ValveLiTzer Trifecta: 16 стъпки (със снимки)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:55

Когато видях инструктажа на gmoon за оригиналния ValveLiTzer, реших да направя два китарни педала въз основа на неговия дизайн-един за мой приятел (ValveLiTzer Redux) и един за моя тъст (ValveLiTzer Trifecta). И двамата са китаристи (очевидно) и аз исках да им дам нещо уникално. Моята първа версия, ValveLiTzer Redux, се отличава с изявен дизайн „фигура 8“с тръбата, стърчаща отгоре, ецвани алуминиеви плочи и светеща синя основа. Този Instructable ще опише как създадох втория. Червата са еднакви, но както виждате случаят е много различен. Изработен е и от шперплат от балтийска бреза, но корпусът е заоблен квадрат с вдлъбнатина на тръбата и монтиран отстрани. От всички страни има алуминиеви плочи, а етикетите на копчетата светят, когато педалът е включен. Ако искате да направите свой собствен, не е нужно да използвате точната схема на gmoon. В този 5x5 -инчов калъф можете да поставите много различни дизайни на педалите, като променяте етикетите и местата на копчетата, ако е необходимо.

Стъпка 1: Проектиране, материали и инструменти

И gmoon, и първият ми ValveLiTzer разполагат с вакуумна тръба, стърчаща в горната част на кутията, незащитена от крака, кабели и повреди като цяло. Исках тази версия да бъде по -малка, по -опростена и най -важното, за да защити тръбата. Използвах един от любимите си материали, шперплат от балтийска бреза (известен още като руски брезов шперплат), за да изградя корпуса. Калъфът всъщност представлява няколко слоя, подредени заедно. Основният случай е слой от 1/4 "шперплат, залепен за 3/4" парче. Дъното на кутията е един слой от 1/8 "шперплат. Най -горната част е най -сложната. Изработена е от 1/8" рамка от шперплат, с вътрешен скрит поликарбонат от 1/8 ". Слой от алуминиева лента се нанася върху пластмасата и действа като маска за етикетите на компонентите. Горната част е ламинирана с дървен фурнир, за да скрие пластмасата и маската на етикета. Страните са с инкрустиран алуминий, като предният панел е гравиран с помощта на електролиза. Това е… нещо като трудно да се направи, но съм сигурен, че можете да го направите. С подходящите инструменти, това е! МАТЕРИАЛИ (калъф) 1 6x6 "парче от 3/4" шперплат от балтийска бреза1 6x6 "парче от 1/4" шперплат от балтийска бреза2 6x6 "парчета от 1/8" шперплат от балтийска бреза1 5x5 "парче от 1/8" прозрачен поликарбонатен, акрилен или Lexan пластмасов лист около 25 квадратни инча от 1/8 "дебела алуминиева плоча (месинг или стомана също биха работили) няколко плоска глава 1/2 "винтове за дърво 20 инча алуминиева тиксо Лепило Двуделен епоксиден (колкото по-дълго е зададеното време, толкова по-добре) Налепваща се самозалепваща лента (по избор) прозрачен acr ylic покритие (използвах Minwax Polycrylic) МАТЕРИАЛИ (електроника) 1 12FQ8 тръба 1 9 -пинов миниатюрен гнездо 2 1/4 "моно жакове 1 50k линеен потенциометър 1 500k аудио (логаритмичен) потенциометър 1 SPDT (включване/включване) крачен превключвател 5 сини 5 мм светодиоди 1 кехлибарен 3 мм LED2 1000uF 25V електролитен кондензатори 2 1M резистори 1 470k резистор 1 220k резистор 1 47k резистор 1 510 ohm резистор 1 120ohm резистор 1 220 ohm резистор 2 0,01uF полиестерни, миларови или керамични кондензатори 1 0,1uF керамичен кондензатор (или заменете с 33uF електролитен за повече усилване) TOOLSA променлива скорост с трион за рязане за дърво (използвам остриета за пропускане на зъбите на Olson с резбови зъби PGT) Коронно зъбно трионче (за рязане на пластмаса) Преса за пробиване и разнообразни битове (ръчна бормашина ще работи при щипка) Лентов трион (или циркулярен трион с рязане на метал) остриета) Много шкурка Характеристики: остър нож (използвайте прясно острие за това - ще ви трябва!) Компютър и лазерен принтер Вана за електролиза Вана за дрехи

