Магнитен конектор за захранване на лаптоп: 6 стъпки

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:55

Иначе озаглавено "не го хвърляй, ще го поправя!" Мисля, че жена ми се свива, когато чуе това, но обикновено изглежда доволна от резултатите.

Захранващият конектор за моя Toshiba R15 беше започнал да се разпада, затова реших, че вместо просто да го хвърля в сметището, ще го поправя. Тъй като все пак щях да го ремонтирам, нямаше ли магнитният конектор да бъде по -добър? Мисля, че ако трябваше да го направя отново, нямаше да направя ключа толкова дълго, но такъв, какъвто е, той се откъсва с рязко дърпане, точно като MacBook. В крайна сметка имам много евтин ремонтиран захранващ кабел с много повече функционалност!

Стъпка 1: Проблемът …

Както можете да видите на снимката, захранващият кабел на моя лаптоп се е скъсал точно зад неадекватното облекчение на гуменото напрежение. Първоначално го залепих с електрическа лента, но както се досещате, това не реши проблема, а просто го прикри. По това време бях далеч от вкъщи, така че трябваше да го направя. След като се прибрах вкъщи, свалих лентата и осъзнах, че нещо трябва да се направи. Съпругата ми с новия си Macbook се изсмя и коментира колко хубаво е, че захранващият й кабел е магнитен и няма да бъде издърпан достатъчно, за да предизвика износването (разбира се, малко след това захранващата му тухла умря и трябваше да бъде заменена с ябълка. Кармична справедливост?) И си мислех, че и аз бих искал тази сигурност, да не говорим колко пъти съм се препъвал в захранващия кабел …

По -долу е преди и след. Не е особено красиво, но съм доволен от резултатите и ако трябваше да го направя отново, мисля, че ще се окаже по -добре.

Стъпка 2: Решения …

Първоначално идеята ми беше да използвам кръгли магнити и да се опитам да запазя отпечатъка възможно най -малък. Щях да използвам и пружинен механизъм като Thinksafe, но това мина по пътя по -късно. Проблемът, който имах с оригиналния си дизайн, който беше 3/8 инчов кръгъл магнит за земята с магнит с намален диаметър до него за положителния извод, беше, че той трябваше да бъде свързан по един и един начин. Харесва ми дизайна на дъха, не исках положителен положителен извод на живо, носещ 5 ампера при 15 волта, изложен на небрежни пръсти или нещо друго, с което може да влезе в контакт. Тъй като не можех да разпределя магнитите правилно с пружина терминал, който беше в центъра на малката магнитна дупка, затова се отказах от идеята за гореспоменатия.

По -късно реших, че двупосочният конектор ще бъде по -лесен и по -подходящ и за да се коригира конекторът самостоятелно за ориентация, преминах към 1/4 "квадрат с 1/2" дълги магнити. използвайки два от тях, конекторите искат да се свържат по правилния начин, спестявайки много лутане.

Стъпка 3: Създаване на форми

Реших да обвия цялата енчилада в епоксидна смола, за да сведе до минимум възможността за грешни електрически връзки. Взех малко леярска смола от местното хоби лоби, както и малко восък за свещи, който да използвам за форми. (ако погледнете восъчния блок, можете да видите моите първоначални асиметрични съединителни форми, които никога не съм използвал. Те ме научиха малко за това как да използвам епоксидната смола.)

Втората картина не е съвсем точна, тъй като месинговите анодни клеми бяха добавени преди изливането на епоксидната смола. Формите са направени с помощта на свредла, за да се извади основният дизайн на съединителите, като се използва нож XActo за усъвършенстване на дизайна. Както се оказа, забравих да „прецизирам“формата на съединителя отстрани на изхода, така че в крайна сметка беше просто 1/2 "отвор, ограден от 3/8" отвори, но се оказа добре. Магнитите бяха запоени на парче 18 g тел, преди да бъдат поставени във формите. Оставих около 1/32 "около магнитите възможно най -много, за да ги изолирам. По това време също реших, че искам хладни зелени светодиоди, за да покажа, че захранването е свързано (друг прод от жена ми!), Така че направих някои светодиоди от някои SMD компоненти, които имах да лежа (в крайна сметка, когато се науча да програмирам AVR, ще ги използвам за проекти на светулки). Както можете да видите, те са лесни за поставяне, тъй като са толкова малки. Първоначално ги запоявах само катода завършва към магнитите и оставя анодния проводник да стърчи малко над нивото на епоксидната смола. Това беше направено, за да не се налага да нарушавам месинговите клеми, които само условно се задържаха на място, като бяха залепени във восъка. След епоксидно втвърден, запоявах малък джъмпер от LED проводника към месинговите клеми.

Стъпка 4: Запояване и Heatshrink

Докато конекторите се настройваха (времето за втвърдяване е 24 до 48 часа, но отнема поне един ден, за да се настрои наистина), добавих щепсела към съединителя отстрани на компютъра. Не забравяйте да поставите термосвиваемия кабел ПРЕДИ да започнете да запоявате нещо или няма да можете да получите достатъчно малко термосвиване над щепсела.

