Направи си сам домашно кино CD DVD USB BLUETOOTH и 7.1 звук: 10 стъпки (със снимки)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:54

Този проект се осъществява през последните 8 месеца и отне много от свободното ми време. Мисля, че никога повече няма да опитам нещо толкова голямо или толкова сложно … затова реших да го споделя, както направих последното. (Въпреки че имам чувството, че това ще отнеме малко повече време за писане …)

Стъпка 1: Първоначалната идея…

Всичко това започна - буквално от някои излишни аварийни светлини. Ако сте прочели другите ми инструкции, ще прочетете, че съм малко трупач, шкафове, пълни с неща, които „ще се върна да използвам един ден“, както и вярно, това е, което не съм имаше батерия. Излишните аварийни светлини предизвикаха интереса ми, тъй като исках да знам какви са батериите. Оказа се, че това са ленти от 5 клетки, всички по 1.2v всяка. Преди дори да разбера какво искам да направя, ги заредих и бях изненадан от капацитета и от това колко дълго остават заредени. Преносим CD плейър беше последното нещо, с което се забърках … тогава разбрах какво ще създам. Когато бях по -млад, винаги използвах да демонтирам всякакви електрически стоки, твърде любопитни, особено любими бяха CD плейърите. Почти веднага реших, че този ще бъде много много технически. Измерих два от моите модули EVOR04 (от България, през eBay), а също така измервах задвижващите единици от централните високоговорители (тези, чиито усилватели се използват за задвижване на другия ми проект), остави празнина между тях за волтметъра и циферблатите, които са свързани към платка за управление на тона, с бас, високите и баланса (има и регулация на силата на звука, но тя е монтирана вътре в шкафа, тъй като силата на звука се контролира от CD плейъра) измерва всички компоненти на предния панел реши моята височина и ширина. Батериите решиха дълбочината ми. Започнах с маркиране на местата на високоговорителите и дисплея, след което се качих на шарнирния CD плейър. Оригиналните бутони за управление на CD плейъра все още са на дънната платка, но аз изключих силата на звука нагоре и надолу, възпроизвеждане, следваща и предишна, всички те вече се превключват от моментни 12v осветени бутони, монтирани в горната част на кутията. Оригиналният бутон, който се натиска след затваряне на оригиналния капак, позволяващ възпроизвеждане, се извършва чрез съвпадащ бутон от сорта затваряне. За късмет, шарнирната част на горната част е това, което позволи да се случи бъдеща промяна, ако бях направил това като запечатана единица, нямаше да имам достъп до вътрешностите. И той е проектиран само така за изолация на вибрациите. В допълнение към споменатите по -горе има няколко задвижващи агрегата. В горния панел има 2 4 -инчови драйвера на Yamaha, 2 2,5 -инчови драйвера и чифт 1 -инчови пищялки, произведени от Eastech. Те се захранват от 3 отделно включени 2x15w 12v усилвателя, един за фронта, един за модулите Eastech и последният за драйверите на Yamaha. Всички те имат отделни контроли за сила на звука. Малката дълбочина на драйверите на Eastech позволи на зарядно устройство да бъде поставено под тях, така че захранването вече се подаваше чрез заден монтиран на 8-контактна мрежа, свързан към зарядното устройство, и батерии, когато е изключен. В този шкаф има и 2 регулатора на напрежението, единият осигуряващ 4.2v към CD плейъра, а другият осигурява 5.2v към анализаторите на спектъра в предния панел и платката за контрол на тона. Както можете да си представите, вътре има много проводници този шкаф, можете да ги видите на една от снимките, заедно със скрития контрол на силата на звука, който всъщност действа повече като контрол на усилването за 3 -те усилвателя. Самият шкаф е изработен от 3.6 мм шперплат, ръбове с ъглов бор под прав ъгъл, шлифован и лакиран в сатен тъмен дъб от Ronseal. Имах само една малка калай от това, тъй като оригиналният компактдиск трябваше да е единственото нещо, което правех … понякога нещата обаче не вървят по план и в крайна сметка си купих друг, по -голям калай.

