Стрелец на колибри: 14 стъпки (със снимки)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:55

В края на това лято колибри най -накрая започнаха да посещават хранилката, която поставихме на задната ни веранда. Исках да се опитам да направя няколко цифрови снимки от тях, но не можах да стоя там с камера „в обсег“-те никога нямаше да дойдат.

Имах нужда от дистанционно освобождаване на кабела, за да мога да настроя камерата на статив, да я насоча към хранилката за колибри и да освободя затвора от разстояние. Проблемът е, че фотоапаратът ми, подобно на повечето цифрови снимки, не е оборудван за дистанционно освобождаване на затвора. Въпреки че по -ранен инструктаж имаше страхотен хак за отваряне на камерата и използване на нейната електроника, не исках да променя завинаги камерата си и не бях сигурен, че ще мога да направя операцията, без да повредя нещо. Така че, след като се замислих, проектирах това просто оборудване, използвайки нискотехнологични части, лесно достъпни за $ 10 или по-малко, което ви позволява да оставите камерата си непокътната, но все пак ви позволява да се "промъкнете" към дивата природа, да поставите камерата на повдигнато положение и други ситуации на отдалечено затваряне на затвора.

Стъпка 1: Проектирайте рамката

Hummingbird Shooter е основно дървена рамка, която плътно прилепва към корпуса на камерата, което позволява буталото на "старомодна" освобождаване на крушката да бъде позиционирано върху бутона на затвора на камерата. Първоначално планирах да забия няколко островърхи винта към камерата, която планирах леко да затегна, за да задържа рамката на място, но докато изграждах устройството, мислех за по -добър начин. (повече за това по -късно) Моят фотоапарат, Canon Powershot A75, няма разпоредби за отдалечени издания, само бутонът за пръст в центъра на предния план на снимката по -долу. Първата стъпка беше да се измери колко висока и широка е камерата в края на мястото на бутона на затвора. Поради "изваяната" форма на корпуса на камерата имаше много криви гърбици и други нелинейни размери, с които трябва да се справя, така че просто отрязах парчетата дърво-1 инчови парчета от 1/2 инчов шперплат до груби размери, за да започна. Трябва също да отбележа къде са разположени различните контроли, сензори и т.н., за да съм сигурен, че рамката ми няма да им пречи.

Стъпка 2: Изрежете дървени парчета, за да паснат на гърба на камерата, неравностите и т.н

С помощта на електрическа бормашина с различни по големина накрайници, помощен нож и длето, аз внимателно изрязах и монтирах, чрез опит и грешка, 3 -те дървени парчета, за да прилепне плътно към камерата, така че да „прегърне“рамката, но все пак изчистете повдигнатите области около бутона на затвора, лоста за увеличение (това е слотът в горния ляв ъгъл на рамката).

Направих и по -голям отвор, точно центриран върху бутона за освобождаване на затвора, където ще отиде въздушното бутало.

Стъпка 3: Задната част на рамката, показваща просвет, пробит за задните контроли на камерата

След като горната част на рамката беше издълбана, така че да прилепва плътно към тялото, без да пречи на органите за управление, можех да определя колко дълги трябва да бъдат предните и задните части и да ги изрежа до точна дължина.

Този изглед показва изрязването, което направих, за да изчистя контролите на гърба на камерата. Когато и трите парчета са издълбани за добро прилепване, залепете ги заедно с дърводелско лепило.

Стъпка 4: Сърцето на изданието

Сърцето на този проект се нарича дистанционно освобождаване на крушка или изпускане на въздух. Повечето 35 -милиметрови огледално -рефлексни фотоапарати и по -сериозни бутони за освобождаване на затвора от филмови камери бяха пробити и подслушвани за механизми за освобождаване на кабели, които могат да се завинтват в отвора и да се използват за задействане на затвора.