Стъпка 2: Отпечатайте шаблоните

По -долу е приложен моделът, който използвах, за да направя педала (както във Illustrator, така и в PDF формати). Разпечатайте четири копия на шаблона на калъфа върху картон или обикновена хартия (обичам да използвам картон, защото той се държи по -добре по време на рязане). Отпечатайте един от шаблоните на етикета върху обикновена хартия. Отпечатайте модела, устойчив на електролиза, върху лъскава фотохартия, като използвате лазерен принтер, настроен на най-тъмната му настройка. Използвайки лепило за пръскане, залепете един модел върху парче шперплат 6x6 "3/4". Поставете по един шаблон върху всяко от 1/8 "парчетата шперплат. В зависимост от лепилото за пръскане, което използвате, може да се наложи да оставите лепилото да изсъхне за около минута, преди да го залепите върху дървото, или ще бъде твърде трудно да слезте по -късно. Ако пластмасовият лист все още има слой защитен филм, можете да залепите шаблона направо върху него. Ако не, залепете малко опаковъчна лента и залепете шаблона върху това. Алуминиевата плоча може да бъде нарязана върху нея собствена, но препоръчвам да я поставите между два слоя скрап (нискокачествен) шперплат. Това улеснява рязането. Оставете всички шаблони достатъчно време да изсъхнат, за да не се отлепят случайно, докато ги режете навън.

Стъпка 3: Изрежете дървените и пластмасовите шарки

Използвам трион с променлива скорост DeWalt DW788 с променлива скорост. Наистина е фантастично. Но стига за любимия ми инструмент в работилницата. Най -лесната част за изрязване е основата. Просто изрежете около външната линия, като игнорирате всички допълнителни линии, които показват къде отиват металните плочи и компоненти. За да улесните нещата, основният калъф се нарязва на две части. Започнете, като изрежете отворите, където ще влизат и излизат жаковете и щекера за захранване, от шперплат 3/4 ". Не режете нищо друго. След това залепете 1/4" шперплат до дъното на 3/ 4 "парче, като внимавате да не попадне лепило върху изрезите. Затегнете парчетата заедно, без да намалите видимия шев. Когато лепилото е сухо, пробийте пилотен отвор за вътрешните разрези. След това внимателно изрежете вътрешните и външните ръбове на основната рамка. Обърнете внимание къде ще бъдат алуминиевите парчета и изрежете прорезите за тях. Също така имайте предвид опорните части от двете страни на превключвателя. Изрежете внимателно панела на горния панел. Направете първо външната страна, след това пробийте пилотен отвор и направете вътрешните разфасовки. Накрая монтирайте острието на върха на короната в циркуляра и намалете скоростта до около 1/4 (настройка 3 на DeWalt 788). Това ще ви позволи да отрежете пластмасата без топене Изрежете около самите вътрешни линии. Пластмасовото парче трябва да пасва идеално вътре в дървената рамка. Завършете пластмасовото парче от dr. празни 3/32 "пилотни отвори за превключвателя и две копчета за регулиране.

Стъпка 4: Изрязване на маската на етикета

Педалът е проектиран така, че етикетите за копчетата и саксиите да са осветени отвътре. Това се постига с помощта на пластмасов плот, така че светлината да може да прониква. Върху пластмасата се нанася дървен фурнир, така че самата дървесина да свети, когато се включи. За да могат само етикетите да светят, трябва да се постави маска между пластмасата и дървото. Маската трябва да блокира цялата светлина, така че дори при пълна тъмнина да светят само етикетите. Той е подплатен със силно лепило, което се прилепва много добре към пластмасата, и може да се реже с остър нож. Започнете, като поставите слой тиксо върху горната част на пластмасата. Тя трябва да е абсолютно плоска, без бръчки. Ръбовете трябва да се подравняват перфектно без шев - дръжте пластмасата към източник на светлина, за да сте сигурни, че няма да проникне светлина. Подрежете тиксото на една страна с ръба на пластмасата. Можете да използвате тъп, гладък предмет, за да изравните допълнително тиксото върху пластмасата. Използвах дръжката върху ножица. Отпечатайте шаблона на етикета и го поставете върху страната на пластмасата, залепена с канали. С помощта на маскираща лента я закрепете към пластмасата от всички страни. Тя трябва да седи перфектно плоска. Сега идва най -неловката част от конструкцията. С помощта на прясно острие изрежете буквите през хартията и тиксото чак до пластмасата. Внимавайте в ъглите и малките извивки. С помощта на върха на ножа или малък чифт пинсети отлепете изрязаните букви. Струва си наистина, наистина да отделите време с това, защото ако прецакате, е много трудно да се поправи. Имах късмет и не направих грешка - насърчавам ви да направите същото. С всички изрязани букви премахнете хартиения шаблон и внимателно изравнете всички повдигнати ръбове на тиксо. Натискайте само надолу, а не отстрани - в противен случай можете да разкъсате алуминия. Това ще помогне за разсейване на светлината.

