Звукоизолирани вашите гаражни стени (използвайки метода My Cleat): 9 стъпки (със снимки)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:55

В тази инструкция ще демонстрирам как да шумоизолирате стена, използвайки метод, който разработих за домашното си звукозаписно студио. Той е подобен на метода на еластичен канал, но има предимства, че е 1. много по -евтин, 2. много по -здрав, 3. позволява възможността за закрепване на рафтове или тежки предмети към стената, 4. може да се сваля в случай, че обичат да променят нещо за това и 5. използват обикновен дървен материал 2x4, който не изисква специални поръчки и свързани разходи за доставка. В сравнение с метода на еластичен канал, една стена може да бъде звукоизолирана в същата степен като метода на еластичен канал за около една пета до една трета от цената. Здравостта може да се регулира според вашите нужди - за допълнителна предпазна мярка, можете просто да "използвате повече". (По причини, които ще опиша, предпочитам да използвам толкова малко, колкото мога да се измъкна.) И напълно за разлика от метода на еластичния канал, можете да пробиете дупки в него (!), За да закрепите тежки предмети като рафтове или скоби за окачване акустични панели и други подобни. Трикът към този метод е, че панелите от гипсокартон са окачени върху чифт (или повече) дървени "копчета", направени от нарязани 2x4. Горната скоба на гърба на гипсокартона е изолирана от долната скоба на стената отзад с евтина лента от пяна със затворени клетки. Нито една част от външната и вътрешната стена не се допира директно. На практика много малко звук се предава през пяната, а стените постигат много висока степен на звукоизолация. Теглото на гипсокартона го държи на място толкова изненадващо добре, че използвам само две скоби: една близо до горната част и една през средата. Като цяло този метод е доста лесен. Това не е толкова бързо, колкото използването на еластичен канал, защото включва разделяне на 2x4 по дължина. (И при двата метода ще искате да използвате лента от пяна, за да добавите допълнителна звукоизолация, така че тази допълнителна стъпка не е компромис, освен ако не решите да закупите предварително залепения еластичен канал. Списъкът с части е много малък-гипсокартон, настолен трион или лентов трион, един 2x4 за всеки панел от гипсокартон 4x8, пирони, винтове за гипсокартон, ленти от пяна и малко изолация на тръби. Изненадващо, този метод изисква много по-малко прецизност, отколкото бихте си помислили, защото някои грешки в известен смисъл се самоизправят. Разбира се, DIY версията на този метод предполага умения и уверено използване на електрически инструменти за срязване на крайници, за да се направи потенциално опасно „разкъсване“. Ако нямате доверие на дърводелец с тази стъпка, намерете някой, който може да направи Голяма препоръчителна алтернатива е дървеният завод да отреже дърветата вместо вас при покупката. В раздела за разкъсване на дърветата ще ви кажа какво да кажете, за да получите желания от нас разрез. Тъй като шумоизолацията носи със себе си много митове и погрешни схващания, тази инструкция ще започне със запалена Теория за звукоизолация, преди да преминете към стъпките.