Показаният тук механизъм използва тази функция-той се състои просто от гумена крушка, около 20 фута въздухонепроницаем гумен маркуч и бутално устройство в другия край. Буталният механизъм е снабден със същите резби и освобождаващ щифт, каквито са били освобождаванията на кабела, така че при натискане на крушката щифтът се простира от корпуса на буталото, задействайки затвора. (На тази снимка крушката е притисната, а щифтът е изваден от корпуса на буталото-малко трудно се вижда, обаче) Те са често срещани в e-bay за около 5 долара плюс доставка. Въпреки че повечето цифрови фотоапарати нямат пробитата и нарязана дупка, аз разсъждавах, че буталото упражнява достатъчно сила, за да натисне бутона за освобождаване, ако буталото/щифтът може да се монтира директно върху бутона на затвора и по този начин работи този проект. Следващата стъпка е да се изработи механизъм за подравняване на буталото/щифта директно върху бутона на затвора.

Стъпка 5: Изработете монтажната плоча на буталото

Можеше просто да пробия дупка през дървената рамка, простираща се надолу до спусъка на затвора, но осъзнах, че ако не пробия точно както трябва, буталният щифт може да не е точно центриран върху заоблената горна част на бутона за освобождаване на камерата, а може и да не задействайте го.

Затова пробих по-голяма дупка в дървото с гребло (половин инч) и монтирах малка плоча от ламарина, с монтиран към нея бутален възел, над отвора. Това ми позволи да позиционирам металната плоча така, че щифтът да е точно центриран над отвора. Като странична полза разбрах, че оста на бутона не е права нагоре и надолу, а е под ъгъл леко напред-използването на ламарината ми позволи леко да огъна плочата, така че оста на буталото и щифта точно да съответства на оста на бутона на затвора. Плочата е просто парче поцинкована ламарина (мигащ или HVAC материал), с дебелина 1 инч квадрат, с 4 малки монтажни отвора, пробити във всеки ъгъл за монтажни винтове, а средата е пробита и нарязана за резбования край на буталото.

Стъпка 6: Пробийте монтажната плоча на буталото

Обърнете внимание, че резбата на буталния възел е конусна резба. Внимателно изберете свредло, което е приблизително със същия диаметър като половината нагоре по конусния участък.

Маркирайте центъра на плочата, центрирайте я, за да предпазите накрайника от „скитане“и пробийте дупката в центъра на плочата. ВНИМАНИЕ ! Всеки път, когато пробивате ламарина, има тенденция битът да „грабне“ламарината от ръцете ви, правейки зъл въртящ се нож, който може да ви нарязва доста добре. Използвайте клещи или менгеме, за да хванете ламарината при пробиване.

Стъпка 7: Тепирайте монтажната плоча на буталото и пробийте ъглите за монтаж на отворите

Въпреки че резбите на буталния възел са заострени, открих, че кранчето с резба 6-32 работи добре в ламарината. Това може да е различно за другите бутала, не знам. Също така може да не се наложи да докосвате дупката, заострените нишки може да са достатъчно „самонарезни“, за да се задържат на място. Ако обаче фотоапаратът ви се нуждае от повече сила за натискане на бутоните на затвора, буталото може да се откъсне от нишките, ако не бъдат почукани. Ако това се случи, можете да си купите евтини внесени кранове много евтино и те ще се оправят за леки проекти като този.

Изберете свредло, което е малко по -голямо в диаметър от монтажните винтове, които ще използвате. (Използвах винтове # 4 или # 6, дълги 1/4 инча). С помощта на клещи или менгеме за задържане на плочата пробийте ъглови монтажни отвори. Внимателно изпилявайте и шлайфайте ръбовете на металната плоча, когато приключите, за да избегнете остри ръбове или зазубрения, които могат да ви отрежат или надраскат.