Стъпка 5: Залепете кутията заедно

Калъфът се събира в няколко стъпки. Започнете, като залепите горната рамка върху основната рамка на кутията с помощта на лепило за дърво. Уверете се, че заоблените ъгли се подреждат възможно най -близо (макар че все още не са перфектни!) Поставете тежест върху рамката, докато изсъхне. В моя случай пластмасата всъщност беше с около половин милиметър по -тънка от дървото, причинявайки видим ръб на прехода. Поправих проблема, като залепих тесни парчета дървен фурнир по цялата вътрешна перваза. Надяваме се, че пластмасата, която получавате, ще съответства на дебелината на дървения фурнир и няма да се налага да правите това. Когато рамката и пластмасата са с еднаква дебелина, можете да залепите в пластмасовата маска за етикети. Нанесете лепило за дърво или епоксидна смола върху вътрешния перваз и поставете пластмасата. Поставете тежест върху кутията, така че пластмасата да се държи на едно ниво с рамката, докато лепилото изсъхне. Последното нещо, което трябва да залепите засега, е дървеният фурнир. Започнете, като подготвите две плоски парчета дърво, малко по -големи от корпуса, и две или повече скоби. Изрежете парче фурнир по -голямо от самия калъф и поставете фурнира и калъфа един до друг. Използвах силно лепило за пръскане, за да ги залепя. Напръскайте както горната част на кутията, така и фурнира, изчакайте минута или две, след което ги залепете заедно. Незабавно ги затегнете, като използвате плоските парчета дърво в горната и долната част на кутията. Оставете да изсъхне за няколко часа. Когато лепилото за пръскане изсъхне, можете да премахнете скобите и внимателно да отрежете излишния фурнир с остър нож.

Стъпка 6: Пробийте отворите за компоненти

Тази стъпка може лесно да унищожи цялата ви упорита работа досега, така че го направете внимателно. Преди това пробихме три пилотни отвора в пластмасата. Обърнете кутията, за да ги видите отвътре. Възможно е някакво лепило да се е изцедило през дупките - издърпайте го сега. Намерете свредла с правилния размер за компонентите, които монтирате. В моя случай превключвателят беше 1/2 ", а потенциометрите бяха 5/32". Използвах обикновени свредла, а не Brad point или Forster. Много е лесно да разкъсате фурнира, да раздробите пластмасата или да разкъсате алуминиевата тиксо, ако пробиете неправилно. Пробийте от вътрешната страна на кутията*, използвайки пилотните отвори, за да подравните накрайника. Ключът тук е да вървите много бавно, да изчистите отломките и да предотвратите преместването на кутията, докато я притискате здраво върху парче дърво. Вероятно би било изключително лоша идея да се използва нещо друго освен преса за тренировка за тази задача. Предупредени сте. Гледайте как битът прорязва различните слоеве и съответно регулирайте скоростта си. Ако в даден момент не можете да видите какво правите, спрете и изчистете отломките. Когато стигнете до слоя фурнир, вървете много много бавно, за да избегнете разкъсването му. Свързването на фурнира с пластмасата е наред, но не е толкова силно, сякаш е залепено за дърво. Надяваме се, че ще получите хубави, чисти дупки. Надяваме се, че няма да се налага да правите ремонти или да започнете отначало …

Едно нещо, което трябваше да опитам, е да пробия пилотния отвор през фурнира, след което да пробия по -големите дупки от страната на фурнира. Чувствайте се свободни да направите тест, за да го опитате по този начин, и не забравяйте да ме уведомите, ако работи

Стъпка 7: Прикрепете долната плоча

Преди да извършите шлайфане, оцветяване или довършване, долната плоча ще бъде подравнена с горната и ще се завинтва (временно). По този начин можем да шлайфаме цялото нещо като едно парче, като гарантираме безпроблемен преход между парчетата, когато педалът е завършен. Залепете долната плоча върху кутията с маскираща лента, като подравнявате възможно най -близо. Обърнете внимание на размера на винтовете, които ще използвате, и изберете свредло, което да съответства - използвах бит 7/64 . Пробийте пилотна дупка във всеки от четирите ъгъла. След това добавете зенков сигнал към всеки от отворите с Завийте и четирите винта. Те трябва да се поставят на едно ниво с долната част на кутията. Когато сте доволни, премахнете маскиращата лента.