Стъпка 1: Теория за звукоизолация

. Първо бих искал 1. да изясня някои основни теории за звукоизолация и 2. да обясня някои типични алтернативни методи. "Звукоизолацията" (за разлика от акустичната обработка) е свързана с блокиране на звука. Блокирате звука с 1. маса и 2. изолация. Поставянето на пяна или други абсорбиращи елементи от вътрешната страна на стената не е шумоизолация, а акустична обработка на помещението, която се използва за намаляване на ехото и резонансите и предотвратяване на натрупването на излишен звук в помещението. Звукоизолацията и стайното третиране са напълно различни неща. Стайното лечение подобрява звука в една и съща стая. Звукоизолацията е свързана с предотвратяване на проникването или навлизането на звук. Определено поставянето на пяна по стените може да помогне на съседите ви да не се обаждат, но това не се дължи на „шумоизолация“- това е така, защото сте обработили стаята си и на практика „отказахте обем ", както те помолиха да направите. Звукоизолацията на стена включва принципите на маса и изолация. Тежка стена ще звукоизолира по -добре от по -лека стена от същата конструкция. НО изолацията е трикът, който ще ви позволи да постигнете същите резултати с по -лека стена. Традиционната стена включва панели (гипсокартон, сайдинг, мазилка), свързани към рамка, с гипсокартон, прикрепен от вътрешната страна. Обикновено вътре в стената има изолация от фибростъкло. Обикновено може да блокира около 30 dB звук, ако е конструиран плътно. Начинът, по който работи, е главно чрез масата на стената (гипсокартон + рамка) с известно поглъщане от изолацията (ефективно "намаляване на звука") в малката "стая" между панелите. Можете да направите по -добра стена, като намерите начини за изолиране на един панел от другия. При метода на разпръснати шипове вертикалните шипове се подреждат в дълбочина, така че предният и задният панел се завинтват в различни комплекти шипове. Въпреки това, те все още са прикрепени към същата горна и основна дъска на рамката, така че някакъв звук ще се движи направо през. Крайният метод включва изграждане на "двойна стена". По същество създавате стая в стая без част от вътрешната стена да докосва която и да е част от външната стена. Двойните стени могат да блокират звука в диапазона 55-60dB. Недостатък е, че допълнителната дебелина на стената може да изяде много място в малка стая. Между тези две крайности има метод на еластичен канал, който включва прикрепване на пружинирани метални ленти към шиповете на външната стена, след това завинтване на гипсокартон във фланец на лентите по такъв начин, че стената да може да се огъне срещу еластичния канал, без да докосва външните стени. Когато са изградени правилно, тези стени могат да блокират до 50dB диапазон. Към еластичната структура могат да се добавят други приспособления, за да се достигне високият диапазон от 50 dB, като лента от пяна и разновидности на "изолационни скоби", които са умни начини за закрепване на канала към шиповете, без да се завинтват директно. Разбира се, цената им се увеличава бързо. Моят метод също е между конструкцията на единична и двойна стена и е подобен на метода на еластичния канал при създаването на "пружинираща" стена, която ще се огъне. За разлика от стандартния метод на еластичен канал, при който каналите се завинтват както в шипа, така и в гипсокартона, в моя метод няма директен механичен път от външната стена към вътрешната стена. Така че моето представяне трябва да бъде най -сравнимо по отношение на звукоизолационните способности с еластични канални методи с изолационни клипове. (Точно колко близо сме, остава да се провери чрез тестване, така че останете на линия за бъдещи ревизии на тази инструкция.) Ще кажа обаче, че това е „доста добре“. Разбира се, ако управлявате търговска операция или по друг начин имате средства, определено потърсете добре документиран стандартен в индустрията метод за звукоизолация като еластичен канал или конструкция с двойни стени. Те са проучени и измервани старателно и има малка загадка защо работят и колко добре работят. Но ако сте отчаяни и/или нямате средства като много музиканти, този метод може да е точно това, от което се нуждаете, за да получите отлични резултати без много инвестиции. За повече информация относно звукоизолацията, особено техническите аспекти на звукоизолацията и студийната акустика, аз препоръчайте книгите на Ф. Алтън Еверест Master Handbook of Acoustics and Sound Studio Construction On a бюджет. За нетехнически съвети за шумоизолация (смесени с много продуктови реклами) вижте Soundproofing.org, (който съм принуден да отбележа, че нямам връзка и по принцип съм критичен, въпреки че, съвсем случайно, те са локални за мен.)

