MS-20 филтър с напрежение за евтини: 53 стъпки

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:50

От какво имаш нужда:

Всички части за тази конструкция

Чиста, добре осветена работна повърхност

Вашият поялник

Хубава спойка

Клещи, стриптизьори, пинсети, каквото и да е

Голяма част от замазка за плакати, за да задържи работата ви на място

Тази инструкция!

Не забравяйте, че ще се нуждаете от биполярно захранване, за да стартирате тази верига. Монтирането му в панел и в заграждение зависи от вас. Ако искате да видите как го правя, в консервни кутии, вижте видеото ми за това в Youtube. Търсете ozerik - това съм аз.

Този проект се основава на леко модифицирана версия на версията на René Schmitz на много добре уважавания Korg MS-20 VCF. Тази схема има толкова голям потенциал за модификация, но целта на този проект е да позволи на всеки, който има достатъчно търпение и сръчност, да си изгради професионален VCF модул за буквално няколко долара.

Намерете проекта на Рене тук

Моята собствена схема е тук

Консумативи

BOM (Сметка на материалите)

(всички части, от които се нуждаете)

• 1 x TL074 четириядрен усилвател
• 1 x LM13700 двойно OTA
• 2 x 2N3906 PNP транзистора
• 2 x зелени светодиода 2 x 100K потенциометър
• 1 x 470K резистор
• 2 x 100K резистора
• 7 x 10K резистори
• 1 x 4.7K резистор
• Още един резистор, от 2.2K до 20K … вижте текста!
• 4 x 220R резистора
• 1 x 1uF електролитен кондензатор
• 1 x 100nF керамичен дисков кондензатор
• 1 x 4.7nF керамичен дисков кондензатор
• 2 x 1.5nF филмов кондензатор

Стъпка 1: Чиповете

Добре, ето двата чипа, от които се нуждаете. Изрезите в близкия край показват, че това е „северният“или „горният“край на чипа. Тези два чипа също имат малка кръгла депресия в този край на чипа. Най -близкият до това наклон е щифт едно (1). Щифтовете са номерирани от там, вървят обратно на часовниковата стрелка надолу, напречно, след това нагоре.

TL074 има 14 пина. LM13700 има 16 пина. Това прави щифта срещу щифт 1 на щифт 14 на TL074, щифтът срещу щифт 1 на LM13700 е щифт 16. Причината, поради която щифтовете са номерирани по този начин, е, че когато електрониката е била с всички кръгли стъклени тръби, ще има щифт 1, а дъното на тръбата ще бъде номерирано по часовниковата стрелка около кръга. В този документ ще използвам номерата на пиновете, за да ви помогна да получите правилното окабеляване.

Стъпка 2: LM13700

Ето LM13700.

Нарежете тези щифтове накратко: 1, 3, 4, 13, 14, 16. Изрежете тези щифтове веднага: 2, 7, 8, 9, 10, 15. Ще направите същото и от двете страни на чипа. И двата чипа, които използваме в тази компилация, са симетрични, освен захранващите връзки.

Стъпка 3: TL074

Ето TL074. Ще огънете показаните щифтове така и ще направите същото от другата страна. Номерата на пиновете са 6, 7, 8, 9.

Стъпка 4: Подреждане на чиповете !

Първата ни спойка !!!

Поставете LM13700 директно отгоре - и обратно - от TL074. Прорезите в чиповете ще бъдат в противоположните краища на конструкцията. Това е много важно, тъй като щифтовете за захранване на чиповете са обърнати един от друг. Двойките щифтове, които ще бъдат запоени заедно, първо са изброени с щифта LM13700, след това TL074: 5 и 10. 6 и 9. 11 и 5. 12 и 4. Надяваме се, че има смисъл, просто копирайте снимката внимателно и запояйте тези щифтове заедно, както и щифтовете от другата страна. Досега сме останали симетрични - това, което правите с едната страна на проекта, правите и с другата.

Стъпка 5: Нашите първи резистори

Първите ни резистори !!!!! И досега все още сме симетрични!

Тези 220R резистори отиват на пинове 3, 4, 13 и 14. Оставете по -късите проводници толкова дълги, не по -къси, тъй като тези резистори трябва да се огъват, както в следващата стъпка:

Стъпка 6: Огъване на резисторите

Огънете проводниците надолу от прореза в LM13700 и ги завъртете заедно. Все още не е необходимо да ги запоявате, все още искаме леко гъвкави и ще бъдат направени много други връзки към тези кабели.