Стъпка 8: Шлайфане

С временно поставена долна плоча можете да шлайфате горната и страничната част на кутията. Използвах лентова шлифовъчна машина, за да извърша кръглото шлайфане на ръбовете, след това направих финишен пясък ръчно, използвайки шкурка 320 зърна. Тъй като всички слоеве, включително фурнир, основен корпус и долна плоча, са шлифовани като едно цяло, те завършват перфектно изравнени един с друг. Приятно! Шлайфах горната част на кутията с шкурка от 320 зърна, докато стане копринено гладка. Същото направих и с долната плоча. Можете да използвате още по-фина шкурка, ако желаете, но наистина не е необходимо, ако използвате продукти от иглолистна дървесина, за да изградите корпуса, както направих аз. Когато шлайфането приключи, избършете кутията с кърпа без власинки. Използвах тениската от собствения си гръб. Е, стара тениска, която беше превърната в парцали.;)

Стъпка 9: Прилагане на Finish

Реших да не цапам кутията, притеснен, че светодиодите също няма да синезират. Вероятно бих могъл да използвам някакво светло петно или по -ярки светодиоди, но в крайна сметка реших просто да отида с лъскаво покритие. Използвах Minwax Polycrylic, любимото ми покритие на водна основа. Първо развийте долната плоча. Ако боядисвате кутията с прикрепената плоча, рискувате да я залепите към кутията, без да е инсталирана още електроника! Първият слой финиш трябва да е много тънък. Акрилното покритие се впива направо и основно подготвя дървото за приемане на допълнителни слоеве покритие. Не се притеснявайте да нанасяте финиш зад мястото, където ще отидат металните плочи. След около два или три часа финишът е достатъчно сух, за да се шлайфа. Използвайте шкурка с шлайфане 220 или 320, шлайфане, докато кутията отново стане гладка. Отново избършете с кърпа без власинки. Вторият слой финиш може да стане малко по-дебел и в крайна сметка ще изглежда малко лъскав, след като изсъхне. Ще се почувства и малко грубо. След като изсъхне, шлайфайте с шкурка от 320 зърна и избършете. До третия слой ще започнете да виждате много по -хубав вид. Всъщност може да успеете да спрете до тук. Нанесох само три слоя отстрани. Ако решите да добавите четвърти слой, шлайфайте отново с шкурка 320 и избършете. Четвъртият слой вероятно ще бъде всичко, от което се нуждаете. След като изсъхне, сте готови - не го шлайфайте!