Стъпка 2: Планиране напред

. Този инструктор предполага, че ще бъдете шумоизолирани над външна гаражна стена с открити шипове и изолация. И двете са от решаващо значение за успеха на този проект. Ако стената ви вече е с гипсокартон, ще трябва да я премахнете. Ако не е изолиран - говорим за вата от фибростъкло или еквивалент - първо ще трябва да направите това, тъй като той е част от звукоизолиращата конструкция. Има 5 стъпки към този проект: 1. Подредете за нарязване ("разкъсване") дъските 2x4 по дължина с изрязан разрез, за да се създаде горна и долна скоба. 2. Заковайте долната скоба към шиповете и поставете пяна по повърхността на долната скоба, след това поставете горната скоба в долината на долната скоба с пяна, притисната между тях. 3. Изрежете изолацията на тръбата, за да поставите мека следа, в която да седне гипсокартонът. 4. Поставете панела от гипсокартон в коловоза и го завийте в горните скоби. 5. Ако приемем, че така ви харесва, уплътнете шевовете. А ето и основните части, изброени по ред на употреба. 2x4 дървен материал - ще ви е необходима една 8 фута дължина 2x4 за всеки панел от гипсокартон 8x4 фута. Ако решите да използвате повече от една скоба в горната част и една в средата, планирайте съответно, след като прочетете всички инструкции. Полезен съвет: Ако купувате дървата от дърводобив, а не от магазин за подобряване на дома, можете да ги помолите да откъснат дърветата вместо вас. Lowe's и Home Depot не могат да направят изрязването, необходимо за този проект. Стъпка 1: (Незадължително за DIYer) -Маса за трион или лентов трион (трябва да има възможност за скосяване.) -Измервателна лента и молив за маркиране на линията на рязане. (Препоръчителна алтернатива „Без захранване“)-Помолете дърводобива (не Lowe's или Home Depot) да го отреже вместо вас срещу малка такса. Вижте раздела за "разкъсване на дъските", където ви казвам какво да им кажете, за да получите желания от нас разрез. Стъпка 2: Чук и 2-1/2 "гвоздеи. Ще забивате щифтове в шиповете. Затворено -клетъчна лента от пяна. Не е необходимо да е лепкава. Тази синя ролка е от Lowe's в изолационната секция и беше много евтина. Като цяло пяната със затворена клетка се идентифицира с малки затворени мехурчета. Не прилича на гъба. Трябва да е с дебелина около 1/4 ". Пяната лента ще бъде изрязана и прикрепена между двете скоби и по предната страна на долната скоба. (Необходимо е, ако лентата ви не е лепкава. Ако ролката ви от пяна е лепкава, няма да имате нужда от пистолета за телбод.) Ножици за рязане на лента от пяна. Ако работи, използвайте го. Стъпка 3: Тръбна изолационна тръба за 1/2 "тръби. Вашите панели от гипсокартон ще седят в тях, за да ги изолират от пода. Трябва да вземете" полиетиленовите "тръби, а не наистина хлъзгавите черни. Те трябва да бъдат много издръжливи. Нож за помощ, за да разрежете изолацията на тръбата наполовина. Стъпка 4: Гипсокартон - по -дебел е по -добър, но винаги можете да увеличите дебелината по -късно, ако желаете, като залепите повече листове по лицето. Има много предимства да го направите по този начин, включително възможността да запечатате шевовете много лесно, като ги припокриете с новия лист. Използвах 1/2 "дебела гипсокартон. C -скоба (не е показана) - най -малко 6" винтов пистолет за закрепване на гипсокартон към горната скоба. Винтове за гипсокартон. Изберете вашия любим. В крайна сметка използвах самопробиващи се винтове. Незадължително (Много полезно): Шнур за гипсокартон, който помага за повдигане на гипсокартон в подножието. Втвърдяване "или" 50 -годишно "уплътняване. Важен принцип в акустичната изолация е гъвкавостта. Твърдостта е враг.

