LED, с бутон за стартиране и изчезване: 5 стъпки

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:55

Това ще опише проста схема, позволяваща 9 v. Батерия да захранва LED, и след това избледнява, след като бутонът се освободи. Нещо много подобно беше поискано във въпрос във форумите някъде. Надявам се, че това е полезно като прототип или като вдъхновяващи идеи как да използвате тази настройка.

Стъпка 1: Части

Ето списък на частите, които използвах: Q1: повечето SS (малки сигнали) NPN транзистори ще правят тук. C1: 100-330 _тиF електролитно поляризиран кондензатор D1: Използвах мигащ светодиод Rainbow (така че тази верига ще мига), ако се използва обикновен светодиод, той няма да мига. R1: 10k резистор (въглерод, 1/4 w е добре). За R1 използвах 1 K резистор последователно с 10K потенциометър, за целите на настройката. PB: нормално отворен (N/O) бутон с превключвател Разни: проводник, платка за компютър (или прототипна платка), 9 v щракване на батерията (и батерия), желания дизайн на корпуса

Стъпка 2: Монтаж

Ето стъпките за завършване на този проект: Тъй като схемата е НАИСТИНА опростена, аз просто запоех всичко, както го бях нарисувал, с изключение на PB, LED и пота. PB превключвателят, светодиодът и тенджерата, запоени върху малко допълнителен проводник, за да мога да ги монтирам на отвори и слот, който бях изрязал в кутията. Кутията ми беше малка прахообразна обвивка в стил касета за резервни ленти, които бяха изхвърлени там, където работя. Те правят МНОГО лесна работа с калъфи и въпреки това са много здрави. Разглеждайки схемата и след като закупих транзистора си (и се консултирах с изваден лист), открих, че транзисторът ми е настроен (гледайки отдолу, с плоската страна нагоре) Излъчвател, база, колектор (E, B, C върху схемата). Използвайки набор от хемостати като радиатор, запоявах в транзистора на единия край на платката. Ако се чувствате неловко за това, три контактни гнезда за транзистори се предлагат от някои доставчици (това улеснява смяната на транзистора, ако е необходимо без запояване). Прекарах един проводник от преградата на транзистора (E) до мястото в другия край на моята PC платка, което щеше да се свърже към земята на захранването. Към това след това запоявах отрицателния щифт (маркиран със знак -) на C1. Положителният щифт (обикновено без маркировка) беше запоен в платката и след това запоех в R1. R1 преминава от кондензатора към (B) азата на транзистора. На мястото на свързване между R1 и C1 запоявах проводник, който в крайна сметка ще бъде запоен към един щифт на превключвателя с бутон (PB). След това другата страна на този превключвател (другият щифт) беше запоена към + входа от батерията И към положителната страна на светодиода. След това другият щифт на светодиода се запоява към друг проводник, който след това се запоява към (C) олекторния щифт на транзистора.

Стъпка 3: Окончателно тестване и корекции

Първият път, когато го запалих, не работи. Опитах няколко неща … но нищо не светеше светодиода. Тогава реших да измервам напрежението на светодиода и ето че имаш проблем точно там !, няма напрежение в светодиода. Проследявайки обратно през запояващите съединения, намерих едно място, където почти имаше пробив на косата в спойката. Преодоляването на тази празнина реши проблема.

Стъпка 4: Нека го направим …

Тук отидох малко евтино и намерих „нехлъзгаща се повърхностна шарка, която да се промени за моя калъф (ами разпечатката от нея на хартия така или иначе). След като подчертах определени части от нея, я отпечатах и я изрязах с ножици, за да се поберат. Също така взех и внимателно поставих малко намазка с лепило зад всяка повдигната неравност "(за да се накисне малко в хартията, като по този начин повдигне тази" подутина "; правейки я естетически привлекателна. Това не прави много, но има голям потенциал …_ИМХО.

Стъпка 5: Допълнение: Обяснение на операцията

NPN транзисторът се нуждае от сигнал към базата, за да позволи на електричеството да тече от колектор към излъчвател, завършвайки веригата. Когато превключвателят е затворен, сигналът се подава и светодиодът светва. В същото време C1 се зарежда и тъй като DC няма да премине през C1, се съхранява потенциал. Когато ключът е освободен, R1 забавя източването на C1 (включване на транзистора) и така с малко по -голямо съпротивление, светодиодът остава малко по -дълъг. Това е вярно, до известна степен. Ако R1 е твърде висок, достатъчно голям сигнал няма да достигне до транзистора, за да включи светодиода, нито когато бутонът е натиснат, нито след освобождаването му.