Стъпка 8: Монтирайте буталната плоча към рамката

Поставете камерата в рамката, като отворът на затвора е центриран над бутона за освобождаване на затвора на фотоапарата. Внимателно поставете плочата с монтирано бутало, точно над центъра на отвора, така че буталото ще бъде центрирано върху бутона за освобождаване на затвора. Маркирайте четирите ъглови монтажни отвора на плочата в дървото, пробийте пилотни отвори и завийте плочата на място.

Тя трябва да изглежда като тази снимка, когато бъде завършена.

Стъпка 9: Долната монтажна плоча

Както казах, първоначалната ми идея беше да използвам изцяло дървена рамка с винтове за дърво, които проникват през нея, за да закрепят рамката към камерата. Идеята никога не ми харесваше много и с удоволствие предложих тази идея.

Тъй като камерата винаги ще бъде на триножник, когато се използва със стрелецът на Колибри, осъзнах, че мога да използвам ламарина за дъното на рамката, притисната между камерата и монтажната платформа на триножника. Когато винтът на статива е затегнат, това обезопасява камерата, стрелецът на колибри и триножника в едно здраво, сигурно устройство! Поставете Т-образната долна плоча, като поставите дървената рамка върху камерата, внимателно разположена така, че буталото да е на правилното си място. Използвайте Sharpie или друг маркер, за да маркирате около рамката и камерата, и използвайте ламаринени изрезки, за да изрежете грубата форма, за да пасне на рамката и камерата, както е показано. Изпилявайте и шлайфайте острите ръбове на ламарината. Намерете и пробийте отворите в плочата за монтаж към дървената рамка. Внимавайте да намерите винтовете, така че да не пречат на монтажната платформа на вашия статив. Намерете и пробийте монтажните отвори в дървената рамка и завийте плочата към рамката. Използвах комбинация от белези върху маскираща лента, залепена отстрани на камерата, и измервания, за да се опитам да намеря долния отвор. Както можете да видите от снимката, не разбрах правилно и трябваше да увелича дупката. За щастие, местоположението на дупката не е особено критично, въпреки че би било хубаво да бъде на място, това е натискът да бъдеш притиснат между триножника и камерата, който държи плочата на място. Важното е, разбира се, че рамката на стрелка за колибри може да бъде фино настроена точно преди копчето на триножника да бъде напълно затегнато, така че буталото да е позиционирано точно вдясно. Отново използвайте клещи или менгеме, за да хванете ламарината за ваша безопасност.

Стъпка 10: Монтирайте камерата, стрелецът на колибри към триножника

На този етап вие основно сте приключили. Камерата се монтира на тринога точно по същия начин, както преди, с изключение на това, че тънката ламарина сега е притисната между дъното на камерата и триножника.

Стъпка 11: Регулиране на контролите

Въпреки че рамката не пречи на никакви контроли, тя блокира лесния достъп до някои от тях, така че не забравяйте да настроите предварително всички настройки, които са скрити от рамката. В случая с моя фотоапарат, малкият лост за увеличение е непосредствено под бутона за освобождаване на затвора и трябваше да издълбая канал в рамката, за да го изчистя. Открих, че голяма изправена кламер може да се натисне в канала, за да се регулира увеличението.

Стъпка 12: Завършен проект

Ето още един изглед на платформата, пълен. Той се закрепва и отделя лесно и няма траен ефект върху камерата.

Стъпка 13: Да, работи

Завърших този проект точно когато сезонът на колибри свършваше в моя район, така че успях да направя само няколко предварителни снимки. Следващата година очаквам с нетърпение да експериментирам с различни настройки на мащабиране, светкавица срещу без светкавица, може би някаква по-висока скорост и т.н.

Една настройка на камерата, която трябва да разгледам, е функцията за пестене на батерията, по която камерата ми е по подразбиране, която изключва камерата след период на бездействие. Пропуснах няколко добри снимки, защото камерата беше заспала, без аз да го осъзнавам. Мога да се възползвам от тази функция, ще отнеме само малко копаене в ръководството, за да разбера как да го направя.