Стъпка 3: Бъдете готови да нарушите правилата

. За всички строителни глави, които четат това, ще използвам възможността да ви предупредя за някои начини, по които звукоизолиращата строителна методология е различна и често противоположна на конвенционалната методология: При звукоизолация … Гъвкавата печели над солидната. Звукът се движи лесно по твърдо подпряна и силно свързана конструкция. Ние искаме обратното. Вместо силна метафора като стоманена релса, ние отиваме към накуцване като риба. Разбира се, една риба не прави добър строителен материал, така че в това се крие предизвикателството. Трябва ни да е достатъчно силен. Вътрешните стени не трябва да поддържат покрив и да държат сградата заедно, както правят външните стени; те просто трябва да са тежки и да не се движат. Ако не очаквате хората да разбиват стените (моите често имат шкафове пред тях), тогава няма абсолютно никаква нужда да правите повече от това да предотвратите падането върху вас. Затова използвайте толкова малко традиционна конструкция (пирони, винтове, скоби и т.н.), с която можете да се измъкнете. Стени преди тавана. При конвенционалното строителство таванът идва преди стените. Но при звукоизолация това би било проблематично за изграждането на „висящ таван“. Много по -лесно е да настроите стените и след това да окачите тавана, за да седнете върху новата стена или да се прилепите плътно до нея. Вертикалната може да работи по -добре. При конвенционалното строителство гипсокартонът обикновено се окачва странично по стените. Това е добре, когато завивате листовете направо в шиповете и отрязвате ръбовете в нивото на тавана. Но при звукоизолацията е важно да получите добро уплътнение отгоре и отдолу и често е по -лесно да получите добро уплътнение, като оставите теглото на гипсокартона да седи върху лента от пяна и оставете таванните панели да седят върху върха на стените. В моя случай ще оставя таванските панели да се прилепят към стените, но дъното ще седи в жлеба на изолацията на тръбата, за да получи добро уплътнение. Drywall също абсорбира бас. Основната роля на гипсокартона в шумоизолацията е като бариера с висока маса. Но конструкцията от гипсокартон също играе огромна роля в стайното третиране като басов абсорбатор. Разбира се, самият гипсокартон не е много абсорбиращ; но конструкцията на стената определено е такава. Със сигурност сте изпитали, че да удряте с юмрук стена е като да блъскате огромен бас барабан. Удрянето на този барабан отнема енергия. Звукът в стаята непрекъснато бие върху големия бас барабан, създаден от стената, и по този начин губи енергия в басовата област. Ефектът е много по -голям, когато има изолация за поглъщане на звука в големия барабан. Това е от значение за начина, по който изграждате стените. Добавянето на повече маса под формата на шпилки или скоби ще добави към ефекта на бариерата на масата, но в зависимост от начина, по който се прави, допълнителното подтягане може да намали желаното поглъщане на басите в помещението. Например, намаляването на разстоянието между шпилките, за да се добавят още скоби, има същия ефект като съкращаването на дължината на вибрираща струна: резониращата стъпка се увеличава. Можете лесно да определите резонансната честота на стената след факта, като я ударите леко и слушате за тона. По -висока или по -ниска ли е, отколкото искате? Изглежда ли по-широколентов (като удряне на нормална стена) или по-настроен към нота (като том-том). Голямо предимство на моя дизайн е, че можете лесно да премахнете стената, за да регулирате настройката! (за предпочитане преди да сте го запечатали:) В случая на моите собствени стени, чиято конструкция описвам в Instructable, те изглежда са настроени по много широколентов начин около 60Hz спрямо моите нормални стени на къщата, които изглеждат за да се настрои по-плътно около 100 Hz или така. Гъвкаво уплътняване НЕ Кал В съответствие с принципа на гъвкавост, ние искаме да използваме акустично уплътнение, което обикновено се предлага като "50-годишно" или "невтвърдяващо" уплътнение. Уплътненията трябва да бъдат гъвкави, тъй като панелите трябва да се огъват. Следователно, абсолютно никаква "кал от гипсокартон". Ние използваме само акустичен уплътнител за запечатване на шевовете. Без къси съединения! Методите за гъвкав канал обикновено се побеждават от небрежна или непозната инсталация, която позволява на външната стена да докосне вътрешната стена чрез винт или пирон, който не е затегнат докрай, или друг малък пропуснат детайл, който позволява директен път от външна стена към вътрешността. Това е механично "късо съединение". Моята стена е по -малко склонна към това, но трябва да сте наясно с възможността. Слабите места в моя дизайн ще бъдат скобите и пяната, така че ще предупредя отново, когато стигнем до тази стъпка.