Стъпка 10: Изрежете металните плочи

Имам късмета да работя във фирма, която има магазин за метали. Мога да получа безплатно малки парчета алуминий, с различни дебелини. Реших да използвам 1/8 "6061 алуминий за направата на плочите. Можете да използвате каквото имате, стига да е достатъчно здрав, за да поддържа входните и изходните жакове. Алуминий, месинг, мед, стомана или дори някои пластмаси биха бъдете добре. Най -евтиният инструмент, който един любител вероятно има, който може надеждно да реже 1/8 "алуминий, е лентов трион. Случайно имам такъв, който вкарах в Kijiji на добра цена. Можете също да използвате циркулярен трион, но ножовете не издържат дълго и е трудно да се контролират (особено с 1/8 "метал!) Измерете плочите, като използвате шаблона като водач, като отбележите позициите на пробитите отвори. захранващият жак може да бъде центриран по ширината на неговата плоча, но входните и изходните жакове са малко изместени. Измерете внимателно! Маркирайте линиите на изрязване с помощта на маркер за фини върхове и не забравяйте да си припомните коя страна на линията трябва да изрежете вкл. В противен случай може да получите плоча, която е леко ниска. Преди да режете, пробийте отворите с обикновена свредло. Входните и изходните крикове, които използвах, се нуждаеха от 7/32 "отвори. Аз жакът за захранване беше 5/32 ". Тъй като може да използвате различни части от мен, измерете частите, които имате, за да получите перфектно прилягане. Отворът за контакта е твърде голям, за да използвате обикновен бит. Използвайте стъпаловиден бит ако имате такъв. Наистина трябва да си купя някой ден. Вместо това използвах метално-рязащо острие на моята циркулярна пила. Работи, но е много трудно да се контролира. 1/8 "6061 алуминий е доста здрав! С пробити отвори можете да изрежете частите. Работете внимателно и имайте предвид, че металът ще се нагрее доста бързо. До края на рязането топлината, излъчвана от метала, беше близо до прага ми на болка. Тъп, знам! Използвайте ръкавици, за да отрежете метала, ако е необходимо. Ръбовете вероятно ще бъдат малко груби и ще имат заровявания. Може дори да не пасват идеално. Изгладете ги гладко с шкурка върху равна повърхност. Често тествайте парчетата в кутията, за да не претрупвате с пясък. Сега шлайфайте лицето на чинията, което гледа навън. Започнах с шкурка от 320 песъчинки, шлайфайки в една посока под ъгъл 45 градуса. Открих, че това изглежда по -хубаво от кръгови вихри. Просто поставете шкурка върху равна, здрава повърхност и разтрийте плочата върху шкурка. След като плочата е гладка с равномерен модел, сменете хартията от 320 зърна с автомобилна шкурка от 2000 зърна. Пясък със същото движение в същата посока. Моделът от 45 градуса все още ще се вижда, но финишът на плочата ще бъде супер гладък и блестящ. След като шлифоването приключи, измийте плочите под течаща вода и ги подсушете незабавно. Обърнете внимание, че шлифоването прави много много фино алуминиев прах. Не само, че ви стиска по ръцете, но и може да замърси девственото покритие на вашия калъф. Избършете чистите или ги измийте, преди да ги монтирате. Също така не яжте и не вдишвайте праха. Вероятно е много лошо за вас.

Стъпка 11: Издърпайте металните плочи

За ецване на алуминиеви плочи са ви необходими само някои основни материали, 12VDC захранване (модифицирано компютърно захранване или зарядно устройство за батерии за кола), лазерен принтер, ютия, малко опаковъчна лента и малко лак за нокти. направете слой "резистент" за ецване. Започнах със създаването на графика в Illustrator (приложена по -долу). Поставих няколко копия на един и същ шаблон на една страница, защото стъпката на печат прави много дефектни шаблони. Моделите са огледални изображения, така че да изглеждат правилни, когато се прехвърлят върху метала. Отпечатайте шаблоните, използвайки лазерен принтер или фотокопирна машина на базата на тонер, върху лъскава фотохартия. Обърнете внимание, че тя трябва да е абсолютно лъскава хартия (без сатенено покритие!), Иначе тонерът няма да се прехвърли много добре върху метала. Знам. Научих това по трудния начин! Проверете разпечатката и изберете най -добрата. Шансовете са, че ще получите може би един или два, които действително могат да се използват. Останалите ще имат места тук и там, където тонерът не се залепи за фотохартията. Бъдете внимателни, когато боравите с шаблона, тъй като той ще се отлепи много лесно (ако не се отлепи лесно, няма да получите добър трансфер) Изрежете най-добрия шаблон и го поставете с лицето надолу върху металната плоча. Използвах лента Kapton (специална топлоустойчива лента), за да я държа на място, но не е необходимо. След това поставете лист обикновена хартия отгоре. Някои фотохартии имат пластмасова подложка, която ще се стопи върху ютията, ако е позволен директен контакт, поради което обикновената хартия е важна. Когато ютията е настроена на средно висока (памучна настройка в моя случай), нанесете топлина върху шаблона и метала за 4-5 минути. Първите две минути просто задръжте ютията на място, без да я премествате. След това редувайте движението и задържането на ютията. Опитайте да плъзнете ръба на ютията по шаблона, за да окажете допълнителен точков натиск върху него, което ще помогне за процеса на прехвърляне и ще изцеди въздушните мехурчета. Уверете се, че покривате и ъглите; Открих, че е най-трудно да се получи добър трансфер. Когато приключите с прилепването на шаблона към метала, изключете ютията и поставете голям, плосък, топлоустойчив предмет върху шаблона и метала, докато се охлаждат. Това се прави, за да се предотврати изкривяването на фотохартията, преди тонерът да се настрои отново. Използвах стъклен тиган за печене 9x13. Когато металът е хладен, може да отлепите фотохартията. Той трябва да остави след себе си лъскав слой черен тонер, надявам се без кухини или грешки. Огледайте внимателно прехвърлянето и коригирайте местата, където тонерът не се е прехвърлил правилно с лак за нокти. За да предпазите гърба и страните на металната плоча от ецване, ги покрийте с обикновена опаковъчна лента. Обичам да залепвам оголена тел към задната част на плочата, така че да имам къде да прикрепя положителния проводник. Сега отидете до резервоара за офорт. Използвах пластмасов съд за сладолед, напълнен с обикновена чешмяна вода и около 2 супени лъжици сол. Можете също да използвате сода за измиване; или ще работи. Поставете парче скрап алуминий от едната страна на резервоара и прикрепете отрицателния (черен) проводник към него. След това поставете плочата за гравиране от другата страна с прикрепен положителен (червен) проводник. Свържете отрицателния проводник към отрицателното или заземяващото съединение на захранването и свържете положителния към +12V линия. Когато включите захранването, трябва да видите каскада от мехурчета, излизащи от отрицателната плоча, и по -малко количество от плочата, която се гравира. Предполагам, че това са водород и кислород, така че, моля, направете това далеч от източници на искра и пламък! След 3-4 минути плочата ще бъде гравирана с четвърт милиметър дълбок постоянен модел. Неговото сиво матово покритие контрастира добре с полирания фон. Отлепете лентата и почистете лака и тонера с помощта на лакочистител. Измийте се с вода и сте готови!