Стъпка 2: Време за промяна …

Живях само с една единица в продължение на няколко седмици, показвайки я на хората и по принцип просто я „използвах“. Слушане на компактдискове, които не бях слушал от години, и свирене с анализаторите на спектъра. Скоро след това разбрах, че имам достатъчно дърво, за да направя втора единица. Бързо реших, че искам да създам такъв, който да съдържа USB/Bluetooth плейър, така че вече не се ограничавах само до компактдискове. Добавих още 4 високоговорителя, още 2 анализатора на спектъра и усилвател към дизайна, заедно с няколко релета. непосредственият проблем, с който се сблъсках, беше да накарам двете единици да работят заедно. Това беше решено, след като намерих някои 24 -пинови щепсели и контакти. Изпратих аудио емисията от CD плейъра надолу във второто устройство, където използвах друг превключвател чрез 2 релета за превключване между CD аудио и USB аудио. Този сигнал също се изпраща до всичките 4 анализатора на спектъра, така че те не са заключени да работят само със сигналите от поместените в съответните им шкафове. Силата на звука все още се контролира чрез 3 -те усилвателни диска на горния панел и ново добавения 4 -ти усилвател. Четвъртият усилвател поддържа 4 Philips 2 -инчови драйвера отстрани и отзад на устройството, 2 странично и 2 обърнати назад и свързан само към L+ и R+ от усилвателя, почти като груб „съраунд звук“, използващ само диференциални сигнали (много подобен на задния канал на Dolby pro logic) Тези задвижващи блокове са запечатани в свои собствени корпуси, за да се предотвратят всякакви резонанси на шкафа, а усилвателят е монтиран в предния панел, за да регулира силата на звука само на 4 -те „съраунд“високоговорителя. Има и превключвател за изключване на този усилвател, а крайният заключващ превключвател (чрез 24 -посочното взаимосвързване) изключва частта от 5 -волтовата верига, като изключва анализаторите на спектъра, но оставя на таблото за управление на тона. Живях с това като hifi от 2 части само няколко дни, след което реших, че искам да направя 3-то устройство, тъй като започна да прилича много на отделни …

Стъпка 3: Увеличете го !!! (Макар и 4 пъти)

Започнах да се дразня от това, че трябва да настроя 4 -степенни регулатори на силата на звука, за да го увеличавам или намалявам, затова реших да направя друго устройство с един универсален контрол на силата на звука. Този регулатор на силата на звука има собствен дисплей, показващ между 0 и 84. Тъй като имах проводници между превключвателя за избор на източник на второто устройство, което се връща нагоре към първия към усилвателите, просто го пренасочих, за да отида в третото устройство първо, за да може да се регулира чрез въртящия се регулатор на силата на звука, преди да влезе в 4 -те усилвателя. Това изисква 5v захранване, което също имах, пътувайки през чифт взаимосвързани кабели, това също беше пренасочено. Използвах и 2 от кабелите, за да осигуря превключен 12v към това 3 -то устройство, но не и захранването от 0,5a 12v, което захранва usb модула, предпазител 5a, тъй като исках да добавя повече осветление … CD -тата се пишат главно за на устройството се възпроизвеждат 8 -милиметрови мини компактдискове, които бях купил много. Така че в третото устройство, което досега включваше само контрол на силата на звука, направих стойка за съхранение на CD, която е осветена от 2 ленти RGB светодиоди в центъра на устройството. За да балансирам външния вид на устройството, аз също направих малък бял LED осветен корпус с малка маймуна в него, тази малка маймуна ми беше дадена от сина ми, мисля, че може би първоначално е дошла от по -добро яйце? Не исках да го загубя, така че сега той е капсулиран в собствената си малка кутия. Под това има два превключвателя, един за RGB лентите и един за маймуната. В задната част на това устройство има 4-канален усилвател и 10-кратна клемна лента на пружинен скоба. Това е оперативно, но е използвано само за кратко, но все още не. Необходимо е първо да се създадат някои високоговорители. Имах първо по -належащ въпрос, който трябваше да реша … Сега имах смешно количество компоненти, работещи от батериите за аварийно осветление в горния блок. Време е за изграждане на захранване.

