Ремонт на променливотоков адаптер на IBM Notebook: 7 стъпки

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:55

Моят IBM Thinkpad използва захранващ адаптер, който има изходно напрежение 16V при 4.5A ток. Един ден адаптерът спря да работи.

Реших да опитам да поправя адаптера. В миналото ремонтирах няколко импулсни захранвания на компютри, а също и един адаптер за променливотоково захранване на лаптоп Asus. Разбрах, че повечето доставки имат подобни дефекти. Често те са лесни за намиране и ремонт. Тази инструкция показва как да поправите IBM AC-адаптер, но използвайки същите принципи, тя може да работи с всяко импулсно захранване.

Стъпка 1: Необходими неща и БЕЗОПАСНОСТ

На първо място имате нужда от дефектно захранване …:-) Имате нужда от отвертка. Това може да бъде тип филипс или тип плоско острие, в зависимост от захранването. В случай на адаптер IBM се нуждаете от инструмент Dremel и режещ диск. За да откриете мъртвите части, се нуждаете от мултицет, който съдържа непрекъсната и диоден тест. Наличието на поялник и и някои клещи също е полезно при смяна на части. И СЕГА! БЪДИ МНОГО ВНИМАТЕЛЕН! ТУК РАБОТИТЕ С ЛИНИЙНА МОЩНОСТ! ГРЕШКА МОЖЕ ДА ВИ УБИЕ! - Винаги проверявайте двойно връзките!- Преди да включите захранващия кабел в контакта, погледнете пейзажа и се опитайте да видите нещата, които не са наред.- Поддържайте чисто работно бюро (трудно за изпълнение …;-)- След като издърпате захранващия акорд от контакта изчакайте няколко минути за разреждане на кондензаторите. Те поддържат напрежението дълго време и поддържат смъртоносно високо напрежение! Прочетете тази статия, ако искате да научите повече за това

Стъпка 2: Отваряне на кутията

Променливотоковият адаптер на IBM не е предназначен за отваряне. Калъфът е направен от две пластмасови рамки, притиснати заедно и разтопени в контакта до едно парче. За да го разглобите, трябва да изрежете двете половини с помощта на инструмент Dremel и режещ диск.

ИЗЧАКАЙТЕ НЯКОЛКО МИНУТИ СЛЕД ИЗТУКВАНЕ НА АКЦИЯТА НА МОЩНОСТТА КОНТАКТОРИТЕ ВЪВ ВРЕМЕТО НА АДАПТЕРА ДА СЕ ИЗПУСНАТ! Нарежете с диска по страните на кутията. Внимавайте да не режете твърде дълбоко. Под пластмасовия корпус има защитен калъф, който покрива електрониката. Ако видите метала в разреза, сте малко прекалено дълбоки … Прорязването на металната рамка може да повреди електронните части. Изрежете само двете дълги страни. Страните, съдържащи щепселите, не трябва да се режат.. ще ги отворим. Вземете отвертката с острието и я поставете в разреза, който сте направили. Поставете го по ръбовете на кутията, защото това са най -здравите точки на кутията. Завъртете отвертката, за да разгънете кутията. Неразрязаните части на корпуса сега ще се счупят. Направете същото с другите ъгли на кутията. Вземете пластмасовите части от вътрешната електроника. Сега можете да видите металната екранировка. На снимката можете да видите, че екранирането има някои белези … но не е изрязано и все още работи добре. Сега можете да премахнете екранирането и основната изолация, за да получите достъп до електрониката

Стъпка 3: Разглеждане и разбиране …

Започнете да локализирате частите на захранването. Ние се концентрираме само върху няколко части. Често откривах, че това са най -критичните части. Повечето захранващи устройства в бърз режим умират при включване. В този момент от страна на първичната мощност тече голям ток. Можете да видите това, ако включите захранващия кабел и погледнете контакта. Понякога можете да видите искри, причинени от високия ток.- Всяко захранване трябва да има предпазител точно на входа. Този предпазител ще се стопи и ще прекъсне захранващата връзка, ако се изтегли твърде голям ток. В нашия случай предпазителят е с рейтинг 4А. Самото захранване е номинално само 1А. Останалата част е необходима за покриване на високия ток, който тече при включване.- Превключването на захранването коригира променливотоково напрежение, за да се получи DC напрежение. Това DC напрежение е по -високо от променливотоковото входно напрежение. Токоизправител в захранване с включен режим има трудна работа и понякога те се счупват. Ако искате да научите повече за това, прочетете този https://en.wikipedia.org/wiki/Rectifier.- Друга критична част е кондензаторът, който съхранява входното напрежение. Този кондензатор трябва да издържа на високо напрежение. Повечето от големия ток, който тече при включване, е причинен от този кондензатор. Много други части могат да се счупят вътре, но ще се концентрирам върху трите, споменати по -горе, тъй като всичко отвъд това се нуждае от повече умения, е по -трудно за измерване и имате нужда от схема на захранването. Често няма да можете да получите това. Ако искате да знаете как работи импулсното захранване, прочетете това

Стъпка 4: Предпазителят

Започнете с предпазителя. Завъртете мултицет към диоден тест (тест за непрекъснатост) и поставете тестовите кабели в двата края на предпазителя. Мултицетът трябва да "бипне" и да покаже много ниско напрежение (3mV на снимката). В този случай предпазителят е изправен и не се нуждае от подмяна. В противен случай трябва да разлеите предпазителя и да поставите нов.

НИКОГА не използвайте проводник вместо предпазителя! Има причина предпазителят да се стопи. Ако сте го сменили и всичко работи, имате късмет, но през повечето време и други неща се объркаха и предпазителят е само индикатор за проблем. ПРЕДИ да смените предпазителя, направете останалата част от тестването. Възможно е токоизправителят или кондензаторът да са счупени и това да е причинило стопяване на предпазителя. Добър предпазител, ако това се случи, той свърши работата, за която е създаден.