Стъпка 12: Лепило върху металните плочи

След като металните плочи са завършени (и гравирани), можете да ги залепите на място (с изключение на гнездото, повече за това по -късно). Използвах JB-Weld, защото се прилепва много добре както към алуминий, така и към дърво. Редовният епоксид може да работи също толкова добре. Смесете JB-Weld и нанесете тънък слой върху всяка от металните плочи. Залепете ги и задръжте на място за няколко минути. Уверете се, че гравираните плочи са обърнати в правилната посока! Незабавно избършете всяко изстискване, което може да повлияе на прилепването или завършването на педала по -късно. Плочата, която държи гнездото, е малко по -различна - не я залепвайте на място с останалите. Започнете с промяна на гнездото, като отрежете винтовете. Използвах лентов трион, но дремел или огъването им може да работи също толкова добре. Залепете гнездото върху неговата плоча с помощта на епоксидна смола или JB-Weld. Когато лепилото изсъхне, запоявайте различните компоненти и проводници към гнездата на гнездото, както е показано в стъпката Окабеляване. След като това стане, можете да се върнете и да залепите гнездото и плочата на мястото на рамката.

Стъпка 13: Инсталирайте компоненти

Тя е плътно прилепнала за някои от компонентите. Някои ще се нуждаят от проводници, запоени върху тях, преди да ги монтират в кутията. Те са най -трудно достъпни, когато компонентите са инсталирани. Проводниците трябва да са достатъчно дълги, за да достигнат до противоположния ъгъл на кутията, за всеки случай. Първо поставете входните и изходните жакове. Ще трябва да огънете плоскостите, които са най -близо до отвора на крика, така че да се побере в кутията. Закрепете крика с помощта на включената гайка. Инсталирайте превключвателя след това. Опитайте се да не затягате прекалено много гайката, в противен случай може да рискувате да напукате горната част на кутията. След това инсталирайте потенциометрите. Имайте предвид кое отива къде - използвайте схемата като ръководство и инсталирайте 500k аудио пота в позиция "том" и 50k линеен пот в позиция "задвижване". Насочете саксиите така, че щифтовете да са обърнати от жаковете. Може да е сложно прилягане (всъщност дори можете да го инсталирате в панела, преди да го залепите на място). Гнездото на тръбата няма да бъде инсталирано, докато някои компоненти не бъдат свързани първо.