Стъпка 4: Захранване за захранване … и кутия за съхранение за зареждане

Захранването, което използвам винаги, когато правя неща, е захранващ модул на moonraker 375w, настроен на изход 13.7v през. Това получи обичайното третиране на разширяване на всички кабели за монтиране от външната страна на шкафа. Първо бяха преместени превключвателят на захранването и метърът за волт/усилвател, последван от превключвателя, който използвате, за да изберете дали измервателният уред да показва волта или ампера. Захранването също първоначално имаше гнездо за запалка на предния панел, така че и това беше преместено извън борда. Светодиодите, които първоначално осветяваха измервателния уред, първо бяха преместени, но след това изключени, така че след това те можеха да се захранват от включеното захранване от превключвателя за захранване на горния панел, така че нищо не свети, докато цялото нещо не бъде включено, въпреки че захранването все още е под напрежение. Свързването на всичко това в началото беше объркващо, но скоро накрая направих гнездо/щепсел, иронично предназначен за твърди дискове в първото устройство и захранването. Оригиналният отрицателен кабел от батериите се спуска към захранването през черния проводник, където е скъсен със синия проводник, този бял проводник превключва реле, което променя положителния извод на батерията за положителния от захранването, това означава когато всичко е включено в захранването, единственото нещо, за което се използва батерията, е захранването на бобината на релето и всички компоненти се захранват от захранването, но веднага щом се изключи - прекъсването между черния и бели проводници изключват релето и всички компоненти се захранват от батериите. Поради тази причина и за целите на възможността да премахнете горния модул за преносима употреба, горният модул винаги е включен; поддържане на заредените батерии. Това използва по -малко от 5 вата мощност като зарядно устройство. Захранването използва 11 вата, когато системата е изключена, това се увеличава до около 70 вата, когато цялата партида е включена. Той не използва толкова смешно количество енергия, колкото бихте очаквали, тъй като е изцяло домашно приготвено. Направих кутия за съхранение в долната част на стойката, само защото. Това съдържа всички компоненти за следващите ми проекти:)

Стъпка 5: Сега имам повече сила - имам нужда от повече говорители

Имах 8 Cambridge audio BMR драйвери, разбира се, те все още бяха в сателитните тонколони на компанията „minx“, но това скоро се промени. Заех се да направя около 105 см височини за пода на високоговорители за устройството, всичко е добре да има вградени високоговорители, когато беше само едно парче, но сега това е 4 части, за които бяха необходими отделни високоговорители. Те имат 3 BMR драйвери на единица с вентилиран дизайн, но само след като е преминал през безброй камери и слотове вътре в шкафовете. Те не са особено груби, но никога не съм очаквал да бъдат, използвайки 3 малки драйвери. Те обаче звучат много музикално и добре закръглено. Останалите два драйвера бяха вградени в по -малки шкафове, от които в този момент нямах никаква полза, те бяха буквално просто екстри и отстъпки, така че защо не ?? По -късно те се превърнаха в задни високоговорители, но чак до следващата стъпка …