Стъпка 5: Изправителят

Следващата част от веригата е токоизправителят. В почти всички случаи, които видях до днес, се използва пълномостов токоизправител. Тук той е плосък, разположен близо до конектора за захранване. Отново използвайте диодния тест за измерване.

Отдолу на печатната платка можете лесно да достигнете до контактите на токоизправителите. Ако следвате ивиците на печатната платка, ще видите, че захранването се подава към двата средни щифта на токоизправителя. Тогава външните щифтове трябва да са тези, към които пристига постояннотоковото напрежение. В пълномостовия токоизправител са включени 4 диода. Трябва да можете да измерите и четирите от тях. В една посока мултицетът трябва да ви показва около 0,5V до 0,7V. Не всеки диод в токоизправителя трябва да показва същото напрежение. Те са само почти еднакви. Ако намерите една комбинация от щифтове, където дисплеят показва почти 0V, токоизправителят има недостиг и трябва да се смени. Ако откриете два пина, където получавате безкраен дисплей, диодът в токоизправителя е счупен и токоизправителят трябва да бъде заменен. Възможно е по време на измерването дисплеят да покаже 0V за кратко време и след няколко секунди да покаже очакваните 0.5-0.7V. Това е нормално. Ефектът идва от кондензатора. Ако установите, че токоизправителят е счупен … не спирайте, направете и следващата стъпка, защото това не трябва да е източникът на проблема.

Стъпка 6: Кондензаторът

Сега използвайте нашия мултицет в диоден режим, за да разберете дали кондензаторът работи.

Поставете измервателните щифтове върху щифтовете на кондензатора и погледнете дисплея, докато правите това. Веднага щом поставите щифтовете, дисплеят показва 0V. След това напрежението на дисплея започва да расте и дисплеят показва безкрайност. Разменете измервателните щифтове. Пак се случва същото. Ако използвате мултицет, който има звуков сигнал, можете да чуете кратък звуков сигнал при свързване на щифтовете. Ако не чуете звуков сигнал или ако звуковият сигнал не спре след няколко секунди, кондензаторът може да се счупи. За да сте сигурни дали е така, трябва да го разкажете и да повторите измерването. Ако кондензаторът е наред, но измервате недостиг на печатни платки, където кондензаторът е запоен, превключващият транзистор може да има недостиг. Ако случаят е такъв, трябва да разтопите транзистора и да повторите измерването. Ако мултицетът показва недостиг, може да имате късмет, като смените транзистора. Всичко извън това е по -трудно и би било твърде сложно да се опише тук.

Стъпка 7: Ремонт

След като разбрахме какво се обърка, можем да поправим захранването.

Ако кондензаторът е счупен, разлейте и го сменете. Опитах се да разбера дали това е единствената дефектна част и реших да направя по -нататъшно тестване, преди да се опитам да купя замяна. Нямах кондензатор, който беше използван в захранването и трябваше да използвам почти подмяна. Ако използвате други кондензатори, освен оригиналните, трябва да спазвате някои правила, за да не изгорите някои неща … - Вижте напрежението, за което е предназначен кондензаторът. Използвайте само кондензатори, чиито стойности са равни или над тези, отпечатани върху оригинала. Ако разгледате снимките внимателно, ще видите, че съм използвал заместител само с 400V. Просто поех риска, защото в по -евтините захранвания се използват само 400V кондензатори. Те трябва да работят, но 420V ви дава допълнителна пропаст в сигурността. При висококачествени захранващи устройства се използват кондензатори с повече от 400V … дори и тези от време на време се провалят … както можете да видите тук. - Вземете капацитивна стойност възможно най -близо до оригиналната. Оригиналът показва 68uF. За щастие намерих такъв, който беше 100uF. Бих пробвал и 47uF, но това би довело до по -малко ток от страна на преносимия компютър. За тестване би било добре. Преди да разпаявате оригиналния кондензатор, напишете описание на начина на запояване. Важно е да се запази полярността на тези кондензатори. Когато запоявате подмяната към печатната платка, внимавайте да запоите "-" и "+" към правилните подложки. Запазете оригинала, за да запомните как е свързан. За да разберете дали захранването може да достави необходимия ток, поставете захранващ резистор върху щепсела на лаптопа. НЕ СВЪРЗВАЙТЕ СЕГА АДАПТЕРА ЗА ПРЕПОДАВАНЕ С БЕЛЕЖКАТА! БЕЛЕЖКАТА МОЖЕ ДА СЕ УВРЕДИ, АКО ИЗПРАВИТЕ! ВНИМАНИЕ! НЕ ДОКОСВАЙТЕ НИКАКВИ КОМПОНЕНТИ, ДОКАТО АС-АДАПТЕРЪТ Е ВКЛЮЧЕН! ИЗЧАКАЙТЕ НЯКОИ МИНУТИ, СЛЕД ПРИТЪКВАНЕ НА АККОРДА НА МОЩНОСТТА, ПРЕДИ ДОКОСВАНЕ НА НИЩО! На снимката можете да видите, че захранването доставя 16V, както е написано на табелата. Резидентът се нагрява много бързо. Избрах резистор 6.8Ohm. Това трябва да изтегли ток от около 2.4A. Това е около половината ток, който адаптерът за променлив ток може да даде. Това е добре за кратък тест. Резисторът трябва да може да работи с 40W в тази конфигурация. Трябва да е голям. Както можете да видите на снимката, тестовият кондензатор не се побира в променливотоковия адаптер. Сега трябва да си купя нов кондензатор със същата оценка като стария …