Дългите проводници на тези 220R резистори ще бъдат нашата точка на заземяване на веригата. Всичко, което трябва да бъде заземено, ще бъде свързано с този дълъг набор от усукани проводници.

Стъпка 7: Керамична дискова треска

Това е проектът, обърнат с главата надолу. Извийте средните щифтове на TL074 навън (щифтове номер 4 и 11) и завъртете проводниците на кондензатора около тях. Внимавайте с тази част от веригата. Краищата на този кондензатор ще носят енергия за проекта и ако има късо съединение тук, проектът няма да работи и може да изгори. Не забравяйте да използвате малко керамичен дисков кондензатор, тъй като те всъщност са по -добри от представете си по -големи и по -скъпи кондензатори в тази роля.

Изобщо няма значение къде се намира лещовидното тяло на кондензатора. Важният момент е да предпазите битовете, носещи сила, от докосване до друг метал.

Стъпка 8: Първите ни 10K

Този 10K резистор преминава от щифт 13 на LM13700 към двата огънати заедно щифта на TL074. Ще направите същото от другата страна на конструкцията.

Добра идея е да предпазите изпъкналите части на резисторите от притискане към други метални части. Издутините са малки метални чаши, които са част от проводниците. Има само слой боя, изолиращ тази част, така че в този случай, ако горната част на този 10K резистор се остърже по щифта до мястото, където е свързан, боята може да се изстърже и да осъществи изненадващ контакт. Това ми се е случвало и преди, така че не позволявайте на резистора да изстърже други метални части!

Стъпка 9: Краят на резистора наднича

Ето изглед на другия край на 10K резистора, който също е свързан към щифт 13 на другия чип.

Стъпка 10: Нашите втори 10K

Ето и другата страна. Свържете 10K резистора към щифт 4 на LM13700, като другият край е свързан към огънатите заедно щифтове.

Пригответе се за рекордна драскотина, защото досега всичко беше симетрично. Но следващото!?!?!?

Стъпка 11: Нека да станем асиметрични !

GRRRrrtchchchc !!! Отидохме и унищожихме симетрията на вашия проект. Също така издраскахме по дяволите от моя реколта Steve “Silk” Hurley EP, който го дадох.

Ето 10K резистора, който преминава от едната половина на веригата към другата половина. Прикрепете единия край, както е показано, към огънатите заедно щифтове на долния чип. Забележете ъгъла на видимост тук и внимавайте да го оправите. Когато сте доволни от спойката, можете да отрежете този проводник веднага.

Стъпка 12: Отведете ме от другата страна

Другият край на този 10K резистор отива към щифт 14 на LM13700. Да, един от резисторите 220R също е свързан към този щифт, но ако другият край на резистора 220R е здраво усукан в купчината, той трябва да остане на място, когато претопите тази спойка.

Стъпка 13: Нежни прегъвания

Преместване на!

Тези два щифта трябва да бъдат огънати така. Това е TL074, който има 14 щифта и това са последните два щифта: 13 и 14. Огънете 13 нагоре с малко прегъване и извадете леко 14 с малко прегъване. Докато огъвате щифтовете само веднъж, и не са груби, нямат нищо против да бъдат огънати така. Ако огънете един напред -назад само няколко пъти, той вероятно ще се скъса, така че бъдете нежни.

Стъпка 14: Изхвърлете малко светлина (излъчващи диоди) за изрязване

Добре, ето изненада. Тази схема използва светодиоди като част от аудио схемата. Светодиодите предотвратяват неконтролируемо силния резонанс на филтъра. Зелените светодиоди са това, което обикновено използвам, но всеки друг цвят също ще работи, но може да промени характера на резонанса. Като цяло червените светодиоди ще направят резонансната обратна връзка по -тиха, синьото или бялото (или розовото или UV) ще бъде най -силно, жълтото и зеленото са приятна среда.

Вземете два съвпадащи светодиода (или несъвместими, полудете с него, ако искате) и ги огънете по същия начин като всеки друг, което означава, че ако светодиодът е човек, който седи, същият им крак е късият. Няма значение коя, стига да е същата. Ако светодиодите са хора, седнали, те ще седнат в следващата стъпка от дупе до дупе, или „от пета до пети“, по принцип полярността им трябва да бъде обърната един от друг.

Свържете първия светодиод, обърнат по този начин, като горният крак е свързан към щифт 13 на TL074 (долният чип), а другият крак на светодиода е свързан към щифт 14.