Стъпка 6: Многоканално надстройване

Не мислех, че някога отново ще използвам моя JBL ms8, за тези, които не знаят, този уред е интегриран в превозно средство, за да създаде съраунд звук „logic7“. Тези устройства са буквално невероятни. Това беше извадено от колата ми 3 или 4 години предварително и оставено в шкаф заедно с всичко останало, което нямам непосредствена полза. Това беше обезпрашено и подготвено за петата единица от стека … просто се оказа в същата кутия като моя JBL KD-AVX77, така че измерих мерните единици, за да видя дали има начин и двамата да се поберат във форм-фактора Бях създал с всички останали единици, 450 мм х 250 мм х 115 мм. За мое учудване, това се случи - с натискане, затова натиснах. Jbl очевидно преобразува 2-каналното аудио от cd или usb модула в 8-канален усилен сигнал, докато jvc съществува буквално като проход, той се използва само като устройство за линеен изход, само защото аз нямах никаква друга полза за него, никога нямаше да го направя и аз обичам пълноразмерния екран, който има. След като целият стек е включен и имената на марките са били на екраните, те се връщат към червен пръстен около екрана на jvc и контролите за ниво за под, център, баланс и фейдър на Jbl. Когато нещо се нуждае от регулиране, държачът за дистанционно управление за Jbl се залепва отстрани, така че да не изчезне. … и сега имам полза от малките BMR шкафове, които направих по -рано:) Имах * всяко намерение * това да е последното нещо, което направих … -но тогава реших, че системата се нуждае от под … и централен високоговорител. Jbl имаше два изхода, които не се използваха за нищо, какво друго трябваше да направя ???

Стъпка 7: Субуфер (маркировка 1) и централен високоговорител (и)

Субуферът използва задвижващите устройства, които бяха в другия ми проект, това беше жертвано доста рано при производството на тази система. Всъщност той беше пожертван още преди да бъде направен 2 -рият блок, главно за превключвателите и usb панела. Аудиото на монитора действително работи изненадващо добре като субуфери, захранвани от усилвателния панел на Mission, забравям номера на модела на оригиналния субуфер, но усилвателната платка беше друго нещо, което чаках да използвам. На предния панел има синьо светодиодно осветено нивомер от стар пионерски hifi и нискочестотен филтър с 2 контрола за ниво и кросоувър. Вентилацията за това се осигурява от порта отпред. Тъй като сигналът за субуфера се приема * след * платката за управление на тона на първичния модул, басът се регулира чрез всичко в системата, така че субуферът може да бъде настроен и оставен сам, като се извърши всяка промяна и горната част мерна единица. Като цяло работи (или работи) доста добре, но не достигна толкова ниско, колкото се надявах. Все още добре, но на практика без звук под 46 Hz, използвайки приложението за звука. След като извадих подводницата от пътя, беше време да направя централния високоговорител или централния говорител, както се оказа. Не можех да взема решение за дизайн на централен високоговорител, който да не изглежда неуместно в системата, със съвпадаща предна и задна сцена и без останали шофьори на BMR … Бързо съжалих, че използвах по три драйвера на всеки етаж, ако бях използвах само 2, щях да остана 2 за централния високоговорител. Както се случи, току -що бях купил няколко високоговорители за домашно кино на LG за княжеската сума от 1,20 паунда, тъй като исках пищялки, но за да разбера, че те нямат такива, те имат само 2 x 2”драйвери на единица -или имаха докато не ги демонтирах. Това са 16ohm драйвери с мощност до 50 вата, подозирах, че захранването е съмнително, но импедансът се оказа правилен с мултицет. Тези малки неща обаче всъщност са доста впечатляващи, не бих се изненадал, ако могат да вземат 50 вата и да му се присмеят! Реших, че използвам 4 от тях като моят централен високоговорител, прикрепен към стойка за телевизор, стойка за монитор, за да бъда по -точна, всички направени от същите материали като всичко останало с 2 рафта (отрязани) и Apple TV под един от рафтовете. Идеята за използване на монитора и изобщо за създаване на стойката беше чисто до намирането на обикновена пластмасова стойка VESA във фунтовия магазин !!! Външните ръбове на стойката имат RGB светодиоди около тях, а всички електрически кабели (и щепсели) са монтирани към задната част на нея, скрити от лентата Wood, която използвах като защитна част, за да светят светодиодите в стената. Гнездото за слушалки в задната част на монитора подава звездна светлина в 3 -тото устройство, което направих, този с контрола на силата на звука, тъй като имаше миниатюрен превключвател за изключване, монтиран в предния панел. Това първоначално включи 4 -каналния усилвател в това устройство (сега вече не работи), но сега захранва две релета, едно за ляво, за дясно, превключване между cd/usb/bt и сега входа от монитора. Както бе споменато по -горе, всички спектроанализатори и усилватели са * пост * контрол на силата на звука, така че сега всички компоненти реагират на изхода на монитора. След като под и централният канал бяха свързани, звучеше добре, но не достатъчно добре. JBL има доста ожесточени наклони за кросоувър, а точката на кръстосване между субуфера и централния високоговорител беше доста ниска … твърде ниска, за да могат малките LG да се надяват някога да достигнат. Решението уби 2 птици с един камък … ако 2 onkyo 4”задвижващи блока могат да бъдат описани като камък ?? Картината, която показва екрана на Crossy Road и светодиодното осветяване, също показва колко „безпроблемно“беше дъното на стойката, завършващо тъпо на пода. Сега той има отделен корпус за високоговорители, с двата onkyo драйвера, разположени под ъгъл към позиция за слушане и запълване на празнините между допълнителния и централните високоговорители. 2 от LG имаха добавени 1.5uf кондензатори, за да ги направят високочестотни. Не мога да си спомня какво направих с останалите 4 високоговорителя, свързани към изхода на централния канал на JBL, но така или иначе може да се понижи до 2 ома на изхода и където и да се окаже, изглежда работи добре. Ще има причина за това, което направих, просто не мога да си спомня. И така, сега имам CD плейър, usb и sdcard плейър, Bluetooth, Apple TV, монитор и 7.1 -канален Logic7 аудио … … единствената останала стъпка беше DVD плейър … … всякакви предположения какво следва следващата стъпка на тази инструкция да бъде??