Стъпка 4: Стъпка 1: Купете и разкъсайте дъските

. След като закупите вашите 2x4s (една 8 -футова дъска на 4x8 панел от гипсокартон) … Първо ще трябва да организирате начин да нарязвате (разкъсвате) нарязана нарязана дължина по 8 фута с дължина 2x4. Препоръчителен лесен и напълно неопасен начин: Отидете в местния дървен завод и ги помолете да отрежат дъските вместо вас. Ако купите дървата и там, можете да направите всичко на един изстрел само за малка такса. (забележка: Lowe's и Home Depot не могат да направят това изрязване) Какво да им кажа: „Искам да разкъсам всяка от тези дъски веднъж надолу по центъра, изрязани при 25 градуса.“Покажете им с ръце как трябва да се реже и ги попитайте колко биха натоварили. Залепете ги или ги завържете. 2) Регулирайте линията на рязане, така че скосеният разрез да разкъса дъската наполовина равномерно…. (За 25 градуса това се получава на 2 "отдясно) 3) Разкъсайте дъската надлъжно, оставяйки две трапецовидни парчета. 4) Отделете дъските като съвпадаща двойка. Не забравяйте, че ще използвате подходящи половини дърво това дори няма да се докосват директно, така че не се притеснявайте твърде много за точността. Ако всичко това ви изглежда очевидно и лесно, т.е. "знаете какво правите", продължете. Тъй като това instructable не е урок за електропила, ако нещо за настройката и използването на електрическия трион не ви е ясно, горещо препоръчвам да се запознаете с персонала в местния дърводобив.

Стъпка 5: Стъпка 2: Подгответе долния клипс

. След като изрезките се изрязват от 2x4s, трябва да забием долната скоба към стената и да поставим пяна отпред и отгоре, където тя се среща с шиповете. След като сме подготвени, просто поставяме горната скоба върху пяната и преминаваме към обезопасяването на гипсокартона. Заковайте долните фиксатори към стената хоризонтално. Започвайки с един чифт 2x4 2x, изберете една от половините, за да бъде долната скоба. Ориентирайте го на стената според снимките. (Горната повърхност трябва да се наклони нагоре към вас.) Ако сте ги нарязали неравномерно, предлагам да спестите това, което от едната двойка има по-голямата малка страна, за да бъде горната клечка. (Причината е, че ще завиете гипсокартона към малката страна на горната скоба, така че може да използвате и тази с по-голяма повърхност.) Единствената реална променлива тук е местоположението. Гипсокартонът ще бъде подпрян на стената на три места: на пода, в средата и близо до горната част. Вие тълкувате къде означава това за вашия гараж. Избрах средата да е доста над напречните елементи на рамковата система, за да намалим риска от случайно късо съединение на звукоизолацията. Избрах горната част да бъде на около 2 инча под тавана, тъй като това ще гарантира, че имам място да повдигна и отделя гипсокартона, ако трябва да коригирам нещо. Не вярвам да е необходимо да го забивате повече от около 3 пъти - в средата и в двата края. Препоръчвам да използвате ниво, но това не е голяма работа, ако не го направите. Във всеки случай не забравяйте да подредите следващия 8-крак с първия. Добавете пяна по предната страна. Нарязах пяната си (с ножица) надлъжно по средата, за да направя подходяща ширина, след което я нарязах на около 8 дължини и ги закопчах по лицето. Не е необходимо да ги прикрепяте непрекъснато - по -добре е оставете пространство между тях, така че пяната да може да се разшири странично. След телбод с възможно най -малко телбод (само един в средата работи добре) набийте всеки телбод докрай с един удар, за да се уверите, че е доста под повърхността на пяната. Избягвайте да чукате мехурчетата колкото можете. Съвет за надстройка: Ако имате търпение да използвате лепило за пяната, тогава елиминирате всички проблеми с телбода. Открих, че залепването е разочароващо, но може би ще намерите добър начин да го направите. Нанесете пяна, за да предотвратите допир на горната скоба нито с шиповете, нито с долната скоба. След това изрежете няколко по -малки ленти, около 4 инча, и залепете лентите вертикално към шиповете на около 2 инча над скобата. Вижте снимката. Отново забийте скобите докрай, така че да не прекъсват цялата работа. Можете да избегнете този проблем, като закопчате доста над височината на горната скоба. След като всичко е подплатено като снимката, просто поставете най -горната скоба там плътно и преминете към следващата стъпка.

Стъпка 6: Стъпка 3: Изрежете еластичната писта

. Тази стъпка е доста лесна. С помощта на помощен нож нарежете 1/2 (вътрешен диаметър) изолационна тръба на тръбата наполовина. Ето какво направих: 1. Едната страна е предварително нарязана. Отворете я, като я разкъсате с дупето на помощния нож, както е на снимката 2. Затегнете леко изолационната тръба в преносимите пейки, само за да я държите права 3. Забийте другата страна с помощта на нож и я разкъсайте с края на дупето. След като изрежете, поставете всяка половина надолу като писта за гипсокартон.