Опитайте се да работите бързо тук. Светодиодите са малко чувствителни към топлината, така че ако задържите за 10 секунди върху спойката, можете да счупите светодиода.

Стъпка 15: Светодиодът седи на втори светодиод

Ето вторият светодиод. Той „седи“точно на другия и е свързан крак до крак с другия. На тази снимка вече подрязах кабелите.

Отново се опитайте да работите бързо. Когато двата проводника на първия светодиод са закрепени на място, би трябвало да можете да включите втория светодиод един по един крак, без първият светодиод да се движи.

Стъпка 16: По -внимателно погледнете светодиодите

Това е изглед на светодиодите. Формата „наковалня“или „чаша“е катодната или „по -отрицателната“страна на светодиода и както можете да видите, катодите се обръщат един от друг. Така трябва да бъде!

Стъпка 17: Какво? Още 10K?

Ето 10K резистора, който минава между щифтовете, с които сме работили. Той преминава между щифт 13 и 14 на TL074, (долният чип).

Това е претъпкана част от веригата! Има още една връзка, която ще отиде към всеки от тези щифтове, но това ще дойде само след миг.

Стъпка 18: Първият ни аудиокондензатор

Добре!!! Това е първият ни аудио кондензатор! Тази част изпълнява магическата филтрираща част на тази схема, така че хората, които се грижат за качеството на звука, обикновено използват филмови кондензатори като този.

Това е 1.5nF кондензатор, който ще бъде маркиран с номер 152. 152 означава 15 с две нули, така че 1500 в пикофаради е равно на 1.5 нанофарада. Кондензаторът за байпас на захранване по този проект е 104, което означава 10 с 0000 закъснения, за 100 000 пикофарада: 100 nF.

Както и да е, прикрепете единия крак на този кондензатор към щифтовете, които са споени заедно между чиповете, които не са захранващи щифтове. Това означава щифт 10 на долния чип и щифт 5 на горния чип.

Другият крак на този кондензатор отива към щифт 14 на TL074 (долният чип). Това е последното нещо, което ще свържем с този беден щифт!

Бъдете внимателни, че относително дългият неизолиран проводник, преминаващ от кондензатора към този щифт, е толкова къс и прав, колкото можете. Не искате тя да се огъва и да докосва други части.

Стъпка 19: Втори магически кондензатор

Вторият магически кондензатор!

Това е идентичен 1.5nF кондензатор. Свържете го към щифтовете от противоположната страна на проекта, щифт 12 на горния чип, щифт 5 на долния чип.

Не забравяйте да насочите внимателно крака на кондензатора, така че да не докосва нито един от щифтовете или проводниците близо до него.

Другата страна на кондензатора се свързва с дългия усукан сноп кабели. Това, както си спомняте, е точката на заземяване на цялата верига.

Стъпка 20: Друг поглед към същата стъпка

Погледни го. Лоуууу в това.

Стъпка 21: Този крак е на път да се заземи

Това е от същата страна на проекта като предишната стъпка. Това е щифт 3 на TL074, огънат и нагоре така. В следващата стъпка ще го свържем със заземяващия пакет, така че това ще ви помогне да знаете как да го огънете.

Стъпка 22: Малко тел

Прикрепете малко жица (подрязан резисторен проводник е това, което използвах) към щифта. Завъртете другия край на проводника около снопа заземени проводници. Отново това е щифт 3 на TL074 (долният чип).

Стъпка 23: Стартиране в секцията за управляващо напрежение

Ето още едно място, където можете да използвате евтин кондензатор с керамичен диск! Това е 4.7nF кондензатор между пинове 1 и 2 на TL074 (долния чип). Ако нямате 4.7nF кондензатор, всичко между 500pF (0.1nf или код 501) и може би до 10nF (може би дори повече?) Би трябвало да е наред.

Тази област от веригата винаги е най -объркващата за мен, така че нека се потопим !!! Първо, някои PNP транзистори !!!

Стъпка 24: Ахнете !!!! Транзистори !

Ето ги, всички очертани и с един свит крак. Използвам 2n3906 транзистори, но всеки PNP транзистор ще се справи добре. Имайте предвид, че различните транзистори често имат различни изводи, така че за да сте в безопасност, просто използвайте 2n3906 транзистори.

PNP означава Pointing iN Моля (не, не е така), така че стрелката в схематичния символ сочи навътре. Оловото, което огънах тук, е оловото, което в схемата има стрелката. Ако изберете друг PNP транзистор, не забравяйте да огънете крака със стрелката.