Стъпка 8: (HD) DVD плейър

Купих Xbox 360 от втора ръка преди години и години, с допълнителното HDDVD устройство и няколко диска, червеният пръстен на смъртта завърши това, така че останах с филми, които не можех да гледам. Ebay поправи това за мен с Venturer HDDVD плейъра, добре, два от тях всъщност. Купих втория и много повече филми, просто така че имах резервен плейър, тъй като те ще стават все по-редки с годините … нещо, което помогнах, като унищожих един и присвоих отново в моя собствен случай, който да съответства на останалите единици, в края на краищата, колко глупаво би изглеждало с него в оригиналния му вид под моя стак ?? Това не беше правилен екземпляр, всички платки трябваше да влизат под различни ъгли, за да се впишат напълно, оригиналното устройство беше много по -голямо от моето, добавих и термометър и 4,3 -инчов монитор отпред (също, просто защото) Изрезите за превключвателя на захранването, сензора за дистанционно управление, vfd, монитора, термометъра, тавата за дискове, захранването и hdmi бяха изрязани добре, преди да поставите някакви компоненти вътре, тъй като исках да сведем до минимум рисковете от попадане на дървени стърготини в устройството. Toshiba ги направи и те вече почти не са налични. Тъй като това е HDMI, направо в монитора (макар и през кутия за превключване между Apple TV, ps3 и HDDVD), аудиото все още влиза в останалата част на устройството през гнездото за слушалки на монитора. Така че той е интегриран като всичко останало. В тези снимки е включена цялостна тъмна снимка, показваща как изглежда цялата купчина при приглушено осветление, която обаче няма включена подсветка на CD диска или DVD плейъра. Това щеше да е „това“, нямаше повече да се правят, няма да се правят промени, не се изисква нищо друго … но липсата на нискочестотен филм за субуфера ми съсипа филмите. Знам, че много системи за домашно кино никога не биха могли да се надяват да достигнат под 50 Hz, но времето, което отделих за целия този проект, ме накара да се почувствам така, сякаш трябваше да постигна по -добро…. Обратно към дъската за рисуване.