Използвах малко глина за извайване, за да оформя плоския край на съединителя в по -опростена форма. След това той беше покрит с термосвиване, наслоен на по -малки диаметри, докато прилепне плътно към проводниците. Същата техника на глината беше използвана отново на конектора на страничния изход, макар и да не е на снимката. Глината беше добавена в конус точно вляво от запоените проводници на последната снимка, покривайки вече нагрятите усукани усукани проводници. (Последна снимка. Тази стъпка на запояване е направена след второто формоване на епоксидна смола, тъй като положителните клеми трябваше да се добавят след като първата епоксидна матрица се втвърди) Използвах няколко слоя термосвиваеми, за да осигуря допълнително облекчаване на напрежението и да гарантирам, че захранващите проводници са адекватно изолиран. В крайна сметка създава хубав завършен вид на кабела.

Стъпка 5: Демонтаж и демонтаж

След като епоксидът се втвърди, просто отчупих восъка от епоксидните съединители. В този момент, след запояване на светодиодите към месинговите клеми, ги отрязах възможно най -близо до епоксидната смола.

Извинявам се за небрежността, но изглежда съм забравил да направя снимки на следващата стъпка … След като епоксидът се втвърди и съединителите бяха демонтирани, запоявах положителни проводници към месинговите клеми и два завършващи пирона, които изрязах, за да съм къс достатъчно, за да се побере изцяло в изходния страничен конектор. След това пробих два отвора от двете страни на магнита на изходния конектор (този без светодиодите) почти докрай. След това пробих отвор с малък диаметър, достатъчно голям, за да побере гвоздеите, през останалата част на съединителя. Гвоздеите са вкарани в тези отвори и завършват на около 5-7 мм от края на съединителя. Тази дълбочина предотвратява случайно ноктифицираните нокти да се свържат и да заредят нещо друго. Чувствах, че това е важно предвид склонността на магнитите да се придържат към всичко желязо. Въпреки че вероятно щеше да създаде къс и да изгори предпазител, преди да запали, аз не исках да рискувам този шанс. Сега конекторите са почти свършени, но всички положителни запоени клеми (и разхлабените пирони) все още са изложени от жичните страни на съединителите. За да ги покрия, пробих 1/2 "проходен отвор във восъчния блок и оформих долната страна, така че да пасне на страната на проводника (където току -що запоех всички положителни връзки) на съединителите. Също така направих малко допълнително оформяне на отвор, за да направи епоксидната стеснена до 1/2 "отвора. Дъното на восъчния блок, с двата съединителя, стърчащи (почти по целия път), след това беше запечатано с разтопен восък (или поне така си мислех!), И епоксидна смола беше излята в 1/2 "отвора на горната част. се оказа, че дупките за двата гвоздея изтичаха като сеив и целият епоксид изтичаше от дъното. Това също запълни дупките, които бях създал за клемите за ноктите: (Това беше гадно. В крайна сметка просто изчаках да епоксидна смола се стегна и след това я добави отново. Когато демонтирах съединителите втори път, трябваше да пробия отново дупките за положителните клеми, но в крайна сметка се получи добре. Бих предложил по някакъв начин да запечатате главите на ноктите с много дебел епоксид преди да ги поставите във втората форма. На втората снимка можете да видите 1/2 "кръг от епоксидна смола (точно вляво от кутията за бележки), който покрива положителните изводи на задната страна на конектора. конекторът е подобен, но няма глинен конус, който да го оформя до проводниците (глинения конус не се показва за този кон nector, но е почти идентичен с предишния). Ще живея обаче и той осигурява по -открита епоксидна смола, за да светят светодиодите.

Стъпка 6: Резултатите

И сега имам магнитен захранващ кабел.

Отново ключът е малко дълъг, но както ще видите в краткото видео на използвания конектор, той все още е ефективен. Магнитите са доста силни, всеки от които тежи около 5 килограма, така че все още можете да плъзнете лаптопа от масата, ако дърпате бавно, но тогава няма притеснение, че връзката просто ще прекъсне. И в действителност повечето инциденти се случват от внезапни дърпания, а не от продължителни тегления. И както можете да видите, внезапните дърпания почти не засягат компютъра. Като бонус, светодиодите работят много добре, тъй като са супер ярки и са ефективен индикатор, че конекторът захранва щепсела (бях уловен при първоначалните си тестове, че издърпах конектора направо от компютъра и щепселът е изключен достатъчно, че когато свързах магнитния конектор, нямаше захранване към компютъра. Но не грешката на конектора). Във видеоклиповете можете да видите, че светодиодите угасват, когато конекторът е разделен. Ще видите също как конекторът се опитва да се подреди и как, ако не е подравнен, ток не тече към откритите клеми. Безопасността на първо място! Благодаря, че разгледахте. Приблизителна цена за този проект: Леене на епоксидна смола - 13 долара Свещичен восък - 4 SMD светодиода - 0,26 SMD резистора - 0,18 долара Топлинно свиване - Имам куп от това, но радио бараката също продава някои за около 3 долара, може да е по -евтино да ги получите в Lowe's, макар и проводник от 18 ga - вече го имах, но можете да вземете макара за 3 долара на месинговите терминали и пирони на радиостанция, аз вече ги имах и повечето би трябвало да могат да намерят нещо проводимо, което да работи безплатно Общи разходи (за аз): $ 17,44 и все още ми остават повече от 75% от епоксидната смола и восъка! Този инструктаж е вдъхновен от Thinksafe, инструктиран от „дъх“. Благодаря за идеята!