Стъпка 25: Нашите транзистори стават приятни

Добре! Транзисторите се впускат в странна прегръдка с плоски до плоски, с наведени ръце, държащи се един за друг. Уау сладък, нали? По този начин те са термично свързани (горещи!), Което е важно за някои схеми на аналогов синтезатор и определено ще помогне на граничната честота на този филтър да не се отклонява при промяна на температурата. Подстрижете тези прегърнати ръце и нека преминем към следващата стъпка!

Стъпка 26: Нещата стават трудни

Този може да е труден.

Гледате LED края на вашия проект. Насочете прегръщащите ръце на транзисторната двойка към по -близкия край на проекта. В крайна сметка тези прегръщащи ръце ще бъдат свързани към пин 1 на TL074 с резистор, така че там трябва да бъде разположен. Другият външен щифт на насочения надолу транзистор се прикрепя към щифт 2 на TL074 (долният чип). Средният щифт на този насочен надолу транзистор се огъва направо. Следвайте внимателно снимката!

Стъпка 27: Сега средният крак се заземява

Огънете средния щифт на насочения нагоре транзистор, за да докоснете заземителния сноп. Непрегръщащият се щифт на насочения нагоре транзистор е подрязан вече на тази снимка.

Стъпка 28: Втори изглед

Ето още един изглед на тази стъпка със споеното съединение.

Стъпка 29: Използвам грешен резистор

Ето 1,8K резистор, идващ от средната част на NPN транзистора, насочен надолу. Ако знаете цветовите си кодове на резистора, ще видите, че всъщност това не е 1.8K резистор. Обърках се.

Но използвайте 1,8K резистор, прикрепете единия край към средния крак, който вече сте огънали навън. Другият край на този резистор се заземява …

Стъпка 30: И грешният резистор също се заземява

…като този! Изглежда почти като прегръдките на тази двойка транзистори PNP също са свързани към земята, но не са. Средният крак на насочения нагоре транзистор е заземен, както и края на резистора 1.8K.

Не сме приключили с този раздел от веригата, но нека преминем към нещо малко по -различно:

Стъпка 31: Резистори за лагерен огън !

Ето два 10K резистора, усукани и подрязани точно така. Приличат на блатове на вилица за лагерен огън ха ха ха ха ха ха ха (дишай) ха ха.

Стъпка 32: Резисторите на вилицата на Marshmallow Присъединете се към партията

Прикрепете късите краища на 10K резисторите към щифтове 1 и 16 на LM13700 (горния чип). Тези резистори участват в промяната колко LM13700 усилва сигнала, постъпващ във веригата.

Стъпка 33: Какво трябва да направите с усуканите краища

Изкривените краища на нашата вилица от зефир на лагерния огън отиват към щипката, която не се прегръща, на насочения нагоре PNP транзистор. Огънете проводниците един към друг и ги запоявайте!

Разбира се, тук е друга област на веригата с неизолирани проводници, които се простират. Направете ги възможно най -къси и прави, за да не се огъват и да не докосват други части на веригата.

Читателите с орлови очи ще забележат, че по това време забелязах, че съм използвал грешна стойност за резистора, който минава между средния щифт на насочващия надолу транзистор и земята. На тази снимка е фиксирана, на предишната все още е грешна.

Стъпка 34: Използва се 4,7K резистор

Ето 4,7K резистора, който свързва прегръщащите ръце на двойката PNP транзистори към щифт 1 на TL074. Свържете го така!

Стъпка 35: Един крак се присъединява към чифт прегърнати ръце

Прегънете проводника на резистора 4.7K, така че да може да докосне прегръщащите ръце на двойката транзистори PNP. Тази част ще бъде близо до потенциометъра в следващата стъпка, затова се уверете, че е подредена и плътна.

С тази част от веригата приключихме! Ако все още сте с мен, справяте се отлично !!!

Стъпка 36: Вижте тази огромна част

Това е 100K потенциометър. Външните щифтове на потенциометъра са двата края на по-дълъг от обичайния резистор. Средният щифт се свързва с „чистачка“, която осъществява контакт с резистора в различни точки, в зависимост от това къде обърнете потенциометъра. Винаги си мисля, че потенциометрите имат „висока“страна и „ниска“страна. Когато завъртите потенциометъра докрай „нагоре“(както в, с по -голям обем), се сещам за чистачката, която се движи към „високия“щифт.