Стъпка 14: Окабеляване

Започнете с гнездото на тръбата. По предложение на член на Instructables на другия ми педал, ValveLiTzer Redux, реших да поставя малък 3 мм кехлибарен светодиод в отвора в средата на гнездото, за да осветя тръбата. Направете това, като запоите 510 ома резистор към един от щифтовете на светодиода, близо до тялото. Поставете светодиода в отвора, след това запоявайте щифтовете му директно към контактите на гнездото, като LED анодът отива към V+ (щифт 4), а LED катодът (през резистора) към земята (щифт 5)., и 6 и 8, са свързани заедно. Прокарайте къс джъмпер между тях. Няколко компонента също могат да бъдат запоени директно от единия щифт към другия. Следвайте схемата и запоявайте някои от резисторите и един от кондензаторите на място, като се уверите, че няма къси съединения. И накрая, запоявайте дълги проводници към щифтове 8 и 2, за по -късно свързване вътре в кутията. можете да го инсталирате в кутията. Уверете се, че щифтове 4 и 5 остават достъпни! Следват големите филтърни кондензатори. Тези, които използвах (1000uF, 25V), се вписаха идеално в пространството от едната страна на превключвателя. Усучете заедно положителните проводници и ги запоявайте заедно. Свържете двата заземителни проводника заедно с къса част от изолиран проводник. След това горещо залепете капачките в пространството. Прекарайте проводниците от жака за захранване към кондензаторите, като свържете отрицателния проводник към отрицателните проводници на кондензатора, а положителният проводник към усуканите положителни проводници на капачките. възможно до съответните им дестинации. Няколко компонента, които все още трябва да се добавят, могат да бъдат запоени директно към щифтовете на потенциометъра или жаковете 1/4 жак, където е необходимо. Не забравяйте да прокарате проводници от щифтове 4 и 5 (V+ и GND) на гнездото към щифтовете. На филтърните кондензатори. Четири пъти проверете кабелите си и използвайте мултицет (ако имате такъв), за да потърсите къси панталони и да проверите за непрекъснатост.

Стъпка 15: Окабеляване - светодиоди

Педалът ще работи сега, но за да видите наистина изящните етикети с подсветка, старателно издълбани в алуминиево фолио, ще трябва да добавите още няколко светодиода. Добавих общо пет сини светодиода, по един за всеки етикет. Избрах синьо, защото предполагаемият получател на педала е далтонист, не вижда червено или зелено - в противен случай може да съм използвал зелено вместо това. Белите светодиоди всъщност биха изглеждали доста хубаво, като се замисля. Свързах светодиодите в две последователни вериги, едната с 3 светодиода, а другите две. Всяка верига има резистор за ограничаване на тока. Използвах резистор от 120 ома за трите светодиодни вериги и резистор от 270 ома за двете светодиодни вериги. Разбира се, можете да добавите още LED, но няма много смисъл. Изберете един светодиод от всяка верига и запоявайте резистора върху един от неговите проводници. Всъщност няма значение към кой, но обърнете внимание на кой проводник е споен (анод или катод), за да можете по -късно да свържете всичко с правилната полярност. Залепете светодиодите на място, така че да сочат в общата посока на един от етикетите. След това прокарайте проводници между тях, като сте наясно с полярността. Уверете се, че всяка верига в крайна сметка достигне маса от страната на катода и V+ от страната на анода. Проверете за къси съединения по цялата верига, след това опитайте да я включите. Всички светодиоди трябва да светнат. Ако не проверят отново вашето окабеляване, докато не го направят!

Стъпка 16: Завършване

С свършеното окабеляване можете да завиете дъното на кутията. Инсталирайте тръбата, ако още не сте го направили. Добавете гумени крачета към дъното, ако желаете, за да предотвратите плъзгане на педала по земята. Сега включете включете го и го тествайте! Свирете с копчетата за задвижване и сила на звука, за да сте сигурни, че правят това, което трябва. Тествайте превключвателя за байпас, за да се уверите, че, хм, заобикаля. Слушайте за шум или бръмчене от изхода. Ако е над допустимо ниво, потърсете проблеми със заземяването или сменете адаптера. Открих, че по-малък променливотоков адаптер от тип превключване въвежда много по-малко бръмчене в изхода от обикновен обемист тип трансформатор. Когато всичко работи перфектно, не забравяйте да покажете новия си домашен педал за ефекти, базиран на тръба, подчертавайки колко сте готини, защото вие имате такъв, а те нямат. Преди да станат прекалено ревниви, насочете ги към тази инструкция, за да могат да направят един свой.;)