването на границите за справка не е необходимо.
2. Превърнете го в черно -бяло отрицателно изображение. Това може да стане по два начина: Или изхвърлете информацията за цвета или задайте наситеността на цвета до минимум, като използвате инструмента Hue/Saturation. Резултатът е същият.
3. Инвертиране на цветовете (заснемане на негативно изображение)
4. Работете по яркостта, контраста и гама сюжета, за да поставите тоновите качества в равновесие. Често това е много субективно

Стъпка 10: Работа с цветни негативи

Цветните негативи са сравнително по -трудни за обработка правилно. Причината е, че не можете да разпознаете цветовете от обърнатото червеникаво изображение. Например в конкретната снимка зеленото и синьото доминират и когато гледате негатива нямате представа кое е кое. Тук имате нужда от съветите, дадени в стъпка 2.

• Проверете негатива под светлина, за да разпознаете какво очаквате да видите на последната снимка.
• Снимайте негатива с леко преекспониране.
• Ако държите ивица по ръба на снимката, използвайте това, за да възстановите цветовия баланс. Това може да стане или преди обръщане на цветовете, или след това. Негативът ще изглежда сив след балансиране.
• Използвайте RAW формат, ако сте запознати с него.

Стъпка 11: Филм И цифрово

Защо да снимате филм?

• Харесва ми начина, по който светлината се разсейва във филма. Това е различно от това, което получавате с цифровите фотоапарати - различно, не по -добро или по -лошо. Въпреки това динамичният диапазон на филма, т.е. способността да запазвате детайли в светли и сенки, е по -добър от това, което получавате с евтините цифрови фотоапарати. Дискусия по този въпрос може да се намери тук.
• Бързо и бавно: имаме нужда и от двете. Харесва ми фактът, че цифровите фотоапарати предлагат възможност за много нулеви снимки за няколко минути, които могат да бъдат визуализирани на място. Разбира се, това ви дава повече шансове да направите хубаво изображение. Но също така харесвам факта, че средноформатният филм ви дава само 12 шанса, така че трябва да сте подготвени и сте длъжни да използвате малко повече мозъка си, преди да натиснете затвора. Мисля, че по този начин се научавате да оценявате по -добре и своя цифров фотоапарат и да го използвате по -добре.
• Харесва ми процедурата за разработка. Рестартирах разработването на черно -бяло след много години.
• Носталгирам по старите си фотоапарати. Харесвам звука на механичния затвор и ми е интересно да видя как се представят днес и как се сравняват с цифровите.

За колко дълго?

Докато филмът е наличен (макар и труден за намиране)

Камерите, които използвам

1. Canon EOS 1000F. Хубав корпус на фотоапарата, посредствен обектив. Той има много функции за програмиране, които ми харесват. Често монтирам други обективи върху него.
2. Yashica Electro 35. Камера с далекомер с приоритет на блендата с отличен обектив 45/1.8.
3. Rollei 35 SE. Тази камера е много особена. Всичко е на грешното място, но свиквате. Вероятно е най -малкият по рода си и не зависи от батерията като първите две (има нужда от батерия за фотометъра, но на кой му пука).
4. Lubitel 166U и Meopta Flexaret V. Харесвам и двата си TLR. Lubitel е прост, лек и лещата е много ясна. Винетирането е подписът на тази камера. Flexaret е истински метален TLR. Обективът, системите за гледане и фокусиране са отлични.

Стъпка 12: Последна мисъл

Фотографията не е свързана с висока разделителна способност или висока ISO, тя е свързана с обекта (съдържанието) и начина, по който го възприемате и показвате (композиция)

Ако искате да имате камера с повече мегапиксели, проверете какво постигат хората в сайта за ломография с евтини пластмасови Dianas, като от време на време използват филми с изтекъл срок, умишлено обработени с грешни химикали

Ако се оплаквате, че имате нужда от 6400 ISO или повече за приличен нощен кадър, погледнете нощните снимки на Джордж Брасай, всички направени с 50-100 ISO филма

Като се има предвид това, не е болно да притежавате D4s Nikon със сензор за цял кадър и 256000 ISO (разширяемо до 409600)

Цифров или аналогов, нека следният цитат на Анри Картие-Бресън да ви води:

"Да правиш снимки означава да разпознаваш - едновременно и в рамките на част от секундата - както самия факт, така и строгата организация на визуално възприемани форми, които му придават смисъл. Това е поставянето на главата, окото и сърцето на една и съща ос."