Този потенциометър (който използвам повторно от стар проект - погледнете боята и залепете върху нея!) Има „ниската“страна, свързана със земята. Той намалява сигнала, който се връща обратно във филтъра, увеличавайки резонанса на филтъра. В зависимост от избора, който можете да направите по-късно, този потенциометър ще промени тази верига от хубав лек нискочестотен филтър в крещящо чудовище със звукови смущения.

Огънете щифтовете на вашия потенциометър, за да сочите така. Подрежете дългия сноп заземени проводници и направете много здрава спойка от "ниския" щифт на потенциометъра към този пакет от основи. Тази спойка ще поддържа структурата на вашата верига на място, така че внимавайте да я направите здрава.

Също така, за да улесните следването в следващите няколко стъпки, завъртете проекта си, докато светодиодната двойка не виси близо до „високия“щифт на потенциометъра.

По принцип копирайте картината.

Стъпка 37: Нашите кондензатори са толкова поляризирани в момента

Ето 1uF електролитен кондензатор. Електролитичните кондензатори са поляризирани, така че имат + крак и а - крак. Кракът обикновено е маркиран с ивица, която има малки знаци минус вътре в него.

Свържете + крака на кондензатора към щифтове 6 и 7 на TL074 (долния чип). Краят на този кондензатор е този аудио изход, което означава, че постигаме сериозен напредък!

Стъпка 38: Тел

Ето кратко парче тел между средния щифт на потенциометъра и щифт номер 12 на TL074 (долния чип). В този момент щифт номер 12 ще бъде единственият щифт на този долен чип, който няма нищо свързано с него.

Стъпка 39: Още малко жица

Свържете още един къс проводник от „високия“щифт на потенциометъра към крака на 1uF кондензатора. Оставете крака на 1uF кондензатора малко по -дълго, тъй като именно там ще извличаме сигнала от този проект.

Тази снимка също показва по -късата жица, преминаваща между средния щифт на потенциометъра и щифт 12 на TL074 (долния чип).

Стъпка 40: Важен избор

В тази стъпка трябва да направите избор. Този резистор преминава между щифт 13 на TL074 (долния чип) и маса. Пин 13 е огънатият нагоре щифт, към който са прикрепени светодиодите и 10K резистора. Това е последната връзка, която ще направим с този щифт!

На тази снимка това е 20K резистор. Можете да изберете всяка стойност между, да речем, 20K и 2.2K.

По-ниското съпротивление (2.2K) ще накара тази верига да се самоколебае по-рано, когато включите резонансния бутон (потенциометърът на тази снимка). Ако изберете тази стойност, веригата ще започне да резонира с копчето около половината нагоре и ще се колебае повече, когато завъртите копчето, като формата на вълната се променя с увеличаването на амплитудата и следователно по -силно отрязана от двата светодиода.

По -високото съпротивление (20K) няма да позволи на веригата да се колебае изобщо. Той все още ще бъде резонансен, но просто ще чуете скока в честотната характеристика, когато промените граничната честота, но той никога няма да се препъне в обратна връзка с колебания.

Приятен компромис е между 4.7K и 8.1K.

Стъпка 41: Резистор, който забравих досега

О, уви, забравих този резистор. Това е много по -висока част от съпротивлението от всяка друга в тази схема. Прикрепете единия край към щифт 6 на LM13700 (горния чип), щифт 11 на TL074 (долния чип). Тя трябва да бъде свързана там, където отрицателната захранваща шина влиза в проекта. В моята конструкция той преминава точно през 100nF байпасен кондензатор. Другият край отива към…

Стъпка 42: Приключваме работата с важния резистор

Пин 2 на TL074 (долният чип) !!! Ако и двата края на резистора 470K се прикрепят към част от веригата с керамичен дисков кондензатор (не същия керамичен дисков кондензатор), вие сте в добра форма.

Не мога да повярвам, че съм забравил този резистор до този момент в проекта. Правил съм го и преди и веригата не функционира без него! Следва: СИЛА !!!!

Стъпка 43: Захранващи кабели

Вземам захранващите си кабели от мрежови кабели Cat5. Във всички мои проекти оранжевото е положително, зеленото е отрицателно, кафявото (или бялото) е смляно.

Вземете си кабели от какъвто и цвят да изберете (но наистина не забравяйте кои цветове) и ги завъртете заедно, за да ги направите подредени !!!