Стъпка 9: Маркирайте 2 субуфер

Така че, време е да смените подложката … Реших, че вече не искам усилвател за субуфер, захранван от мрежата, този път исках усилвател от 12 V. В кутията си с мъртва електроника имах усилвателна платка от подседелен субуфер, това използва плосък 8”DVC задвижващ блок. Не помня името на производителя. Усилвателят обаче всъщност е много добър. Защо достига толкова ниско, колкото е, не е за мен за работата, която вършеше ?! Както и да е, това е пренасочено и опаковано отново. Ако беше използван оригиналният щепсел, този шкаф щеше да е твърде дълбок, за да седи над субуфера, така че кабелите бяха запоени директно към платката. Оригиналният корпус * беше * радиатор за това, но сега, когато това е отишло, намерих 2 заместители. Те са нарочно изложени в новия корпус, както и платката, видима през горната част -през решетка на високоговорителите (от стария централен високоговорител TEAC, който използва за покриване на тъканите стъклени драйвери в устройството за CD плейър) веригата дъската и радиаторите са осветени с RGB светодиод. Има само 2 циферблата отпред, единият е контрол на нивото, един е честотата. Субуферът е възможен само защото „събрах“2 високоговорителя Philips от Schpock, това са високоговорители за книги с алуминиеви конуси и „woox“пасивни радиатори в горната част. Не съм ги купил специално, за да изградя подводница, защо бихте? Високоговорители за книги ?? Но о, мои дни, какви са това фантастични задвижващи агрегати. Има няколко видеоклипа в YouTube, на които се вижда как те стават абсолютно очукани и им харесва. Толкова впечатляващи малки високоговорители. Те са 5.25”според мен, а пасивните радиатори са същите. Преди да направя усилвател за субуфер, го използвах, за да тествам тези драйвери на Philips, и боже тези неща отскачат !! Точно тогава реших, че мога да направя по -тънък суб от съществуващия, ако използвах и двата драйвера. И двете са монтирани под ъгъл в запечатан шкаф, след това той има камера над него, за да го направи лентов шкаф, завършен от друга преграда - също под ъгъл, съдържаща пасивните радиатори. Тази пасивна радиаторна зона сама по себе си е заграждение, като горната част е там, вместо да липсва. Вероятно има име или поръчка или нещо друго за този вид аранжимент, трябва да призная, че не съм виждал такъв, не запечатан/лентов/рефлекс (радиатор, а не порт)., и пада много по -ниско. Тъй като има прозорец към задвижващите блокове, поставих светодиоди там, за да наблюдавам високоговорителите и те едва се движат. Бих казал, че пасивните радиатори се движат два пъти повече от действителните драйвери, което е хубаво, тъй като това се отваря и е ясно видимо, тъй като те също са осветени. Вътре в лентовата част на камерата има рафт, покрит с пяна, така че да спре да звучи бурно -което работи перфектно. Въпреки това е лесно да го презареждате, ако усилвателят е настроен на най -ниската честота, но това е 40Hz, към което никой друг високоговорител в тази система не се простира, няма смисъл да го държите толкова ниско. Правейки тест с отделен спектроанализатор, изглежда, че най -добрата честота за преминаване на усилвателя е 80Hz, след което се свързва добре с централните високоговорители с по -ниска честота.

Стъпка 10: Това е

Всичко е готово, няма какво друго да се добави. В тази система има по малко от всичко, добавени са много ненужни компоненти, но хей, това би било скучно инструктаж без всички тях. Снимките, добавени към тази стъпка, показват всички еволюции на тази система. За да започнете като стерео CD плейър и да завършите като телевизионна операционна система Logic7 Bluetooth DVD, възпроизвеждаща система за домашно кино! Така че няма какво друго да се прави сега ….. Въпреки това, ако успея да намеря подходящ минидиск плейър, добавям друг раздел. Благодаря, че дойдохте на това пътуване с мен. Поздрави, Бен