Стъпка 7: Стъпка 4: Закрепете гипсокартона към горната скоба

.1. Поставете панела от гипсокартон в пистата. Това може да е най -разочароващата част, тъй като леката тръбна изолация иска да се премести под нея. Направете всичко възможно, преди да го затегнете. Направете дъното на стената на същото разстояние от стената, както при средната греда. Прикрепете гипсокартона към долната скоба. Вижте снимката. Скобата прави всичко много по -лесно. Тъй като панелът е донякъде гъвкав, използвайте възможността да направите окончателни корекции на пистата. Открих, че гипсокартонът е много полезен в този момент. Проверка на звука: Сега е подходящ момент да проверите акустичната си конструкция. Притиснете ухото си до гипсокартона и надраскайте горната скоба. Сравнете силата на този звук със звука на надраскване по шиповете отзад. Трябва да има огромна разлика - драскането по шипа трябва да звучи много далеч в друга стая. Ако разликата не е толкова голяма, върнете се към предишните стъпки и потърсете признаци на късо съединение, през телбод, пирон или точка, в която гипсокартонът всъщност докосва долната скоба. Не забравяйте, че стената трябва да се огъва - ако не се огъва, може да има проблем на това място. След като проверката на звука е задоволителна … 4. Проверете отново горната скоба: Уверете се, че е плътно в „изкопа“, преди да я завиете на място. Проверете отново дали няма признаци на късо съединение-когато го размърдате там, то никога не трябва да има усещането, че удряте нещо. Завийте листа от гипсокартон във всяка горна скоба. Отново от съображения за шумоизолация не се увличайте с винтове. Използвах само три на всяко ниво. Тъй като това е сляпа маневра, ще ви бъде полезно да маркирате предварително мястото, където ще пробиете, въз основа на нивото на горната скоба отстрани на панела от гипсокартон. Провери отново! Преди да го затворите, е подходящ момент да проверите цялата операция. Резонансната честота ли е такава, каквато искате? Здрав ли е колкото се изисква? Има ли нещо твърде криво за вашия вкус?

Стъпка 8: Стъпка 5: Запечатайте шевовете

Последната стъпка е проста: Заредете уплътняващия си пистолет с някакво акустично уплътняване, известно още като „втвърдяващо се“или „50 годишно“уплътнение. Нанесете го обилно върху шевовете и върху отворите за винтове.

Стъпка 9: Какво сега?

. Свършихме ли? Ще приключим с една стъпка от дълъг проект. Сега трябва да имате доста здрава акустична стена, която да звучи много добре и да абсорбира дълбоки баси от вътрешността на стаята. За разлика от стената с еластичен канал, в която НЕ трябва да завивате, тъй като зад нея няма нищо твърдо, което да блокира звука, който ще идва през отвора за винт, със стената ми, можете дори да използвате горните скоби като начин за осигуряване на опори за рафтове, инструменти или акустични устройства. Ако опитате това, бих посъветвал да пробиете дупката, след това да я запълните с уплътнител, преди да добавите винта. Но наистина ли сме свършили? Шансовете са, като мен, трябва да звукоизолирате тавана, вратите и дори пода, за да забележите наистина пълната разлика. Удивително е колко звук ще изтече през малки пукнатини и шевове - тези малки пукнатини могат да направят целия проект да изглежда безсмислен, докато не се справите с тях. Ще покрия тавана, вратите и подовете в бъдещи инструкции, когато всъщност стигна до тези проекти. Имам по-изящни идеи за спестяване на пари от всичко това. За мен най-належащият проблем е гаражната врата ("здрава" шперплат над рамката), която искам да остане отваряща се, но все пак напълно запечатана. Ръбовете около лостовия механизъм са дълбок проблем със звукоизолацията, тъй като псевдоножичните действия на вратата спрямо стената правят невъзможно запечатването й като нормална врата, а лостовият механизъм е изцяло по пътя на всеки план Може да имам. Също така не знам как да създам нещо, наподобяващо еластичен канал или конструкция с двойна стена върху движеща се врата, без да я направя невъзможно тежка за повдигане. Да не говорим за всички болтове и ферми, които са на пътя. Някакви идеи?