Добре, не ги усуквайте докрай заедно. Оставете ширината на ръката не усукана, тъй като потенциометърът за прекъсване трябва да бъде прикрепен към този проводник, както и към основната част на проекта.

Стъпка 44: Положителна сила

Ето къде се прави положителната връзка. Щифт 4 на TL074 (долният чип) и щифт 11 на LM13700 (горния чип). Бъди внимателен. Свържете това обратно и нещата ще изгорят.

Също така е посочено къде е прикрепен заземяващият проводник, но това ще бъде и на следващата снимка.

Стъпка 45: Отрицателна сила

Връзката с отрицателно захранване преминава в другата страна на проекта. Това ще бъде щифт 11 на TL074 (долният чип) и пин 6 на LM13700. Разгледайте внимателно връзките си за захранване. Докато захранването влиза в двете страни на 100nF керамичния дисков кондензатор в долната част на проекта, вероятно сте добре. Стига да поставите тази част на правилното място!

Можете също да видите къде е закрепена земята. Разгледайте го още по -добре на следващата снимка!

Стъпка 46: Привеждане на баланса към силата със заземяващия проводник

Връзката със земното захранване отива точно там!

Стъпка 47: Повече работа със сила

Използвайте машините за отстраняване на тел, за да отстраните изолацията на положителните и отрицателните захранващи проводници на кратка дължина от мястото, където захранващите проводници влизат в проекта.

Стъпка 48: Изненада! Още една гигантска част

Ето захранващите проводници, свързани към високия крак (положителния проводник) и долния крак (отрицателния проводник) на този 100K потенциометър. Средният крак на този потенциометър няма нищо свързано с него в момента.

Вижте този потенциометър! Друг използван!

Стъпка 49: В началния участък

Завъртете краищата на няколко 100K резистора заедно. Подстрижете усуканите краища накратко, това не е пръчка от блатен лагер, а обратното. Каквото и да е това.

Тези резистори са мястото, където филтърът с напрежение има част от напрежението, влизаща във веригата. Единият от тях се свързва към средата на потенциометъра “Cutoff Frequency”, а другият се свързва към външен CV вход.

Стъпка 50: Назад към гушкащите се транзистори

Добре, помните ли насочения надолу транзистор в двойката прегръщащи NPN транзистори? Прикрепете усуканите проводници на двойката 100K резистори към средния щифт на насочения надолу транзистор. Спомняте ли си 1.8K резистора, който сбърках по -рано при изграждането? Едната страна на този резистор отива към земята, а другата към средния крак, където ще трябва да свържете 100K резистори.

Стъпка 51: Подстригване на краката

Продължете и подстрижете дългите краища на двойката 100K резистори. Запоявайте един от тях към дълъг проводник - достатъчно дълъг, за да достигне средния крак на втория 100K потенциометър. Защото там се прикрепя!

Другият 100K резистор е вашият CV (контролно напрежение) вход. Свържете това чрез проводник към входен жак на вашия панел и маркирайте този смукач. Ако искате опцията за отслабване на автобиографията, можете да го направите! Свържете жака на панела към „високата“страна на потенциометъра (10K или 100K ще работи), „ниската“страна към земята и средният щифт на потенциометъра може да отиде към 100K резистора на тази снимка.

Стъпка 52: Другият край на дългия кабел

Виждате ли? Точно там! Другият край на този проводник се свързва с един от 100K резистори, с които току -що работехте.

Стъпка 53: Успяхте! Ти си невероятен

Хей! Това е последният резистор, който ще свържете към вашия проект!

Вземете 10K резистора и го запоявайте към щифт 3 на LM13700 (горния чип). Тук сигналът ще влезе във вашия проект. Ако използвате източник, който не е свързан с нищо друго в този проект (телефон, захранван от батерия или mp3 плейър), ще трябва да свържете заземяващ проводник от земята на устройството (втулката или 3-тия пръстен на aux кабел) и сигнален проводник (върхът (вляво) или първият пръстен (вдясно) на aux кабел). Изходът на проекта е - страната на 1uF електролитен кондензатор.

Входният импеданс на този проект е 10K. Ако свържете нискоимпедансно устройство към изхода (1uF кондензатор) като например слушалки, кондензаторът и устройството ще образуват високочестотен филтър, който ще отнеме всички баси от звука. Затова не забравяйте или да буферирате изхода с операционен усилвател, или просто бъдете сигурни, че нищо, в което ще го включите, ще отнеме басите.

Потреблението на енергия е по -малко от 15mA.